Santa Cruz de Tenerife

In der Altstadt steht fast alles auf engstem Raum. Zwischen dem Museo de la Naturaleza y Arqueología und dem Teatro Guimerá liegen gut fünfzig Meter Luftlinie. Die Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción steht gut hundert Meter vom Museum entfernt, und vom Museum sind es knapp zweihundert Meter zum TEA. Das Museum zeigt die Guanchen-Sammlung, das TEA von Herzog & de Meuron zeitgenössische Kunst.

Die zweite Gruppe liegt südlich am Hafen, dort, wo die Stadt neu gebaut wurde. Das Auditorio, der Parque Marítimo und das Palmetum stehen dicht beieinander, zwischen dem ersten und dem letzten gut sechshundert Meter. Vom Zentrum sind es dorthin zwischen knapp anderthalb und gut anderthalb Kilometern, also kein Spaziergang nebenbei, aber auch keine Fahrt.

Santiago Calatrava hat den Bau als Schale aus weißem Beton entworfen, die sich zum Meer hin öffnet. Was von Weitem auffällt, ist der Kamm darüber, und genau der ist das Zeichen geworden, mit dem die Stadt sich abbildet. Innen geht es um Klang: Das Haus ist ein Konzertsaal, und seine Form folgt dieser einen Aufgabe.

Gleich daneben liegt der Parque Marítimo César Manrique, gut vierhundert Meter vom Auditorio entfernt. Salzwasserbecken im schwarzen Lavagestein, Palmen, Liegen und Sonnenschirme, angelegt von dem Künstler, der Lanzarote geprägt hat. Gut zweihundert Meter weiter steigt das Palmetum als begrünter Hügel über dem Hafenbecken auf, ein botanischer Garten auf einer früheren Deponie.

Die Plaza de España am Hafen ist der größte Platz der Kanaren, und in seiner Mitte liegt ein flacher künstlicher See, auf dem der Himmel steht. Dahinter beginnt die Einkaufsstraße. Das Teatro Guimerá von 1851 steht gut zweihundert Meter abseits, und keine hundert Meter weiter die Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción mit ihrem Glockenturm über den Dächern.

Weiter landeinwärts beginnt ein anderes Santa Cruz: die Rambla, eine breite Allee mit Promenade in der Mitte. An ihr liegt der Parque García Sanabria, der nächstgelegene Punkt unserer Auswahl überhaupt, keine dreihundert Meter vom Zentrum. Subtropische Pflanzen, Brunnen, Skulpturen zwischen den Beeten und eine Blumenuhr, der Reloj de flores, die ihren eigenen Namen trägt.

Getragen wird er von Gruppen, die das ganze Jahr proben. Murgas ziehen mit Spottliedern durch die Straßen, Comparsas mit Trommeln und Federkostümen, und im Mittelpunkt steht die Wahl der Karnevalskönigin in einem Aufbau, den niemand mehr allein tragen könnte. Die Kostüme laufen deshalb auf Rollen.

Der Termin richtet sich nach der Fastenzeit und fällt meist in den Februar. Zum Karneval gehört auch das Begräbnis der Sardine, bei dem ein überdimensionierter Fisch durch die Straßen getragen und am Ende verbrannt wird. Wer in dieser Zeit kommt, braucht sein Zimmer früh und sollte damit rechnen, dass die Stadt nachts nicht stillsteht.

Die kanarische Küche ist handfest und schnell gelernt. Papas arrugadas sind kleine, in Salzwasser gekochte Kartoffeln mit runzliger Schale, dazu kommen Mojo verde aus Koriander und Mojo rojo aus Paprika. Almogrote, die kräftige Paste aus hartem Ziegenkäse, steht ebenso auf den Karten wie Gofio, das geröstete Getreidemehl, das hier seit jeher als Beilage wie als Nachtisch durchgeht.

Unsere Adressen decken das zwischen Traditionshaus und Tapasbar ab. La Hierbita kocht seit 1893 kanarisch in einem Altstadthaus an der Calle Clavel, Mesón Los Ángeles seit 1983 kanarisch-kastilisch. El Porrón bringt andalusische Tapas auf eine große Terrasse, La Concepción teilbare Teller neben die Kirche, und im Kazan formt David Arauz Nigiri aus dem Fang des Tages. Für Käse und Fisch zum Mitnehmen ist der Markt La Recova die Adresse.

Las Teresitas liegt vor dem Fischerdorf San Andrés, am Fuß des Anaga. Der Sand ist hell und golden, was an Teneriffas Küste sofort auffällt, denn das Material der Insel ist dunkel und vulkanisch. Ein vorgelagerter Wellenbrecher hält die Brandung draußen, sodass das Wasser flach und ruhig bleibt. Genau deshalb fahren Familien hinaus.

Näher und ganz anders ist der Parque Marítimo. Es ist ein Schwimmbad am Meer statt eines Strands, mitten in der Stadt und auffallend sauber gehalten. Neben den tieferen Becken liegen flache für Kinder, und wer es ruhig mag, kommt gleich nach dem Öffnen — im Lauf des Nachmittags füllt sich die Anlage.

Was den Anaga ausmacht, ist der Passat. Er schiebt Wolken gegen die Nordhänge, wo sie hängen bleiben, und aus dieser dauerhaften Feuchtigkeit lebt die Laurisilva, ein immergrüner Lorbeerwald aus einer Zeit, in der er weite Teile des Mittelmeerraums bedeckte. Markierte Wege ziehen über die Kämme und in die Schluchten hinunter, und das Gebiet ist als Biosphärenreservat geschützt.

travelperfect führt die Wanderung im Lorbeerwald geführt wie zum Selbstgehen, rund sieben Kilometer Luftlinie vom Zentrum. An der Küste darunter kocht La Posada del Pez bei San Andrés Fisch und trägt dafür einen Bib Gourmand. Das Lokal liegt gut sieben Kilometer vom Mittelpunkt entfernt.

Drei stehen oben am Parque García Sanabria und an der Rambla, keines weiter als vierhundert Meter vom Zentrum. Das Iberostar Heritage Grand Mencey ist das einzige Fünf-Sterne-Haus unserer Auswahl, kanarisch-kolonial gebaut und mit großem Spa. Gegenüber dem Park liegt das Hotel Taburiente mit Dachpool, und das Hotel Contemporáneo setzt an der Rambla einen Infinity-Pool aufs Dach.

Die drei anderen stehen näher am Wasser. Das Eurostars Atlántida liegt an der Plaza de la Candelaria, gut sechshundert Meter vom Mittelpunkt, das Silken Atlántida Santa Cruz etwa gleich weit draußen in Cabo-Llanos Richtung Parque Marítimo. Das AC Hotel Tenerife by Marriott sitzt im markanten Edificio Maya und ist mit knapp achthundert Metern das entfernteste der sechs.

Vom Hafen legen Fähren zu den Nachbarinseln ab, und die Kreuzfahrtschiffe machen unmittelbar an der Stadt fest. Vom Kai aus beginnt die Fußgängerzone, weshalb ein Teil des Zentrums tagsüber von Schiffsgästen lebt. Eine Straßenbahnlinie verbindet Santa Cruz mit La Laguna, der alten Universitätsstadt im Hinterland, dazu kommt das Liniennetz der Inselbusse.

Für alles außerhalb lohnt ein Fahrzeug. Das Anaga-Gebirge beginnt zwar noch im Gemeindegebiet, aber die Straßen dorthin sind eng und kurvig, und die Dörfer liegen weit auseinander. Der Teide steht in der Inselmitte, die Badeorte liegen im Süden. Wer beides sehen will, plant dafür eigene Tage ein statt eines Nachmittags.

Gegessen wird spät, mittags wie abends, und wer sich darauf einstellt, bekommt den besseren Tisch und die bessere Stimmung. Der Sommer ist dabei weniger das Problem als die Sonne. Auf diesem Breitengrad steht sie das ganze Jahr hoch, und der Wind vom Atlantik nimmt dir das Gefühl dafür, wie viel davon du abbekommst.

Calima ist das andere Thema. Wenn der Wind aus der Sahara dreht, schiebt er Staub über die Inseln. Die Luft wird diesig, es wird spürbar wärmer, und der Anaga verschwindet im Dunst. Das geht vorbei und ist kein Grund, den Tag umzuwerfen. Und wenn du etwas mitnehmen willst, dann kanarischen Ziegenkäse vom Markt.