Olbia

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Olbia

Das historische Olbia passt bequem in einen Vormittag zu Fuß, und die beiden Stücke, die wirklich zählen, liegen keine zehn Gehminuten auseinander.

Fang bei der Basilika San Simplicio an, dem wichtigsten mittelalterlichen Bau der Stadt. Sie steht ein Stück abseits des Zentrums auf einer leichten Anhöhe, dort, wo im Altertum die Nekropole vor den Toren lag, und wurde ab dem 11. Jahrhundert aus grob behauenen Blöcken des hellen Gallura-Granits errichtet. Innen tragen antike Säulen, die aus römischen Bauten der Stadt stammen, die drei Schiffe – ein Detail, an dem man die Bauweise der Zeit gut ablesen kann: Was da war, wurde verwendet. Die Fassade ist schmucklos bis zur Strenge, ohne Fensterrosen-Prunk und ohne Marmor, und genau das macht den Raum aus. Mitte Mai ist die Basilika Mittelpunkt von Sa Festa Manna, dem Patronatsfest, für das die Stadt tagelang Prozessionen, Musik und Stände auf die Straßen bringt – Zimmer im Zentrum sind in diesen Tagen früh vergeben.

Vom Bahnhof zieht der Corso Umberto I als Fußgängerachse hinunter Richtung Hafen und ist ab dem späten Nachmittag die belebteste Straße der Gallura. Zwischen niedrigen Granithäusern reihen sich Eisdielen, Weinbars, Modeläden und Terrassen, viele davon öffnen nach der Mittagspause erst wieder gegen halb sechs. Auf halbem Weg steht die Chiesa di San Paolo, deren Kuppel im 20. Jahrhundert ihre vielfarbig glasierte Majolikaverkleidung bekam und die aus den Seitengassen immer wieder zwischen den Dächern auftaucht; die Kirche selbst geht auf einen deutlich älteren Sakralbau zurück. Verstreut im Zentrum liegen freigelegte Reste des römischen Olbia, darunter Mauerzüge und Thermenteile, die zwischen moderne Häuser eingepasst wurden – kleine Fenster in eine Stadt, die schon punisch und römisch ein Hafen war und bis 1939 Terranova Pausania hieß.

Am unteren Ende des Corso öffnet sich die Hafenpromenade, und auf dem Inselchen Peddone steht das Museo Archeologico in einem Neubau, der aussieht wie ein auf Grund gelaufenes Schiff. Das Herzstück sind die Reste römischer Schiffe, die bei Bauarbeiten im alten Hafenbecken gefunden wurden und vermutlich bei einem Angriff im 5. Jahrhundert brannten und sanken – dazu Amphoren, Anker und Ladungsreste, die zeigen, wie eng Olbia am Verkehr zwischen Rom und der Insel hing. Der Rundgang ist kompakt, gut beschildert und für Kinder eine der wenigen wetterunabhängigen Adressen der Stadt. Wenige Schritte weiter führt der Damm hinaus zum Fährterminal Isola Bianca, von dem aus du die ganze Uferlinie im Blick hast.

Zwei Ziele lohnen den kurzen Weg mit dem Auto. Der Pozzo Sacro Sa Testa östlich der Stadt ist ein nuraghischer Brunnentempel aus der Bronzezeit: ein gepflasterter Vorhof, eine Treppe, die in den Boden führt, und darunter eine Kammer mit falschem Gewölbe über der Quelle – ein Bauwerk, das ohne Mörtel auskommt und trotzdem seit rund drei Jahrtausenden steht. Nördlich über dem Golf liegt auf dem Hügel Cabu Abbas der Nuraghe Riu Mulinu mit einem gewaltigen Mauerring; der Aufstieg dauert eine gute halbe Stunde und belohnt mit dem besten Überblick über die Bucht. Wer nur eine Stunde Zeit hat und Schatten sucht, geht stattdessen in den Parco Fausto Noce, den großen Stadtpark mit Pinien, Teich und Spielplätzen.

Die schönsten Strände in Olbia und der Umgebung

Olbias Strände liegen nicht in der Stadt, sondern fünf bis fünfzehn Autominuten davor – dafür schaut fast jeder von ihnen auf dieselbe Kalkwand.

Die Hausstrände beginnen in Pittulongu, rund fünf Kilometer nordöstlich. Der lange Hauptstrand heißt bei Einheimischen nur La Playa: heller Sand, sehr flach abfallender Grund, ruhiges Wasser und eine Handvoll Strandlokale, die den einzelnen Abschnitten ihre Namen gegeben haben – Lo Squalo, Il Pellicano, Mare e Rocce. Weiter nördlich schiebt sich Bados mit Granitnasen zwischen die Sandfelder, südlich liegt der Lido del Sole direkt am Golf. Liegen und Schirme lassen sich in der Saison vor Ort mieten, im Sommer fahren Stadtbusse aus dem Zentrum hinaus. Weil der Küstenstreifen nach Osten zeigt, bleibt das Wasser hier glatt, wenn der Maestrale von Nordwesten über die Insel fegt und die Nordküste unbadbar macht – die wichtigste Faustregel für die Strandwahl in der Gallura.

Südöstlich der Stadt, hinter dem Flughafen und um die Halbinsel Capo Ceraso herum, liegt Porto Istana. Vier ineinander übergehende Sandbögen mit sehr flachem, türkisem Wasser blicken hier direkt auf die Tavolara, die kaum zwei Seemeilen entfernt aus dem Wasser steigt und je nach Licht grau, rosa oder fast schwarz wirkt. Für Familien mit kleinen Kindern ist das die beste Adresse im Umkreis, weil der Grund über Dutzende Meter kaum tiefer wird. Weiter nach Süden folgen die einsameren Buchten um Capo Coda Cavallo und Cala Girgolu, die schon zum Meeresschutzgebiet gehören; dorthin führen schmale Stichstraßen, an deren Ende im Sommer bewirtschaftete Parkplätze warten.

Für den großen Strandtag fährst du eine halbe Stunde weiter. Nach Süden Richtung San Teodoro liegen La Cinta, ein kilometerlanger Sandstreifen zwischen Meer und Lagune, sowie Cala Brandinchi und Lu Impostu, die wegen ihres seichten, hell leuchtenden Wassers gern als sardisches Tahiti vermarktet werden. Für die beiden letzten galt in den vergangenen Sommern eine Besucherobergrenze mit vorheriger Online-Anmeldung – prüfe das vor der Fahrt, sonst stehst du vor der Schranke. Nach Norden erreichst du Golfo Aranci mit der Terza Spiaggia, der Spiaggia Bianca und der Cala Moresca am Kap, dahinter beginnt ab Marinella die Küste Richtung Costa Smeralda.

Ein paar Regeln ersparen Ärger. Sand, Kiesel und Muscheln dürfen auf Sardinien nicht mitgenommen werden, die Kontrollen am Flughafen sind kein Gerücht und die Bußgelder empfindlich. Schatten ist an den meisten Stränden knapp, ein eigener Schirm gehört ins Auto. An vielen Zufahrten wird im Sommer Parkgebühr kassiert, oft nur bar. Und wenn dunkelbraune Fasern in Bänken am Ufer liegen, ist das kein Schmutz, sondern angespültes Seegras – es schützt den Strand vor Abtrag und wird an Naturstränden bewusst liegen gelassen. Zum Baden gehst du dann einfach zwanzig Meter weiter, statt den Strand für ungepflegt zu halten.

Bootstouren zur Isola Tavolara und ins Meeresschutzgebiet

Kein Foto bereitet darauf vor, wie steil die Tavolara aus dem Wasser steigt, wenn das Boot die letzten Hundert Meter zurücklegt.

Die Insel ist ein Kalkmassiv, das sich mitten aus einer Granitküste erhebt und an seiner höchsten Stelle deutlich über 500 Meter erreicht – eine geologische Sonderbarkeit, die dem ganzen Golf seine Silhouette gibt. Rundherum liegt das Meeresschutzgebiet Tavolara–Punta Coda Cavallo, das neben der Tavolara auch die Inseln Molara und Molarotto sowie ein langes Stück Festlandsküste umfasst und in Zonen mit unterschiedlichen Regeln aufgeteilt ist. Für Besucher heißt das vor allem: Ankern und Fischen sind eingeschränkt, Anlanden ist nur an bestimmten Punkten erlaubt, und wer mit dem eigenen Boot unterwegs ist, sollte die Zonierung vorher kennen. Für alle anderen erledigen das die Veranstalter der organisierten Touren.

Zugänglich ist der flache Streifen im Westen der Insel, der Spalmatore di Terra, mit einem kleinen Sandstrand, ein paar einfachen Lokalen und einer Handvoll Häuser. Im Sommer pendeln von Porto San Paolo südlich von Olbia Boote hinüber, außerdem starten ab Olbia und den Marinas der Umgebung Ganztagestouren, die das Schutzgebiet abfahren, mehrfach zum Schnorcheln stoppen und an der Insel selbst Zeit zum Baden lassen. Der Gipfelbereich der Tavolara ist militärisches Sperrgebiet und nicht frei begehbar; geführte Wanderungen auf den zugänglichen Teil des Bergs werden nur eingeschränkt angeboten, planen lässt sich das nicht spontan. Übernachten ist auf der Insel nicht vorgesehen – wann das letzte Boot zurückfährt, klärst du am besten schon beim Ablegen.

Zur Insel gehört eine Geschichte, die man dir an Bord garantiert erzählt: Die Familie Bertoleoni siedelte im 19. Jahrhundert als praktisch einzige Bewohner auf der Tavolara und führte den Titel eines Königs des kleinsten Königreichs der Welt – eine Überlieferung, die sich um einen Besuch des savoyischen Königs Carlo Alberto rankt und die bis heute gepflegt wird. Ein kleiner Friedhof auf dem Spalmatore erinnert an die Familie, deren Nachfahren dort noch immer Lokale betreiben. Historisch belegt ist wenig davon in der Form, in der es erzählt wird, aber es ist der Stoff, aus dem der Ausflug seine Stimmung bezieht.

Für Taucher ist das Gebiet eine der bekanntesten Adressen des westlichen Mittelmeers. Die Secca del Papa vor der Ostseite der Insel ist der klassische Spot mit Steilwänden, Gorgonienfeldern und großen Schwärmen, dazu kommen Wände und Grotten rund um Molara und Molarotto. Basen in Olbia, Porto San Paolo und Golfo Aranci fahren die Plätze in der Saison regelmäßig an; ohne Brevet gibt es Schnuppertauchgänge und geführtes Schnorcheln. Buche zwei bis drei Tage im Voraus, gerade im August, und rechne damit, dass bei starkem Ostwind Touren kurzfristig abgesagt werden – bei Maestrale dagegen liegt der Golf meist ruhig.

Ausflüge an die Costa Smeralda ab Olbia

Von Olbia bis Porto Cervo sind es rund 30 Kilometer, und auf dieser Strecke ändert sich der Preis für einen Caffè um mehr als das Doppelte.

Die Costa Smeralda ist keine gewachsene Region, sondern ein Projekt: Ab 1962 kaufte ein Konsortium um Karim Aga Khan IV. einen bis dahin fast unbewohnten Küstenstreifen der Gallura auf und ließ ihn nach strengen Regeln bebauen. Architekten wie Luigi Vietti, Jacques Couelle und Michele Busiri Vici entwarfen Häuser, die sich mit gerundeten Formen, Putzflächen und Granit an die Felsen schmiegen sollten; Werbetafeln, Hochhäuser und Neonschilder blieben außen vor. Das Ergebnis wirkt bis heute wie ein sehr teures Dorf, das nie ganz echt geworden ist – und ist trotzdem sehenswert, weil es die Vorlage für halb Mittelmeer-Europa geliefert hat.

Zentrum ist Porto Cervo mit seiner Piazzetta, der überdachten Ladenpassage und einem Yachthafen, in dem im August Schiffe liegen, die größer sind als das Rathaus von Olbia. Der Rundgang kostet nichts, das Sitzenbleiben schon. Die Strände drumherum sind der eigentliche Grund für die Fahrt: Liscia Ruja als längster Sandbogen der Costa Smeralda, Capriccioli mit seinen runden Granitblöcken zwischen zwei Buchten, Romazzino und die Spiaggia del Principe mit hellem, sehr feinem Sand. Fast alle liegen am Ende schmaler Stichstraßen mit begrenzten, im Sommer kostenpflichtigen Parkplätzen – fahr früh los, ab zehn Uhr wird es an den Zufahrten eng.

Auf dem Weg dorthin liegen die ruhigeren Alternativen. Porto Rotondo mit seiner gestaffelten Piazzetta, der Marina und der holzverkleideten Chiesa di San Lorenzo ist in zwanzig Minuten erreicht und für einen Abend die angenehmere Wahl; Da Giovannino an der Piazza Quadra ist dort seit Jahrzehnten die feste Adresse für Fisch. Am Golfo di Cugnana reihen sich mit Portisco weitere Liegeplätze, und im Landesinneren duckt sich San Pantaleo zwischen Granitnadeln – ein Dorf mit einer kleinen Kirche, Galerien und einem traditionell donnerstags stattfindenden Wochenmarkt, auf dem sich Kunsthandwerk und Sommerpublikum treffen.

Die ehrliche Rechnung sieht so aus: Übernachten und Essen kosten an der Costa Smeralda im Juli und August ein Vielfaches von Olbia, das Angebot ist stark saisonal, und außerhalb der Monate Juni bis September ist vieles schlicht geschlossen. Als Tagesziel funktioniert die Küste dagegen hervorragend, weil du morgens an einem der großen Strände liegst, nachmittags durch Porto Cervo läufst und abends in der Stadt zu normalen Preisen isst. Wer die Kombination sucht, nimmt ein Zimmer zwischen Pittulongu und Marinella – von dort sind es zu beiden Seiten kurze Wege.

Olbias Viertel zwischen Zentrum, Pittulongu und Porto Rotondo

Olbia zerfällt in eine kompakte Stadt und einen langen Küstenstreifen davor, und die Entscheidung zwischen beiden bestimmt den ganzen Urlaub.

Das Centro Storico ist der einzige Teil, in dem du wirklich zu Fuß lebst. Zwischen Corso Umberto, Piazza Matteotti und der Hafenpromenade liegen Restaurants, Bars, Läden und die Bushaltestellen dicht beieinander, der Bahnhof ist wenige Minuten entfernt, und abends ist die Straße bis spät belebt. Hier sitzen auch die Adressen, für die man einen Tisch reserviert – die Officina del Gusto an der Piazza Matteotti und La Lanterna in einem alten Granitgewölbe nahe dem Corso. Wer ohne Mietwagen anreist oder nur eine Nacht vor dem Rückflug braucht, ist im Zentrum am besten aufgehoben. Was du hier nicht bekommst, ist Meerblick zum Baden: Der Golf ist an dieser Stelle Hafen, nicht Strand.

Pittulongu, fünf Kilometer nordöstlich, ist der Badevorort. Eine Küstenstraße, dahinter Villen und kleinere Hotels am Hang, davor die Strandabschnitte mit ihren Lokalen – mehr braucht es nicht. Das Tempo ist deutlich langsamer als in der Stadt, das Angebot an Abendprogramm entsprechend überschaubar, dafür stehst du morgens in drei Minuten im Wasser. Häuser wie das familiengeführte Hotel Stefania liegen direkt über der Bucht mit Pool und Blick zur Tavolara. Für Familien und alle, die im Urlaub Strand statt Stadt wollen, ist das die logische Wahl – ein Auto solltest du allerdings haben, sobald du abends variieren willst.

Porto Rotondo, rund 15 Kilometer nördlich auf der Landzunge zwischen dem Golf von Cugnana und dem Golf von Marinella, ist das gehobene Gegenstück. Der Ort entstand ab den 1960er-Jahren am Reißbrett, mit Marina, terrassierten Häusern aus Granit und Putz und einer nach oben gestaffelten Piazzetta, die eher an eine Bühne erinnert als an einen Dorfplatz. Boutiquen, Cocktailbars und Bootsvermieter richten sich klar an Sommergäste, im Winter ist wenig los. In der Nachbarbucht liegt mit dem Abi d'Oru am Golfo di Marinella ein Strandresort der oberen Kategorie. Preislich liegt Porto Rotondo deutlich über der Stadt, aber noch unter Porto Cervo.

Dazwischen und außen herum verteilen sich die praktischen Lagen. Am Lido del Sole und in Bados stehen Resorts direkt am Golf, darunter das Adults-only-Haus Pelican Beach mit Strandzugang, und trotzdem bist du in wenigen Minuten am Flughafen. Rund um die Via degli Astronauti zwischen Zentrum und Airport sitzen Häuser wie das Jazz Hotel, die vor allem für Ankunfts- und Abflugnächte gebucht werden – unspektakuläre Lage, aber kurze Wege und Parkplätze. Und die Hafenmole Isola Bianca selbst ist Funktionsgebiet: Check-in, Terminal, Rampen. Zum Übernachten taugt sie nicht, für einen Blick auf die Stadt vom Wasser aus aber sehr wohl.

Hotels in Olbia und die passende Lage für deinen Urlaub

Die Frage lautet in Olbia nicht Stadt oder Strand, sondern wie oft du abends das Auto stehen lassen willst.

In der Stadt selbst ist das Hotel Panorama an der Via Giuseppe Mazzini die naheliegende Wahl: ein zentrales Vier-Sterne-Haus wenige Schritte vom Corso, mit einer Dachterrasse, von der du über Stadt, Hafen und bis zur Tavolara siehst. Wer vor allem eine Nacht vor dem Rückflug oder nach der Fähre braucht, findet zwischen Zentrum und Flughafen an der Via degli Astronauti das Jazz Hotel, ein modernes Vier-Sterne-Designhaus mit Außenpool, Restaurant und eigenem Parkplatz – unromantische Gegend, aber genau dafür gemacht. Beide Häuser haben den Vorteil, dass sie auch außerhalb der Hochsaison zuverlässig geöffnet sind, was an der Küste keineswegs selbstverständlich ist.

Für den Badeurlaub verlagert sich alles nach draußen. Über der Bucht von Pittulongu liegt das familiengeführte Hotel Stefania, ein Boutique-Haus mit Pool, eigenem Restaurant und Blick zur Insel, wenige Schritte vom Sand. Am Lido del Sole richtet sich das Pelican Beach Resort & Spa als Adults-only-Haus an Paare, mit Pool, Spa und Strandzugang und trotzdem nur Minuten von Flughafen und Zentrum entfernt. Eine Stufe darüber steht das Fünf-Sterne-Haus Abi d'Oru am Golfo di Marinella, eine Bucht südlich von Porto Rotondo, mit eigenem Sandstrand, Pools und Spa – die Adresse für alle, die den Costa-Smeralda-Rahmen wollen, ohne in Porto Cervo zu zahlen.

Die Preisspanne über das Jahr ist in Olbia extremer als in fast jeder deutschen Stadt. Im August kostet dasselbe Zimmer regelmäßig ein Mehrfaches des Junipreises, und viele Strandhäuser vermieten überhaupt nur zwischen Mai und Oktober. Wer flexibel ist, legt die Reise auf Juni oder die zweite Septemberhälfte – das Meer ist dann warm, die Strände sind ruhig, und die Fähren- wie Hotelpreise fallen deutlich. Umgekehrt gilt für Mitte Mai eine eigene Regel: In den Tagen um das Patronatsfest Sa Festa Manna ist die Stadt voll, und Zimmer im Zentrum sind früh vergeben.

Drei praktische Punkte zum Schluss. Erstens brauchst du bei Häusern im Zentrum eine Antwort auf die Parkfrage, denn Teile der Innenstadt sind Fußgängerzone und die blau markierten Stellplätze drumherum kosten tagsüber Gebühr – frag beim Buchen nach einem Stellplatz oder einer Garagenempfehlung. Zweitens liegt der Flughafen sehr nah an der Stadt, was bei manchen Lagen im Sommer hörbar ist; ein Zimmer zur ruhigen Seite ist kein Luxus. Und drittens lohnt der Blick ins Hinterland: In der Gallura vermieten Agriturismi zwischen Korkeichen und Weinbergen Zimmer zu Preisen, die an der Küste undenkbar sind – dafür brauchst du das Auto für jede Bewegung.

Essen und Trinken in Olbia zwischen Muscheln und Vermentino

Der Golf vor der Stadt ist keine Kulisse, sondern Zulieferer – die Muschelbänke liegen in Sichtweite der Hafenpromenade.

Olbias Küche beginnt im eigenen Wasser. Im flachen, geschützten Golf werden seit Generationen Miesmuscheln gezüchtet, und die cozze tauchen auf jeder Karte auf – gedämpft mit Weißwein und Petersilie, gratiniert oder in der Pasta. Dazu kommen Spaghetti mit Vongole, Fisch vom Grill, Fregola mit Meeresfrüchten und rohe Vorspeisen wie Carpaccio und Tartar. Seeigel gehörten traditionell zum Winterrepertoire, ihre Ernte wurde zuletzt allerdings stark reglementiert – frag vor Ort nach, statt fest damit zu planen. Im Zentrum sind die Officina del Gusto an der Piazza Matteotti mit sardischen Produkten und gereiftem Fleisch sowie La Lanterna unter einem alten Granitgewölbe nahe dem Corso die beiden Adressen, die Einheimische zuerst nennen.

Am Wasser isst man anders. Direkt über dem Sand von Pittulongu steht mit dem Lo Squalo ein Strandlokal, das seit Jahrzehnten Meeresfrüchte, Pasta und Pizza serviert und dessen Terrasse den Blick auf die Kalkwände der Tavolara mitliefert – mittags in Badehose, abends mit Hemd. In Porto Rotondo ist Da Giovannino an der Piazza Quadra die gehobene Variante mit Enoteca, rohem Fisch und einer tiefen Weinkarte, seit 1990 Treffpunkt für Yacht-Crews und Stammgäste. Zwischen beiden liegen zwanzig Autominuten und eine ganze Preisklasse. Für den einfachen Mittag zwischen zwei Stränden funktionieren die Bars an den Strandzufahrten, die belegte Panini und Piadine machen.

Das Hinterland liefert das Gegenprogramm zum Fisch. Aus der Gallura kommt die Zuppa gallurese, ein geschichteter Auflauf aus altem Brot, Käse und Fleischbrühe, der trotz des Namens keine Suppe ist und den man am besten in einem Agriturismo isst. Dazu Porceddu, das langsam gegarte Spanferkel, Pecorino in allen Reifegraden, Pane carasau als hauchdünnes Fladenbrot und zum Abschluss Seadas – frittierte Teigtaschen mit Frischkäse, über die bitterer Erdbeerbaum-Honig läuft. Viele Landgasthäuser servieren ein festes Menü ohne Karte; ruf vorher an, gerade außerhalb der Saison, und komm hungrig, weil die Reihenfolge der Gänge nicht verhandelbar ist.

Zum Wein hat Olbia Heimvorteil. Rund um die Stadt und weiter ins Landesinnere wächst der Vermentino di Gallura, die einzige DOCG-Lage Sardiniens – ein trockener Weißwein mit salziger Note, der zu Muscheln und Fisch genau richtig ist. Auf dem Weingut Tenute Olbios südlich der Stadt lässt sich das mit Kellerführung und Verkostung nachvollziehen, Termine solltest du vorher vereinbaren. Bei Rot führt an Cannonau kein Weg vorbei, zum Abschluss kommt der Myrtenlikör Mirto eisgekühlt auf den Tisch. Zwei Alltagsdetails: Abendessen beginnt selten vor 20 Uhr, und das coperto genannte Gedeckgeld steht in Italien regulär auf der Rechnung.

Anreise nach Olbia mit Flug, Fähre und Mietwagen

Kaum ein Urlaubsort in Italien liegt so nah an seinem Flughafen, und trotzdem entscheidet sich hier, wie gut die Reise läuft.

Der Flughafen Olbia Costa Smeralda trägt das Kürzel OLB und liegt nur wenige Kilometer südlich des Zentrums – einer der kürzesten Transfers Italiens. Vom Terminal fahren Stadtbusse in die Stadt, Taxis stehen vor der Ankunftshalle, und für alles Weitere holst du den Mietwagen gleich am Airport ab. Aus Deutschland gibt es in der Saison Direktflüge ab mehreren Flughäfen, das Angebot ist aber stark saisonal: Zwischen November und März schrumpft der Flugplan spürbar, und Umsteigeverbindungen über Rom oder Mailand werden dann zur Regel. Wer im Hochsommer fliegt, bucht früh, weil Olbia in diesen Wochen zu den nachgefragtesten Zielen Italiens gehört.

Die Alternative ist die Fähre, und sie hat einen handfesten Vorteil: das eigene Auto. Am Terminal Isola Bianca legen Schiffe aus Genua, Livorno, Piombino und Civitavecchia an, je nach Route und Schiffstyp dauert die Überfahrt von wenigen Stunden bis in den zweistelligen Bereich. Nachtfähren mit Kabine sparen eine Hotelnacht und setzen dich am Morgen ausgeruht auf der Insel ab; die Tagesverbindungen der Schnellfähren sind kürzer, aber wetterabhängiger. Für Juli und August gilt dasselbe wie beim Flug, nur schärfer: Fahrzeugplätze und Kabinen sind Monate im Voraus vergeben, und wer erst im Mai bucht, zahlt spürbar mehr. Golfo Aranci ein Stück nördlich ist der zweite Fährhafen der Region.

Ohne Mietwagen wird es an dieser Küste mühsam. Das Zentrum und die Strände von Pittulongu erreichst du im Sommer mit Stadtbussen, und der Bahnhof von Olbia bindet die Stadt an Golfo Aranci sowie über Umsteigebahnhöfe an Sassari und Cagliari an – der Takt ist allerdings dünn und auf Pendler ausgelegt. Alles, was reizvoll ist, liegt dagegen am Ende einer Stichstraße: die Buchten um Capo Ceraso, die Strände der Costa Smeralda, die Nuraghen im Hinterland. Buche den Wagen früh und nimm die kleinste Klasse, die das Gepäck fasst; die Zufahrten zu den Stränden sind eng, und Parkplätze sind im August das eigentliche Nadelöhr.

Für die Fahrt selbst drei Hinweise. Teile der Innenstadt rund um den Corso sind Fußgängerzone, blau markierte Stellplätze kosten tagsüber Gebühr und werden meist per Automat oder App bezahlt. Die Schnellstraße SS131 DCN verbindet Olbia mit Nuoro und dem Inselinneren, nach Norden führt die SS125 über Arzachena Richtung Palau – landschaftlich schöner, aber im Sommer voll. Und plane die Rückgabe des Mietwagens großzügig: Am Flughafen Olbia stauen sich an den Wechseltagen im Hochsommer die Rückgaben, und die Kontrolle auf Sand im Kofferraum ist dort kein Mythos.

Olbia Urlaub – eine Woche zwischen Stadt, Strand und Gallura

Eine Woche reicht in Olbia für drei sehr unterschiedliche Landschaften, wenn du nicht jeden Tag in dieselbe Richtung fährst.

Tag eins gehört der Stadt, und zwar bewusst. Nach Ankunft und Mietwagenübernahme reicht ein Nachmittag für die Basilika San Simplicio, den Bummel über den Corso Umberto und das Museo Archeologico am Hafen, danach ein Aperitif auf einer der Terrassen und Abendessen im Zentrum. Wer abends noch Bewegung will, läuft die Hafenpromenade bis zum Damm hinaus, von dem aus die Stadt im Gegenlicht liegt. Das hat einen praktischen Nebeneffekt: Du hast die Orientierung, weißt, wo Supermarkt, Tankstelle und Apotheke sind, und musst das nicht am ersten Strandtag nachholen.

Tag zwei und drei sind Strandtage vor der Haustür. Erst Pittulongu mit dem langen Hauptstrand und den kleineren Abschnitten nach Norden, am nächsten Tag Porto Istana hinter dem Capo Ceraso, wo die Tavolara so nah steht, dass man Details in der Felswand erkennt. Beide erreichst du in einer Viertelstunde, beide haben Strandlokale, an beiden lohnt der frühe Start – ab elf Uhr wird die erste Reihe im Sommer eng. Dazwischen passt ein Vormittag für den Pozzo Sacro Sa Testa oder den Aufstieg zum Nuraghen auf Cabu Abbas, beides kurze Wege mit dem Auto und deutlich weniger Betrieb als am Wasser.

Tag vier ist der Bootstag. Eine Ganztagestour ins Meeresschutzgebiet Tavolara–Punta Coda Cavallo bringt dich an den Spalmatore di Terra, zu Schnorchelstopps bei Molara und einmal um die Kalkwände herum; wer lieber selbst schnorchelt, bucht stattdessen eine Tauchbasis. Tag fünf gehört der Costa Smeralda: früh los zu einem der großen Strände wie Liscia Ruja oder Capriccioli, nachmittags durch Porto Cervo, auf dem Rückweg Halt in Porto Rotondo für einen Abend am Hafen. Beides sind Tage, an denen du das Auto brauchst und an denen sich das frühe Aufstehen unmittelbar auszahlt.

Für Tag sechs und sieben hast du die Wahl zwischen zwei Richtungen. Nach Süden liegen San Teodoro mit La Cinta und den seichten Buchten von Cala Brandinchi, dahinter die Küste Richtung Posada. Ins Landesinnere führt der Weg über San Pantaleo nach Tempio Pausania mit seiner Granitaltstadt, weiter nach Aggius und in die Felslandschaft der Valle della Luna, mit einem Weingut-Termin für den Vermentino als Abschluss. Wer sieben Tage hat, sollte einen davon leer lassen – für den Strand, der am ersten Tag zu voll war, oder für den Nachmittag, an dem man einfach am Pool bleibt.

Das Hinterland der Gallura zwischen Nuraghen und Weinbergen

Zwanzig Minuten landeinwärts hört das Meer auf und eine Landschaft aus Granit, Kork und Wind fängt an.

Die Gallura ist Granitland, und das sieht man überall: an den runden, vom Wind ausgehöhlten Blöcken, die wie hingeworfen in den Macchiahängen liegen, an den Mauern der alten Höfe, an den Steinbrüchen entlang der Straßen. Dazwischen stehen Korkeichen, deren Stämme nach der Schälung rotbraun leuchten – die Korkwirtschaft ist bis heute ein Wirtschaftszweig der Region. Wer nur wenig Zeit hat, fährt die Schleife über San Pantaleo, das sich zwischen zwei Granitnadeln duckt und mit Kirche, Galerien und Cafés einen halben Vormittag füllt, und weiter über die Höhenstraße Richtung Arzachena mit seinen Grabanlagen aus der Nuraghenzeit.

Tiefer im Landesinneren liegt Tempio Pausania, die traditionelle Hauptstadt der Gallura, mit einer Altstadt komplett aus grauem Granit, schattigen Gassen und einem eigenen, ruhigen Rhythmus. Nordwestlich davon führt der Weg nach Aggius und in die Valle della Luna, ein Hochtal voller gewaltiger, glatt geschliffener Felsblöcke, das seinem Namen alle Ehre macht. Über allem steht der Monte Limbara, das Granitgebirge der Region mit über 1.300 Metern Höhe, dessen Straße bis fast auf den Kamm führt – oben ist es auch im Hochsommer angenehm kühl, und der Blick reicht bei klarer Luft bis zur Küste.

Der Wein ist das zweite große Thema. Auf den Granitverwitterungsböden der Gallura wächst der Vermentino, und nur hier trägt er die höchste italienische Herkunftsstufe DOCG. Auf dem Weingut Tenute Olbios südlich der Stadt lässt sich das direkt verkosten, mit Kellerführung und Blick in die Rebzeilen; Termine vereinbarst du besser vorab. Rund um Berchidda, eine gute halbe Stunde landeinwärts, geht es weiter mit Weinbau und einem Museum, das die Geschichte der sardischen Kellerwirtschaft erzählt – derselbe Ort füllt sich im August für ein international besetztes Jazzfestival, das den Sommer im Hinterland prägt.

Wer nach Norden weiterfährt, erreicht in gut einer Stunde Palau mit dem Felsen Capo d'Orso, der wie ein sitzender Bär über der Küste steht, und von dort mit kurzer Überfahrt den Archipel von La Maddalena – ein Nationalpark aus Granitinseln, dessen Buchten zu den klarsten des Mittelmeers gehören. Ganz im Norden blickt Santa Teresa Gallura über die Bocche di Bonifacio hinüber nach Korsika, wo die weißen Kalkfelsen unter der Altstadt von Bonifacio bei klarer Luft deutlich zu erkennen sind. Alle drei Ziele funktionieren als Tagesausflug ab Olbia, verlangen aber einen frühen Start – im Sommer stauen sich die Fähren nach La Maddalena und die Parkplätze in Palau.

Die Stadtviertel von Olbia – und welches zu dir passt

Beste Reisezeit für Olbia mit Wetter und Wassertemperaturen

In Olbia entscheidet weniger die Lufttemperatur über den richtigen Monat als das Meer – und das braucht bis in den Juni, um nachzuziehen.

Das Klima an der Nordostküste Sardiniens ist mediterran mit milden, feuchten Wintern und heißen, sehr trockenen Sommern. Von Juni bis September fällt kaum Regen, die Hitze bleibt durch die Lage am Wasser meist erträglich, und der Maestrale aus Nordwesten sorgt für Bewegung in der Luft – der nach Osten offene Golf von Olbia liegt dabei im Windschatten, während die Nordküste Wellen bekommt. Das Meer erwärmt sich langsam und gibt die Wärme spät wieder ab, deshalb ist der September zum Baden verlässlicher als der Juni. Über die Saison entscheiden außerdem Flugplan und Fährfrequenz, die zwischen November und März deutlich ausdünnen.

Die beste Reisezeit für Olbia sind Mai, Juni und September. Im Mai ist die Landschaft grün, die Strände sind leer und Mitte des Monats feiert die Stadt Sa Festa Manna – nur das Meer ist mit knapp unter 20 Grad noch frisch. Der Juni bringt lange Tage und Wasser, das langsam badetauglich wird, ohne die Preise und den Andrang des Hochsommers. Am verlässlichsten ist der September, weil das Meer die Sommerwärme noch hält und die Strände sich ab der zweiten Woche spürbar leeren. Juli und August funktionieren, verlangen aber frühe Buchungen für Flug, Fähre und Zimmer sowie Geduld an jedem Strandparkplatz.

Häufige Fragen zu Olbia