Marken.
wo weiße Conero-Felsen in die Adria fallen und Renaissance-Städte über einem Meer aus Hügeln warten

Italien in einer Region – nur ohne den Andrang ein Condottiere mit Bibliothek, ein Dichter über dem Hügelmeer und Felsen, die ins Türkis stürzen

Dass eine der vollkommensten Schöpfungen der italienischen Renaissance ausgerechnet in den Bergen des Montefeltro liegt, verdanken die Marken einem Söldnerführer: Federico da Montefeltro, Condottiere im Dienst wechselnder Mächte, verwandelte sein kleines Urbino im 15. Jahrhundert in eine Idealstadt des Humanismus. Sein Palazzo Ducale ist weniger Festung als „Stadt in Form eines Palastes“, seine Bibliothek zählte zu den größten ihrer Zeit, und an seinem Hof spielte Baldassare Castiglione die Gespräche durch, aus denen später der „Cortegiano“ wurde – Europas Handbuch des vollkommenen Hofmanns. Heute hängen in der Galleria Nazionale delle Marche im Palast Werke wie Piero della Francescas rätselhafte „Geißelung Christi“, ein paar Gassen weiter steht das Geburtshaus Raffaels, der hier 1483 zur Welt kam. Die gesamte Altstadt ist UNESCO-Welterbe – und abends, wenn die Studenten der alten Universität die Bars füllen, wirkt sie alles andere als museal.

Die Küste erzählt eine andere Geschichte. Ancona wurde von griechischen Siedlern aus Syrakus gegründet – der Name kommt vom griechischen Wort für „Ellbogen“, nach der Form der Hafenbucht, über der der Trajansbogen aus dem frühen 2. Jahrhundert noch immer die Mole markiert. Gleich hinter der Stadt wölbt sich der Monte Conero ins Meer, ein bewaldeter Kalkrücken, dessen weiße Felswände Buchten wie die Spiaggia delle Due Sorelle mit ihren zwei Felsnadeln verstecken – erreichbar nur per Boot, was sie vor dem Schicksal der Bilderbuchstrände bewahrt hat. In Portonovo ernten Fischer die Moscioli, wilde Miesmuscheln mit Slow-Food-Status, an den Hängen darüber reift der Rosso Conero. Und in Senigallia, wo die „Samtstrände“ beginnen, kocht mit dem Drei-Sterne-Haus Uliassi eines der besten Restaurants Italiens direkt am Wasser – die stille Adria kann auch Weltklasse.

Das eigentliche Kapital der Marken aber ist das Hinterland: ein Wellenmeer aus Hügeln, auf denen sich Dörfer, Zypressen und Weinberge bis zum Apennin staffeln. Giacomo Leopardi blickte von seinem Recanati über genau diese Landschaft, als er „L'infinito“ schrieb; in Loreto trägt die Basilika die Santa Casa, eines der bedeutendsten Marienheiligtümer Europas; in Macerata singt im Sommer die Oper unter freiem Himmel im neoklassizistischen Sferisterio. Unter den Hügeln bei Genga öffnen sich die Grotte di Frasassi, ein erst 1971 entdecktes Höhlenreich mit Hallen von kathedralen Ausmaßen, und um Acqualagna dreht sich im Herbst alles um den weißen Trüffel. Ganz im Süden steigen die Monti Sibillini auf fast 2.500 Meter – benannt nach der Sibylle, die der Sage nach in einer Höhle des Monte Sibilla hauste, mit dem dunklen Lago di Pilato als zweitem Sagenort. Davor liegt Ascoli Piceno und poliert seine Travertin-Plätze: Auf der Piazza del Popolo trinkt man im Jugendstil-Café Meletti Anisetta, im August reitet die Stadt bei der Quintana ein Renaissance-Turnier – und die frittierten, gefüllten Olive all'ascolana gibt es das ganze Jahr.