Sardinien.
wo türkisfarbene Buchten an Granit branden und bronzezeitliche Türme über dem Hirtenhochland wachen

Die älteste Insel des Mittelmeers wo Türme aus der Bronzezeit am Wegrand stehen und in den Gassen von Alghero Katalanisch klingt

Sardinien war schon alt, als Rom noch jung war. Zwischen etwa 1600 und 1000 v. Chr. errichtete die Nuraghen-Kultur ihre kegelförmigen Türme aus tonnenschweren Steinquadern – rund 7.000 stehen noch heute in der Landschaft, oft einfach am Straßenrand zwischen Schafweiden. Der mächtigste Komplex, Su Nuraxi bei Barumini, ist seit 1997 UNESCO-Welterbe und zeigt, wie aus einem Wehrturm ein ganzes Dorf wuchs. Danach kamen alle, die das Mittelmeer je befahren haben: Die Phönizier gründeten Tharros auf der Sinis-Halbinsel und Nora bei Pula, Römer und Byzantiner folgten, Pisa und Genua stritten um die Häfen, ehe die Krone von Aragón die Insel jahrhundertelang prägte. Ihr sichtbarstes Erbe ist Alghero – die Einheimischen nennen es „Barceloneta“, das kleine Barcelona: Die Straßenschilder sind bis heute zweisprachig, und in den Gassen hinter den Bastionen wird ein altertümliches Katalanisch gesprochen.

Die Geografie hat aus der zweitgrößten Insel des Mittelmeers viele Inseln gemacht. Im Nordosten schleift der Wind den Granit der Gallura zu Skulpturen – am Capo Testa, an der Roccia dell'Orso über Palau und im Archipel von La Maddalena, dessen Inselwelt heute Nationalpark ist; die rosafarbene Spiaggia Rosa auf Budelli steht unter so strengem Schutz, dass man sie nur noch vom Boot aus betrachten darf. Dass ausgerechnet hier Fürst Karim Aga Khan 1962 die Costa Smeralda begründete, bescherte der Küste Jachthäfen wie Porto Cervo und der Welt einen Inbegriff des Jetset-Sommers. Ganz anders der Osten: Im Supramonte schneidet die Gola Su Gorropu ihre mehrere hundert Meter hohen Kalkwände ins Gebirge, und am Golfo di Orosei reihen sich Buchten wie Cala Luna und Cala Goloritzé, die nur zu Fuß oder per Boot erreichbar sind. Dahinter steigt der Gennargentu auf 1.834 Meter – im Winter liegt dort oben Schnee.

Das eigentliche Sardinien aber liegt im Inneren. In der Barbagia erzählen die Murales von Orgosolo auf den Hausfassaden von Protest und Dorfgeschichte, in Mamoiada ziehen im Winter die düsteren Mamuthones mit ihren Glockenpanzern durchs Dorf, und der gutturale Canto a tenore der Hirten zählt seit 2005 zum Immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Die Ogliastra und die Bergdörfer ringsum gehören zu den wenigen „Blauen Zonen“ der Erde, in denen auffallend viele Menschen ihren hundertsten Geburtstag erleben – die Einheimischen schreiben das gern dem Cannonau zu, dem gerbstoffreichen roten Inselwein. Dazu kommt eine Küche der Hirten und Fischer: Porceddu, das knusprige Spanferkel, hauchdünnes Pane carasau, Culurgiones mit Kartoffel-Minz-Füllung, Bottarga von der Sinis-Halbinsel und zum Abschluss Seadas mit jungem Käse und bitterem Corbezzolo-Honig – begleitet vom Vermentino di Gallura, Sardiniens einziger DOCG-Lage.