Puerto de la Cruz

Am dichtesten steht alles im Casco Histórico. Zwischen der Iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, der Plaza del Charco und der Casa de la Aduana liegen jeweils gut hundert Meter Luftlinie. Die Kirche von 1684 trägt innen eine Mudéjar-Kassettendecke, geschnitztes Holzwerk in einer Tradition, die über Andalusien auf die Inseln kam.

Nach Westen hin wird es ruppiger. Am Rand von Punta Brava steht das Castillo de San Felipe, eine Festung des frühen 17. Jahrhunderts gegen Piraten, heute das Kulturzentrum der Stadt; keine zweihundert Meter weiter beginnt die Playa Jardín. Zur Playa de Martiánez am anderen Ende des Ortes sind es von dort gut zwei Kilometer Luftlinie. Die beiden Strände liegen nicht nebeneinander.

Der Lago Martiánez ist kein Schwimmbad im üblichen Sinn, sondern eine Landschaft: ein großer See in der Mitte, Pools darum herum, dazwischen Lavabrocken, weiße Skulpturen und Sonnenterrassen. Weil das Wasser aus dem Atlantik kommt und in Becken ruhig steht, ist es die verlässlichste Möglichkeit, in Puerto de la Cruz ins Meerwasser zu kommen.

Baden geht auch am Strand, aber mit Vorbehalt. Die Playa de Martiánez, rund 350 Meter Luftlinie vom Lago entfernt, ist dunkler Sand mit Kieseln und kräftigem Wellengang – der Surfstrand des Ortes, mit Surfschule, und über ihm kreisen Gleitschirme. Die Playa Jardín am Westrand liegt in einer subtropischen Gartenanlage, die ebenfalls auf Manrique zurückgeht; auch dort entscheidet der Seegang, ob geschwommen wird.

Die Plaza del Charco ist seit Jahrhunderten der gesellschaftliche Mittelpunkt des Ortes: mächtige Lorbeerbäume, Bänke in ihrem Schatten, Cafés an den Rändern, und darin mischen sich Einheimische und Gäste. Charco heißt auf Spanisch Pfütze – ein Hinweis darauf, wie nah das Meer diesem Platz einmal kam. Der alte Fischerhafen liegt am unteren Rand derselben Altstadt.

Die Casa de la Aduana, das alte Zollhaus des 17. Jahrhunderts, gehört zu den ältesten Gebäuden des Ortes und beherbergt heute die Touristeninformation und das Kunstmuseum MACEW. An den Casco Histórico grenzt La Ranilla, das frühere Fischerviertel: niedrige, frisch gestrichene Häuser, Tapasbars, Familienlokale, kleine Galerien. Drei der acht Lokale, die travelperfect hier listet, stehen in diesen Gassen.

Im Mittelpunkt stehen die Vorführungen: Orcas, Delfine und Seelöwen treten in eigenen Arenen auf, dazu kommt eine Papageienshow, die an den Ursprung des Parks erinnert. Geh gleich zur Öffnung hinein – am Vormittag sind die Wege am leersten, gegen Mittag füllt sich der Park spürbar.

Tiershows mit Orcas und Delfinen sind nicht unumstritten, und das sollte man vor dem Ticketkauf für sich geklärt haben; wer sie ablehnt, hat in Puerto de la Cruz genug anderes vor. Praktisch ist dagegen die Lage: Zum Castillo de San Felipe sind es vom Park gut 850 Meter Luftlinie, zur Playa Jardín rund 700.

Der Jardín Botánico wurde 1788 als Akklimatisierungsgarten angelegt: Tropische Pflanzen aus den Kolonien sollten sich hier an ein kühleres Klima gewöhnen, bevor sie aufs spanische Festland weiterreisten. Funktioniert hat das nur bedingt, geblieben ist einer der ältesten botanischen Gärten Spaniens, gut 1,1 Kilometer Luftlinie vom Zentrum am östlichen Rand des Ortes.

Der Parque Taoro liegt dagegen oben: gut 220 Meter Luftlinie vom Zentrum, aber bergauf, also länger als die Zahl vermuten lässt. Subtropische Pflanzungen, Aussichtsterrassen über die Dächer und das Meer, und mittendrin das historische Gran Hotel Taoro, das für die Belle Époque des Inseltourismus steht.

Die kanarische Küche ist bodenständiger, als man es vom Festland kennt: Papas arrugadas, kleine Salzkartoffeln in der Schale, dazu Mojo rojo oder verde, viel Fisch, wenig Aufwand. Die Cofradía de Pescadores am alten Hafen gehört der Fischereigenossenschaft – Oktopus, Chipirones und Paella, mit Blick aufs Wasser. Wer früh zu Mittag isst, sitzt dort ruhiger.

In La Ranilla wird es feiner. Das Taller Seve Díaz kocht moderne kanarische Autorenküche und trägt dafür einen Michelin-Stern, das Régulo sitzt in einer Stadtvilla des 18. Jahrhunderts mit Patio. Wer einfacher essen will, findet unter den gelisteten Häusern zwei Tapasadressen und ein vegetarisch-veganes Lokal. Und im Hinterland des Orotava-Tals stehen die Guachinches, Weinschenken, die den eigenen Wein mit einer kurzen Karte ausschenken.

In der Altstadt stehen zwei Traditionshäuser. Die Marquesa residiert in einem Kolonialbau von 1712 mit kanarischem Patio, das familiengeführte Monopol in einem Haus von 1742 mit Holzbalkonen. Beide liegen nicht einmal 300 Meter Luftlinie vom Ortsmittelpunkt – unter den gelisteten Häusern sind es die beiden zentrumsnächsten.

Oberhalb, im Parque Taoro, liegen zwei weitere: das familiengeführte Tigaiga von 1959 mit Bergblick und das Las Águilas Plaza in erhöhter Lage, mit Gärten, drei Pools und Blick über Stadt, Meer und Teide. In La Paz auf den Klippen im Osten wohnt man ruhiger und gehobener, im Botánico mit seinen 25.000 Quadratmetern Garten und dem Oriental Spa oder im Costa Atlantis direkt gegenüber dem Lago Martiánez.

Ein Mietwagen lohnt sich vor allem für den Teide und das Anaga-Gebirge im Nordosten der Insel. Im Ort selbst brauchst du keinen, und in den Altstadtgassen ist er eher Last als Hilfe.

Ohne Auto geht es mit den grünen Überlandbussen, die die Orte der Insel verbinden und Puerto de la Cruz an Santa Cruz, La Laguna, La Orotava und den Süden anbinden. Gelaufen wird hier viel, nur sind nicht alle Wege kurz: Zum Castillo de San Felipe, zur Playa Jardín und zum Loro Parque am Westrand sind es vom Zentrum aus anderthalb bis zwei Kilometer Luftlinie.

Der Teide-Nationalpark ist der naheliegendste Ausflug: Spaniens höchster Berg, eine Caldera aus erstarrter Lava, und eine Seilbahn, die einen großen Teil des Aufstiegs abnimmt. Als geführte Tagestour ab dem Ort ist er auch ohne eigenes Auto machbar.

Die Rambla de Castro ist der Gegenentwurf: eine leichte Küstenwanderung westlich des Ortes, durch Palmenhaine und an historischen Wehrtürmen vorbei, hoch über dem Wasser. Vom Zentrum sind es gut fünf Kilometer Luftlinie, der Weg dorthin gehört also nicht mehr zum Spaziergang. Aufs offene Wasser kommst du mit den Booten, die zu den Grindwalen und Delfinen vor Teneriffas Küste hinausfahren.

Über dem Orotava-Tal hängen häufig Wolken, auch wenn im Süden die Sonne scheint: Der Passat staut sich an den Hängen, und genau deshalb ist diese Seite der Insel grün. Rechne also mit wechselhaften Tagen, auch im Sommer. Der Sand ist schwarz, weil er vulkanisch ist, und er heizt sich in der Sonne stärker auf als heller Sand.

Zum Baden gilt: Das Meer ist hier selten ruhig. Achte auf die Flaggen an den Stränden, und weich auf den Lago Martiánez aus, wenn der Atlantik zu viel ist. Wer den Ort in seiner lautesten Woche erleben will, kommt im Spätwinter zum Karneval – dann ist die Altstadt voll, und du solltest früh buchen. Jede andere Zeit ist ruhiger.