Gallipoli

Am Brückenkopf steht das Castello di Gallipoli. Die Anlage geht auf byzantinische Zeit zurück und wurde unter den Anjou und den Aragonesen zu der Festung ausgebaut, deren Mauern heute aus dem Wasser wachsen. Davor liegt der runde Rivellino, ein eigenständiges Bollwerk vor dem eigentlichen Kastell. Von der Landseite wirkt der Bau gedrungen, vom Wasser aus zeigt er seine ganze Höhe.

Auf dem höchsten Punkt der Insel steht die Cattedrale di Sant'Agata, die Konkathedrale des salentinischen Barocks aus dem 17. Jahrhundert. Die Kalksteinfassade ist fein durchgearbeitet, im Inneren hängen großformatige Leinwände. Nur 61 Meter Luftlinie entfernt geht es in das Frantoio Ipogeo unter dem Palazzo Granafei hinab, eine in den Fels geschlagene Ölmühle mit Mühlstein, Pressen und Arbeitsnischen, in der früher das Lampenöl der Stadt entstand.

Die Spiaggia della Purità liegt an der Westflanke der Insel unterhalb der Barockkirche gleichen Namens, heller Sand mit der Stadtmauer im Rücken; vom Kastell sind es dorthin gut 600 Meter Luftlinie. Auf dem Festland, direkt vor der Brücke, steht die Fontana Greca mit Karyatiden, mythologischen Reliefs und dem Stadtwappen – ein Renaissance-Denkmal, das lange als ältester Brunnen Italiens gefeiert wurde.

Der Borgo Antico ist der historische Kern, und er trägt das Alltagsleben bis heute. Die Hauptachse ist die Via Antonietta De Pace; von ihr gehen Gassen ab, die nach wenigen Metern an der Mauer enden. Dazwischen stehen Barockkirchen, Innenhöfe mit hohen Portalen und Wohnhäuser mit Wäscheleinen über der Gasse. Neun der Orte, die travelperfect in Gallipoli listet, liegen in diesem einen Viertel.

Am Hafen liegt der Mercato del Pesce. Was dort auf dem Eis liegt, bestimmt am Abend die Karten in den Gassen – Seeigel, Oktopus und die violetten Gamberi, für die Gallipoli bekannt ist. Die Riviera Nazario Sauro läuft als Promenade auf den Bastionen um die Westseite der Insel, und von dort fällt die Sonne hinter die Isola di Sant'Andrea ins Meer.

Die Spiaggia della Purità ist der Stadtstrand, ein heller Sandstreifen direkt unter den Mauern, zu dem es aus den Gassen hinuntergeht. Er ist klein, und das merkt man. Rund dreieinhalb Kilometer Luftlinie vom Kastell entfernt beginnt die Spiaggia di Baia Verde, ein langer Sandstrand mit Lidos, Bars und Musik, dessen Wasser lange flach bleibt und deshalb auch für Kinder taugt.

Noch einmal gut drei Kilometer weiter südlich liegt Punta della Suina im Parco Naturale Regionale Litorale di Punta Pizzo. Der Zuschnitt ist dort ein anderer – Sandbuchten wechseln mit flachen Felszungen, ein Pinienwald reicht fast bis ans Wasser, und Pfade führen durch die Kiefern an die einzelnen Einstiege. Von der Altstadt aus ist das keine Gehstrecke mehr, zwischen Kastell und Punta della Suina liegen knapp sieben Kilometer Luftlinie.

Die scapece gallipolina ist der Klassiker – kleiner, frittierter Fisch, der schichtweise mit safrangelben, in Essig getränkten Semmelbröseln eingelegt wird. Entstanden ist sie als Haltbarmachung für lange Fahrten auf See, gegessen wird sie heute als Vorspeise. Daneben gehören rohe Gamberi viola, Linguine mit Seeigeln und gegrillter Tagesfang zum festen Repertoire der salentinischen Fischküche.

La Puritate kocht gehobene salentinische Fischküche auf einer verglasten Veranda über dem Wasser, wenige Schritte vom Stadtstrand. Il Bastione sitzt oben auf den Mauern der Riviera Nazario Sauro und setzt auf Crudo und offenen Blick aufs Ionische Meer. Beide stehen über dem Wasser, nur auf unterschiedlicher Höhe.

L'Angolo Blu in der Via Muzio ist der Gegenentwurf, eine familiäre Trattoria ohne Sonnenuntergangsterrasse, in der die Gallipolini selbst essen. Unten an der Baia Verde steht das Belvedere Baia Verde mit Terrasse über dem Sand, knuspriger Pizza und Fisch von der ionischen Küste – die Adresse für einen Tag, der ohnehin am Strand endet.

Das Relais Corte Palmieri ist ein Boutique-Hotel in Mauern aus dem 18. Jahrhundert mitten im Borgo Antico, mit Innenhöfen voller Bougainvillea und Zimmern aus Tuffstein; wer auf der Insel schlafen will, ist dort richtig. Das Hotel Palazzo del Corso steht auf der Festlandseite an der Flaniermeile Corso Roma, ein Vier-Sterne-Haus mit vierzehn Zimmern und einer Dachterrasse samt Restaurant, Whirlpool und Blick hinüber zur Altstadt.

Die beiden anderen stehen unten an der Baia Verde. Das Grand Hotel Costa Brada liegt an der Litoranea dort, wo die Sandstrände beginnen, mit Privatstrand, Pool, Wellnessbereich und vielen Zimmern zum Ionischen Meer. Das Ecoresort Le Sirenè der Caroli Hotels ist flacher gebaut, liegt in einem Pinienhain hinter den Dünen und hat einen eigenen Strandabschnitt mit kurzen Wegen für Familien.

Der Unterschied ist vor allem einer der Wege. Vom Stadtzentrum aus misst die Luftlinie zum Ecoresort gut dreieinhalb und zum Grand Hotel Costa Brada knapp fünf Kilometer, und ein realer Weg ist länger. Wer abends in den Gassen essen möchte, wohnt besser oben; wer morgens als Erstes ins Wasser will, unten.

Die Bootstour startet am Hafen, umrundet die Altstadt-Insel und nimmt dann Kurs auf die Isola di Sant'Andrea. Vom Wasser aus sieht man, was von Land verborgen bleibt – wie die Mauer unmittelbar aus dem Fels in die See übergeht und wie klein die Insel gegen das offene Meer wirkt. Gebadet wird unterwegs in Buchten und an Grotten; wer die Mauerriviera im Abendlicht sehen will, fährt spät.

Der geführte Rundgang durch den Borgo Antico nimmt den anderen Weg. Er beginnt am Castello mit dem Rivellino, führt über den Fischmarkt und die Barockkathedrale Sant'Agata und endet unten in einem Frantoio ipogeo. Die Strecke ist kurz, zwischen Kastell und Kathedrale liegen keine fünfhundert Meter Luftlinie.

Der Borgo Antico ist die Insel selbst, mit mittelalterlichen Gassen, Barockkirchen und Wasser auf allen Seiten. Hier konzentriert sich fast alles, was in Gallipoli zu besichtigen ist, und hier isst man abends. Wohnen lässt es sich in diesem Viertel ebenfalls, nur ist die Auswahl schmal.

Città Nuova ist das Festlandsviertel am Brückenkopf und der moderne Gegenpol zur Insel. Dort verläuft die Flaniermeile Corso Roma, dort steht die Fontana Greca, und dort startet die Bootstour. Baia Verde schließlich ist die Küstenzone weiter südlich, feiner Sand und Ferienbetrieb, und dort stehen die beiden Strandhäuser aus unserer Auswahl.

Lecce ist das barocke Zentrum des Salento und liegt nordöstlich im Landesinneren. Gearbeitet ist es aus demselben weichen Kalkstein, der auch in Gallipoli die Fassaden trägt, nur dass dort ganze Straßenzüge daraus bestehen. Otranto wiederum liegt auf der adriatischen Seite – eine Hafenstadt mit Kastell und einem Bodenmosaik in der Kathedrale, das einen Lebensbaum über das ganze Kirchenschiff legt.

Südlich der Stadt beginnt der Parco Naturale Regionale Litorale di Punta Pizzo, in dem auch Punta della Suina liegt; wer den Salento lieber zu Fuß erlebt, findet hier Pinienwald, Dünen und Felsküste auf engem Raum. Weiter nördlich an der Adria liegt Bari als Hauptstadt Apuliens.

Die Flughäfen der Region sind Brindisi und Bari; von dort geht es mit Mietwagen, Bahn oder Bus weiter in den Salento. Die Strecke der Ferrovie del Sud Est führt von Lecce quer durch die Halbinsel nach Gallipoli, der Bahnhof liegt auf der Festlandseite. Mit dem Auto kommst du über die Straßen aus Lecce oder entlang der Litoranea an der Küste.

Im Borgo Antico bewegst du dich zu Fuß. Die Gassen sind schmal, die Wege kurz, und zwischen den Zielen auf der Insel liegen durchweg wenige hundert Meter Luftlinie. Zu den Stränden im Süden gilt das nicht mehr – dorthin nimmst du besser Rad oder Auto, weil zwischen Altstadt und Baia Verde mehrere Kilometer liegen.

Die Stadt hat zwei Gesichter, und sie gehören zu verschiedenen Jahreszeiten. Im Sommer ist Gallipoli das Strandziel des Salento, mit Lidos, Bars und Musik an der Baia Verde bis spät. Im Frühjahr und Herbst wird es in den Gassen deutlich leiser, und am Hafen bestimmt wieder der Fang den Tag.

Der Sonnenuntergang fällt hier aufs Wasser. Die Altstadt blickt nach Westen aufs Ionische Meer, und das Abendlicht legt sich von dort auf die Mauern der Riviera Nazario Sauro. Ein guter Grund, den Abend auf der Promenade zu beginnen und erst danach essen zu gehen.

Zieh Schuhe an, die mit glattem Stein zurechtkommen. Die Gassen des Borgo Antico sind über Jahrhunderte abgelaufen, und bei Regen wird der Belag rutschig. Und wenn du nur einen Tag hast, plane die Insel ein und nicht allein den Strand – sie ist der Grund, warum Gallipoli anders aussieht als die Orte ringsum.