Corralejo

Im Kern sind es zwei Punkte. Der Muelle Chico ist der alte Fischerhafen, um den sich der Ort gelegt hat, mit Booten im Becken und Lokalen an der Kante. Gut hundertneunzig Meter weiter liegt die Playa del Charco de Bristol, ein kurzer Stadtstrand am nördlichen Rand, gleich neben dem Surfspot El Muelle.

Alles Weitere liegt draußen. Die Grandes Playas und die Playa del Pozo messen gut vier Kilometer Luftlinie vom Zentrum, der Dünen-Naturpark zieht sich dahinter die Küste entlang. Die Vulkankegel Bayuyo und Calderón Hondo stehen im Hinterland, gut fünf und knapp acht Kilometer entfernt, der Faro del Tostón über vierzehn an der Westküste. Die Isla de Lobos erreichst du nur mit dem Boot.

Das Feld steht unter Naturschutz und ist das größte Wanderdünenfeld der Kanaren. Der Passat schiebt den Sand aus Nordosten über die Fläche, Rippel und Kämme verschieben sich, und stellenweise wandert die Düne bis an den Asphalt. Die Straße Richtung Puerto del Rosario läuft mitten hindurch, was den Park von der ersten Minute an sichtbar macht.

Eines fällt dabei sofort aus dem Rahmen. Mitten im geschützten Gebiet steht das Riu Oliva Beach Resort, ein weitläufiges All-inclusive-Haus direkt in den Dünen. Wer dort wohnt, hat den Sand vor der Tür und den Ort ein gutes Stück hinter sich.

Im Kern liegt die Playa del Charco de Bristol, ein kurzer Sandabschnitt am Nordrand, keine sechshundert Meter vom Zentrum. Sie ist klein, von Häusern gerahmt und praktisch, wenn der Tag ohnehin im Ort stattfindet. Gleich daneben bricht der Surfspot El Muelle, was das Baden hier zu einer Frage der Tagesform des Meeres macht.

Draußen beginnt die andere Hälfte. Die Grandes Playas ziehen sich am Rand des Naturparks entlang, feiner heller Sand vor türkisem Wasser, mit Lobos und Lanzarote am Horizont. Gut achthundert Meter weiter liegt die Playa del Pozo, breiter, goldener und oft fast menschenleer. Beide sind offen zum Atlantik, und auf Strömung und Wind achtest du hier besser einmal zu viel als einmal zu wenig.

Auf der Insel stehen ein Vulkankegel, die Caldera, und ein Leuchtturm am Nordende; dazwischen liegt eine flache, geschützte Lagune mit sehr klarem Wasser. Wege verbinden die drei, der Untergrund ist Lavageröll und Sand, Schatten findest du unterwegs kaum. Mitgebracht wird deshalb alles, was der Tag braucht, allen voran Wasser und etwas gegen die Sonne.

Hinüber führen zwei Wege, und travelperfect führt beide. Die Fähre setzt vom Hafen über und lässt dir den Inseltag zum Wandern, Schnorcheln und Baden. Der Katamaran-Törn dauert etwa vier Stunden, bleibt überwiegend auf dem Wasser und hat Baden, Schnorcheln, SUP und Verpflegung an Bord.

Am Flag Beach, gut dreieinhalb Kilometer vom Zentrum, sitzt das Zentrum fürs Kite- und Windsurfen — flaches Wasser, verlässlicher Wind, Kurse und Verleih an einem Ort. Zum Wellenreiten geht es an die Riffe der Nordküste, für die es Unterricht auf jedem Niveau gibt.

Unter Wasser liegt die Hauptsache zwischen Fuerteventura und Lobos. Eine familiengeführte PADI-Basis in Hafennähe fährt die Plätze dort mit dem Schnellboot an, und dasselbe Revier siehst du beim Schnorcheln vom Katamaran aus. Wer lieber oben bleibt, nimmt den Wasserpark in El Campanario, den einzigen der Insel, knapp einen Kilometer vom Zentrum.

Die kanarische Seite ist die, für die man herkommt. Papas arrugadas mit grünem und rotem Mojo stehen auf fast jeder Karte, dazu der Majorero, der Ziegenkäse Fuerteventuras mit geschützter Herkunft. Und gofio, das geröstete Getreidemehl, das als Beilage wie als Dessert auf den Tisch kommt. Der Fisch kommt aus dem Atlantik vor der Tür.

Die Adressen verteilen sich um den alten Hafen. Das El Anzuelo hat die Terrasse darüber und serviert Tagesfang und Reisgerichte, La Marquesina gehört zu den ältesten Lokalen des Ortes und sitzt direkt am Becken. Die Domenoteca ist ein winziges Fischlokal mit Weinbar, das öffnet, wenn der Inhaber vom Fang zurück ist. Dazu kommen drei Tapasbars in den Gassen dahinter und eine Pizzeria mit Holzofen.

Im Kern wohnst du mittendrin. Das TAO Caleta Mar ist ein renoviertes Boutiquehaus am Ortseingang, direkt am Strand und mit Blick auf Lobos. Das Barceló Corralejo Bay liegt an der Promenade, ist nur für Erwachsene und hat das umfangreichste Spa der Region. Dazu zwei Apartmentadressen, das Bristol Sunset Beach mit Dachterrasse, Coworking und Gym und das Hesperia Bristol Playa als preisbewusste Wahl.

Draußen stehen die beiden großen Häuser. Das Secrets Bahía Real ist ein Fünf-Sterne-Resort nur für Erwachsene, knapp drei Kilometer Luftlinie vom Zentrum, am Strand und mit Lobos und Lanzarote im Blick. Das Riu Oliva Beach Resort liegt gut fünf Kilometer draußen, mitten in den Dünen des Naturparks und all-inclusive. Beide lohnen, wenn der Ort selbst nicht der Punkt der Reise ist.

Vom Flughafen führen Mietwagen und Linienbus nach Norden. Ein eigenes Fahrzeug ist hier mehr als Komfort, denn die Vulkane im Hinterland, El Cotillo an der Westküste und die ruhigeren Strände liegen alle weit außerhalb jeder Gehweite. Wer ohne Auto bleibt, bindet sich an den Ortskern und an organisierte Touren.

Im Hafen beginnt der zweite Weg. Von dort legen die Fähren nach Playa Blanca auf Lanzarote ab, und von dort starten auch die Ausflugsboote nach Lobos. Innerhalb Corralejos ist dagegen alles kurz, vom Zentrum zum alten Hafen, zu den Lokalen und zum Stadtstrand sind es überall weniger als sechshundert Meter.

Ins Hinterland geht es zu den Vulkanen. Der Calderón Hondo steht knapp acht Kilometer vom Zentrum und hat einen begehbaren Kraterrand, von dem der Blick über den Inselnorden bis nach Lanzarote reicht; travelperfect führt die Wanderung geführt wie zum Selbstgehen. Der Volcán de Bayuyo liegt gut zweieinhalb Kilometer davon entfernt und gehört zur selben Kette, deren Lava die Nordspitze geformt hat.

Nach Westen führt der Weg nach El Cotillo. Dort steht der Faro del Tostón, der weiß-rot gestreifte Leuchtturm an der Punta Ballena, in dem heute ein Fischereimuseum untergebracht ist — über vierzehn Kilometer vom Ortskern, also eine Fahrt. Über das Wasser liegen Lobos und, hinter der Meerenge, Lanzarote.

Pack etwas Winddichtes ein, auch für den Hochsommer. Am offenen Strand fühlen sich 26 Grad anders an als im Windschatten des Ortskerns, und der Sand fliegt mit. Dazu Sonnenschutz in einer Stärke, die du in Mitteleuropa nicht brauchst, denn der Wind nimmt dir das Gefühl dafür, wie viel Sonne du abbekommst.

Gelegentlich schiebt der Calima Saharastaub über die Inseln. Dann wird die Luft diesig und spürbar wärmer, der Himmel verliert seine Farbe, und von Lanzarote ist nichts mehr zu sehen. Das geht vorbei und ist kein Grund, den Tag umzuplanen. Und wenn du etwas mitnehmen willst, dann ein Stück Majorero.