Latium

Die schönsten Sehenswürdigkeiten in Rom

Um sieben Uhr morgens hallen deine Schritte über die leere Piazza della Rotonda, und das Pantheon steht da, als hätte es die letzten zweitausend Jahre nur auf diesen Moment gewartet.

Das Kolosseum erledigst du nicht spontan: Die Tickets sind Zeitfenster-Tickets, in der Saison oft Tage bis Wochen im Voraus vergriffen, und sie gelten kombiniert für Forum Romanum und Palatin – plane die drei Stätten als einen zusammenhängenden Vormittag. Buche über den offiziellen Verkauf, nicht bei den Einflüsterern vor dem Eingang, und nimm den frühesten Slot, den du bekommst: Zur Öffnung liegt die Arena noch im Schatten, und du hörst statt Reisegruppen die Möwen über dem Palatin. Wer die Arena-Ebene oder die unterirdischen Gänge sehen will, braucht die entsprechende erweiterte Ticketvariante.

Für den Vatikan gilt dieselbe Regel in verschärfter Form: Die Vatikanischen Museen mit der Sixtinischen Kapelle verkaufen Zeitfenster online, und wer ohne Reservierung kommt, steht schlimmstenfalls Stunden an der Mauer entlang. Sonntags sind die Museen geschlossen – bis auf den letzten Sonntag im Monat, an dem der Eintritt frei und der Andrang entsprechend ist. Der Petersdom kostet keinen Eintritt, dafür Geduld an der Sicherheitsschleuse; früh am Morgen geht es am schnellsten. Der Aufstieg zur Kuppel lohnt die Stufen: Von oben ordnet sich der Petersplatz zu Berninis Kolonnaden-Ellipse.

Das Pantheon ist der besterhaltene Bau des antiken Rom, mit einer Betonkuppel, die bis heute zu den größten ihrer Art zählt und deren offenes Auge Regen wie Lichtsäulen einlässt – inzwischen wird Eintritt verlangt, die Schlange bewegt sich aber zügig. Die Galleria Borghese wiederum ist reine Reservierungssache: Der Besuch läuft in festen Zwei-Stunden-Fenstern, Berninis Apollo und Daphne und die Caravaggio-Säle sind der Gegenwert. Danach schlenderst du durch den Park der Villa Borghese und schaust vom Pincio auf die Dächer der Stadt.

Trevi-Brunnen und Spanische Treppe stehen auf jeder Liste – und sind ab Vormittag entsprechend belagert. Der einzige Trick, der funktioniert, ist die Uhrzeit: vor acht Uhr morgens oder spät am Abend, wenn der Brunnen angestrahlt ist und das Wasser lauter rauscht als die Menge. Dazwischen lohnt das Rom der zweiten Reihe mehr: die Kirche San Luigi dei Francesi mit drei Caravaggios im Seitenschiff, das jüdische Ghetto mit der Portikus der Octavia, der Blick vom Kapitolsplatz hinunter aufs Forum – derselbe Blick, nur ohne Ticket und zu jeder Stunde offen.

Rom Geheimtipps abseits der großen Plätze

Auf dem Aventin drückst du ein Auge ans Schlüsselloch eines grünen Tors – und siehst die Kuppel des Petersdoms, perfekt gerahmt von einer Laubenallee.

Der Aventin ist der stillste der sieben Hügel: Oben liegt der Orangengarten mit Blick über den Tiber auf Trastevere und den Petersdom, daneben die Basilika Santa Sabina aus dem fünften Jahrhundert, und an der Piazza dei Cavalieri di Malta das berühmte Schlüsselloch des Malteserordens, durch das der Petersdom wie in einem Guckkasten erscheint. Komm am späten Nachmittag, wenn das Licht warm wird und die kleine Schlange am Tor sich auflöst – und geh danach den Hügel hinunter nach Testaccio, wo der Markt und die Trattorien das ehrlichste Rom servieren.

Die Centrale Montemartini ist das vielleicht unterschätzteste Museum der Stadt: ein ehemaliges Elektrizitätswerk im Viertel Ostiense, in dem antike Statuen der Kapitolinischen Sammlungen zwischen schwarzen Dieselmotoren und Dampfturbinen stehen – Marmorgötter vor Maschinenhallen, fast ohne Publikum. Ähnlich still ist das Quartiere Coppedè im Norden der Stadt, ein Jugendstil-Ensemble aus Fabelwesen-Fassaden, Froschbrunnen und einem schmiedeeisernen Spinnentor, das wie das Bühnenbild eines vergessenen Films wirkt.

Sonntags gehört die Via Appia Antica weitgehend den Fußgängern und Radfahrern: Du leihst dir am Eingangsbereich ein Rad und rollst über die originalen Basaltplatten an Grabmälern, Katakomben und Pinienreihen vorbei, bis rechts und links nur noch Campagna liegt. Gleich nebenan spannt der Parco degli Acquedotti seine Aquäduktbögen kilometerweit durchs Feld – der Lieblingsort römischer Jogger und ein Picknickplatz mit Antike als Kulisse. Und um Punkt zwölf feuert auf dem Gianicolo-Hügel eine Kanone ihren täglichen Mittagsschuss über die Stadt, eine Tradition, nach der die Römer früher ihre Uhren stellten.

Ein Tag in Tivoli: Villa d'Este und Hadriansvilla

Auf der obersten Terrasse der Villa d'Este rauschen hundert Brunnen gleichzeitig, und unter dir fällt der Garten in Kaskaden Richtung Ebene ab.

Tivoli ist der lohnendste Tagesausflug ab Rom – und einer der wenigen, der zwei UNESCO-Welterbestätten in einem Ort bündelt. Die Villa d'Este mitten im Zentrum ist ein Renaissance-Garten, der Wasser als Architektur begreift: die Allee der hundert Brunnen, der mächtige Neptunbrunnen, dessen Fontänen über mehrere Terrassen springen, und die Wasserorgel, die in Intervallen tatsächlich spielt – angetrieben allein vom Druck des Wassers. Plane zwei Stunden und komm am Vormittag, bevor die Busgruppen aus Rom eintreffen; nachmittags steht die Sonne zudem ungünstig für die Brunnenterrassen.

Die Hadriansvilla liegt nicht im Ort, sondern gut fünf Kilometer unterhalb in der Ebene – das musst du bei der Planung wissen, ein lokaler Bus oder das Taxi überbrückt die Strecke. Dafür bekommst du die Ruinenstadt eines Kaisers: Hadrian ließ sich hier im zweiten Jahrhundert eine Residenz von der Ausdehnung einer Kleinstadt bauen, mit dem Kanopus-Teich samt Säulenrand und Statuen als berühmtester Kulisse und dem Teatro Marittimo, einer runden Villa im Wassergraben, als privatem Rückzugsort. Zwischen den Mauern stehen Oliven und Pinien, und selbst an vollen Tagen verläuft sich das Publikum auf dem riesigen Gelände.

Wenn nach den beiden Villen noch Kraft bleibt, steigt du in die Villa Gregoriana hinab, einen wilden Schluchtpark unterhalb der Altstadt, in dem der Fluss Aniene als Wasserfall in ein grünes Kesseltal stürzt – angelegt im Auftrag von Papst Gregor XVI., heute vom FAI gepflegt, mit Wegen, Grotten und den Resten zweier römischer Tempel an der Kante. Für die Anreise aus Rom nimmst du den Regionalzug ab Roma Tiburtina nach Tivoli, der etwa eine Stunde braucht, oder die Metro B bis Ponte Mammolo und von dort den Regionalbus; wer alle drei Villen an einem Tag will, startet früh und lässt das Auto besser gleich in Rom.

Ostia Antica – Roms antike Hafenstadt am Meer

Auf dem Decumanus Maximus liegen die Basaltplatten so eben, dass du das Tempo römischer Karren im Schritt spürst – links und rechts Thermen, Bäckereien, ein Theater.

Ostia Antica ist das Pompeji vor den Toren Roms, nur ohne Vulkan und ohne den Andrang: die einstige Hafenstadt an der Tibermündung, die nach dem Ende des Imperiums verlandete und unter Sand und Schlamm konserviert wurde. Heute läufst du hier durch komplette Straßenzüge mit mehrstöckigen Mietshäusern, Speichern, Tavernen und Werkstätten – eine römische Alltagsstadt, keine Monumentalkulisse. Die Schwarz-Weiß-Mosaiken der Neptun-Thermen zeigen Meeresgötter und Seewesen, auf der Piazzale delle Corporazioni werben Mosaik-Logos antiker Reedereien um Kundschaft, und im Thermopolium stehst du an einer Imbisstheke aus dem zweiten Jahrhundert.

Das Theater ist der Ankerpunkt des Rundgangs: eine halbrunde Cavea aus Backstein, deren Ränge du besteigen kannst und in deren Bühnenrücken drei Marmormasken auf Säulen balancieren – im Sommer wird hier gelegentlich wieder gespielt. Nimm dir mindestens drei Stunden und Wasser mit, denn das Gelände ist groß, schattig nur unter den Pinien, und die schönsten Ecken liegen abseits der Hauptachse: die Mühlsteine der Bäckerei, die Casa di Diana, die Synagoge am Rand der Ausgrabung, eine der ältesten, die im Mittelmeerraum ergraben wurden. Prüfe vorab die Öffnungstage – montags bleiben viele staatliche Anlagen geschlossen.

Die Anreise ist verblüffend einfach: An der Porta San Paolo, direkt neben der Metrostation Piramide, fährt die Küstenbahn Richtung Ostia ab, und nach etwa einer halben Stunde steigst du an der Station Ostia Antica aus – ein normales Stadtticket genügt, eine Fußgängerbrücke führt vom Bahnsteig zur Ausgrabung. Wer mag, kombiniert die Antike mit einem Sprung ins Heute und fährt drei Stationen weiter ans Meer: Der Lido di Ostia ist Roms Hausstrand, mit Stadtstrand-Atmosphäre statt Postkartenbucht, aber nach einem staubigen Vormittag zwischen Ruinen ist das flache Wasser genau das Richtige.

Latium-Rundreise: in einer Woche um Rom herum

Hinter dem Autobahnring von Rom sortiert sich Latium in Himmelsrichtungen – Etrusker und Papststädte im Norden, Weinberge und Küste im Süden, dazwischen immer wieder die Ewige Stadt als Magnet.

Die bewährte Aufteilung für eine Woche: drei volle Tage Rom als Städtereise, dann zwei Tage Norden und zwei Tage Süden. Für Rom selbst brauchst du kein Auto – Kolosseum, Vatikan, Zentrum und ein Tagesausflug nach Tivoli oder Ostia Antica funktionieren komplett mit Bahn und Metro. Den Mietwagen übernimmst du erst danach, idealerweise am Flughafen Fiumicino oder an einem Bahnhof am Stadtrand, denn im Zentrum Roms ist ein Auto nur Ballast: Die Altstadt ist kameraüberwachte ZTL-Zone, und jede unerlaubte Einfahrt wird einzeln als Bußgeld abgerechnet, das dich Monate später zu Hause erreicht.

Der Norden ist das Land der Etrusker und Päpste, die Tuscia – Nekropolen in Cerveteri und Tarquinia, das mittelalterliche Viterbo, Civita di Bagnoregio auf seinem Tufffelsen und der Monsterpark von Bomarzo. Weil diese Ecke mehr hergibt als eine Durchfahrt, bekommt sie gleich im Anschluss ein eigenes Kapitel; für die Routenplanung genügt hier: Zwei volle Tage reichen für die Kernziele, die Etappen zwischen ihnen bleiben kurz, und ein Thermalbad vor den Mauern Viterbos ist der passende Schlusspunkt, bevor du die Region wechselst.

Der Süden beginnt eine halbe Stunde hinter Rom in den Castelli Romani: Frascati mit seinen Weinkellern und Villenterrassen, Castel Gandolfo hoch über dem Kratersee Albano, wo die Päpste ihre Sommerresidenz hielten, Ariccia mit seinen rustikalen Fraschette-Lokalen und Nemi, das kleinste der Dörfer, über einem See gelegen und für seine Walderdbeeren bekannt. Von dort ziehst du weiter an die Küste: Sperlonga und Gaeta sind die Schlusspunkte der Runde, mit Altstadtgassen, langen Stränden und der Tiberius-Grotte als antikem Finale. Wer statt sieben zehn Tage hat, hängt die Benediktinerklöster von Subiaco im Aniene-Tal oder die wiederaufgebaute Abtei Montecassino an.

Zwei Praxisregeln machen die Runde entspannt: Erstens, wechsle nicht täglich das Quartier – ein Standort in der Tuscia (etwa um Viterbo oder den Bolsena-See) und einer im Süden (Castelli Romani oder Küste) decken alles ab, die Etappen bleiben unter anderthalb Stunden. Zweitens, respektiere auch in den Kleinstädten die ZTL-Schilder: Gerade Viterbo und die Castelli-Dörfer sperren ihre Zentren, geparkt wird auf den ausgeschilderten Plätzen vor den Mauern. Und plane die Rückgabe des Mietwagens vor deinen letzten Rom-Tagen, nicht danach – die Stadt ist der Anfang und das Ende der Reise, aber nie ihr Parkplatz.

Viterbo und die Tuscia – Etrusker, Papstpalast und Thermen

In San Pellegrino führen Außentreppen aus grauem Peperino zu Bogengängen und Türmen, und zwischen den Werkstätten der Gasse ist für einen Moment unklar, in welchem Jahrhundert du gerade unterwegs bist.

Viterbo war im 13. Jahrhundert Sitz der Päpste, und die Stadt trägt das bis heute: Der Papstpalast mit seiner offenen Loggia über dem Tal war Schauplatz des längsten Konklaves der Geschichte – fast drei Jahre stritten die Kardinäle um die Wahl, bis die Viterbesen das Dach abdeckten und die Verpflegung kürzten. Gleich dahinter beginnt San Pellegrino, eines der besterhaltenen mittelalterlichen Viertel Italiens: Laubengänge, Außentreppen und Profferli genannte Treppenaufgänge aus dunkelgrauem Peperino-Stein, kaum verstellt von Souvenirläden. Und vor den Mauern dampft weiter, was schon die Kurie schätzte: In den Terme dei Papi badest du im großen Thermalbecken, gespeist von der heißen Schwefelquelle des Bullicame, die schon Dante in der Göttlichen Komödie erwähnt.

Von Viterbo aus fächert sich die Tuscia in Tagesausflüge auf, und die ältesten führen zu den Etruskern: In Cerveteri wanderst du durch die Banditaccia-Nekropole, eine regelrechte Stadt aus runden Grabhügeln mit Straßen und Plätzen dazwischen, in Tarquinia steigst du in unterirdische Kammern hinab, deren Fresken seit mehr als zweitausend Jahren Tänzer, Musiker und Gelage zeigen. Beide Stätten stehen gemeinsam auf der UNESCO-Liste, und das Nationalmuseum im Palazzo Vitelleschi von Tarquinia ergänzt die Gräber um die geflügelten Pferde vom Ara-della-Regina-Tempel – eines der bekanntesten Bildwerke der etruskischen Kunst.

Die beiden Kuriositäten der Tuscia liegen ebenfalls in Reichweite: Civita di Bagnoregio, das Dorf auf dem bröckelnden Tufffelsen, erreichst du allein über eine lange Fußgängerbrücke – der Zugang kostet Eintritt, und früh am Morgen hast du die Gassen fast für dich. Der Sacro Bosco von Bomarzo wiederum ist ein manieristischer Park aus dem 16. Jahrhundert, in dem steinerne Ungeheuer zwischen den Bäumen stehen, darunter ein schiefes Haus und ein Höllenmaul, in dessen Innerem ein Steintisch wartet. Mit dem Auto verbindest du beide an einem Tag; wer länger bleibt, hängt den Bolsena-See an, Europas größten Vulkansee, mit Uferorten wie Bolsena und Marta für den Abend.

Die schönsten Strände in Latium – von Sperlonga bis zum Circeo

Unter der weißen Treppenstadt von Sperlonga zieht sich der Sand in einem weiten Bogen bis zur Grotte des Tiberius, und das Wasser schimmert schon im Juni türkis.

Sperlonga ist der Küstenort, an dem Latium mit Amalfi konkurrieren kann: ein weiß gekalktes Gassengewirr auf einem Felssporn, darunter die langen Sandstrände von Levante und Ponente, die regelmäßig mit der Blauen Flagge ausgezeichnet werden. Am Südende liegt die Grotte, in der Kaiser Tiberius seine Meervilla mit monumentalen Skulpturengruppen ausstatten ließ – das Nationalmuseum direkt daneben zeigt die geborgenen Odysseus-Gruppen, und du badest buchstäblich vor einer Kaiservilla. Im Juli und August ist der Ort voll und die Strandbäder dominieren; im Juni und September gehört dir der freie Strandabschnitt fast allein.

Südlich von Sperlonga wacht Gaeta über ihren Golf: eine Halbinsel mit Burg, Altstadt und dem Serapo-Strand auf der Rückseite, dazu die Montagna Spaccata, ein senkrecht gespaltener Felsen mit Heiligtum und Treppen in die Klamm. Richtung Norden folgt Sabaudia mit einem kilometerlangen Dünenstrand vor Küstenseen – dahinter erhebt sich der Monte Circeo, der sagenumwobene Berg der Zauberin Circe, heute Kern eines Nationalparks mit Wanderwegen zum Gipfel und Blick über die gesamte Küstenlinie. San Felice Circeo am Fuß des Bergs ist der passende Ort für den Abend danach.

Auch nördlich von Rom lässt sich baden, pragmatischer, aber mit einem Trumpf: In Santa Severa steht eine mittelalterliche Burg direkt im Sand, eine der ungewöhnlichsten Strandkulissen Italiens, und Santa Marinella erreichst du wie den Lido di Ostia bequem mit dem Regionalzug ab Rom – ideal für einen spontanen Stadt-Strand-Tag ohne Auto. Wer mehr Zeit hat, setzt von Anzio oder Formia auf die Pontinischen Inseln über: Ponza, die größte, ist ein Vulkanbogen aus weißen Tuffklippen, Buchten und Booten, die man tageweise mietet. Süßwasser-Alternative für heiße Tage bleibt der Braccianosee mit seinen dunklen Vulkansandufern.

Rom mit Kindern

Vor der Bocca della Verità zögert jedes Kind eine Sekunde, bevor die Hand in den steinernen Rachen wandert – und genau diese Sekunde ist der Grund, warum Rom mit Kindern funktioniert.

Rom ist für Kinder ein einziges Abenteuer-Setting, wenn du die Dosis steuerst: ein großes antikes Ziel pro Tag, danach Auslauf. Das Kolosseum zieht fast immer – erzähl vorher von Gladiatoren und wilden Tieren, buch den frühen Slot und halte den Besuch unter zwei Stunden. Danach liegt die Bocca della Verità an Santa Maria in Cosmedin auf dem Weg, der steinerne Wahrheitsmund, der Lügnern angeblich die Hand abbeißt. Und die Münze im Trevi-Brunnen, mit der rechten Hand über die linke Schulter geworfen, ist ein Ritual, das auch der coolste Zwölfjährige mitmacht. Rechne mit Kopfsteinpflaster: Ein Tragetuch oder eine robuste Trage schlägt in der Altstadt jeden Buggy.

Für den Auslauf ist die Villa Borghese das Zentrum: Roms großer Stadtpark mit Leihbooten auf dem kleinen See, Fahrrad-Rikschas, Puppentheater und dem Bioparco, dem Zoo der Stadt. Gleich am Rand, nahe der Piazza del Popolo, liegt Explora, ein Kindermuseum zum Anfassen mit festen Besuchszeitfenstern – gut für Regentage. Ein Programmpunkt mit Langzeitwirkung ist die Gladiatorenschule an der Via Appia, wo Kinder unter Anleitung mit Holzschwertern trainieren und am Ende ein Diplom bekommen. Und der Aquäduktpark ist das kostenlose Kontrastprogramm: rennen, Picknick, Bögen zählen.

Plane außerdem einen Tag raus aus der Stadt, denn Latium spielt Kindern in die Karten: Ostia Antica ist eine begehbare Römerstadt, in der Kinder die Theaterränge besteigen dürfen und die Anreise mit der Küstenbahn selbst schon ein Ausflug ist – danach geht es drei Stationen weiter an den Strand. Die Brunnengärten der Villa d'Este in Tivoli funktionieren als Wasser-Wunderkammer auch für Sechsjährige. Im Sommer lockt Zoomarine bei Torvaianica südlich von Ostia mit Delfinen, Rutschen und Pools, und am Braccianosee kombinierst du Burgbesichtigung in Bracciano mit flachem Badeufer. Der tägliche Gelato-Stopp versteht sich von selbst – such die Gelaterien, die ihr Eis sichtbar selbst herstellen.

Hotels in Rom und Unterkünfte in Latium

Abends um zehn, wenn die Rollkoffer der Tagesgäste verschwunden sind, gehört die Gasse vor deinem Hotel in Monti wieder den Nachbarn, den Katzen und dem Weinlokal an der Ecke.

In Rom entscheidet das Viertel über den Charakter der Reise. Monti, zwischen Kolosseum und Bahnhof Termini, ist die beste Mischung aus Lage und Leben: Handwerksläden, Weinbars, alles zu Fuß. Prati, nördlich des Vatikans, steht für breite Straßen, bürgerliche Ruhe und eine gute Metro-Anbindung – ideal, wenn du früh in die Vatikanischen Museen willst. Das Centro Storico um Pantheon und Navona ist die teuerste und kürzeste Route zu allem, aber abends nie still. Trastevere liefert das meiste Flair und den meisten Lärm; wer dort wohnt, nimmt ein Zimmer zum Innenhof. Testaccio schließlich ist die Wahl für alle, die Rom über den Teller kennenlernen wollen.

Ein paar Praxispunkte ersparen Überraschungen: Rom erhebt wie fast alle italienischen Städte eine Übernachtungssteuer pro Person und Nacht, die meist vor Ort zu zahlen ist. Die historischen Viertel liegen in der ZTL – reise ohne Auto an oder kläre vor der Buchung, ob das Hotel eine Garage hat und dein Kennzeichen für die Zufahrt anmelden kann. Und prüfe bei Altbau-Unterkünften das Stichwort Aufzug: Viele Palazzi haben keinen, und vier Stockwerke römische Treppen mit Koffern sind eine eigene Sehenswürdigkeit. In der Hochsaison und um Ostern buchst du die guten Häuser Monate im Voraus.

Latium jenseits von Rom ist Agriturismo-Land, und das ist die eigentliche Entdeckung: In der Tuscia um Viterbo und den Bolsena-See wohnst du auf Höfen zwischen Haselnusshainen und Olivenbäumen, oft mit Pool und Abendessen aus eigener Produktion, zu Preisen, für die du in Rom ein Innenhofzimmer bekommst. In den Castelli Romani schläfst du zwischen Weinbergen mit der Stadt in Sichtweite – Frascati ist per Regionalzug direkt mit Termini verbunden und taugt sogar als ruhige Basis für Rom-Tage. An der Südküste gilt Sperlonga als begehrteste Adresse: Die Zimmer mit Meerblick in der Altstadt sind rar und für Juli und August früh vergeben; September ist die entspannte Alternative.

Essen & Trinken in Rom und Latium

In der Trattoria in Testaccio steht die Carbonara nach vier Minuten auf dem Tisch – Guanciale, Ei, Pecorino, Pfeffer, und wehe, jemand fragt nach Sahne.

Die römische Küche ruht auf vier Pasta-Säulen, die du alle probieren solltest: Carbonara aus Guanciale, Eigelb und Pecorino Romano; Cacio e Pepe, nur Käse und Pfeffer zu einer cremigen Sauce geschlagen; Amatriciana mit Tomate und Guanciale, benannt nach Amatrice in den Bergen Latiums; und Gricia, die Ur-Version ohne Tomate. Dazu kommt das Erbe des jüdischen Ghettos: Carciofi alla giudia, im Ganzen frittierte Artischocken, die wie Bronzeblüten auf den Tisch kommen – ihre Saison läuft über Winter und Frühjahr. Und in Testaccio, dem alten Schlachthofviertel, lebt die Küche des quinto quarto weiter, der Innereien-Tradition, mit Klassikern wie Coda alla vaccinara, geschmortem Ochsenschwanz.

Zwischen den Mahlzeiten isst Rom auf die Hand: Pizza al taglio, im Rechteck geschnitten und nach Gewicht bezahlt, Supplì – frittierte Reisbällchen mit Mozzarellafaden – und morgens den Maritozzo, ein weiches Hefebrötchen, das mit einem unverschämten Berg Schlagsahne gefüllt wird. Die römische Pizza im Lokal ist übrigens die dünne, knusprige Antithese zur neapolitanischen; beide Schulen haben in der Stadt ihre Tempel. Als Grundregel für die Lokalwahl gilt: je kürzer die Karte und je weiter weg vom Pantheon, desto besser der Teller. Reserviere abends, die guten Trattorien in Trastevere und Testaccio sind klein.

Vor den Toren wartet die Landküche: Ob die Porchetta in Ariccia in den Castelli Romani erfunden wurde oder nicht – gefeiert wird sie hier auf jeden Fall, in den Fraschette, rustikalen Lokalen, in denen früher nur der eigene Wein ausgeschenkt wurde und heute Holztische, Papierdecken und Platten mit Porchetta, Käse und Oliven den Ton angeben. Der Wein dazu ist Frascati, der helle Klassiker der Region, inzwischen als Frascati Superiore mit eigenem DOCG-Status; am Bolsena-See wächst der Weiße mit dem denkwürdigsten Namen Italiens, Est! Est!! Est!!! di Montefiascone. Und an der Südküste gehören die dunklen Oliven von Gaeta und die Tiella, eine gefüllte Teigpastete mit Oktopus, zum Pflichtprogramm.

Anreise nach Rom – und wie du dich in Latium bewegst

Eine halbe Stunde nach der Landung in Fiumicino schiebt sich der Leonardo Express an Aquäduktresten vorbei in den Bahnhof Termini – schneller kommt man in kaum eine Hauptstadt hinein.

Mit dem Flugzeug landest du in Rom auf einem von zwei Flughäfen: Fiumicino (FCO), der große Hub mit Direktflügen aus praktisch allen deutschen Städten, ist per Leonardo Express in gut einer halben Stunde ohne Zwischenhalt mit Termini verbunden; günstiger fahren die Regionalzüge der FL1 zu den Stadtbahnhöfen Trastevere, Ostiense und Tiburtina. Ciampino (CIA), der kleinere Billigflieger-Airport im Südosten, hängt per Shuttlebus an Termini. Wer klimafreundlicher reisen will, nimmt die Schiene: Tagsüber geht es über München und Bologna mit Umstieg in den Hochgeschwindigkeitszug, und der Nightjet fährt über Nacht direkt nach Roma Termini – einschlafen hinter dem Brenner, aufwachen in Latium.

In Rom selbst brauchst du kein Auto, und du willst auch keins: Das Zentrum ist ZTL-Zone mit Kameraüberwachung, die Parkplatzsuche ein Geduldsspiel, und die Kombination aus Metro, Bussen, Straßenbahnen und den eigenen Füßen deckt alles ab. Die Metro hat nur drei Linien, aber die Linie B bringt dich zum Kolosseum und zur Küstenbahn nach Ostia, die Linie A zum Vatikan und zur Spanischen Treppe. Tickets gelten systemübergreifend, Tages- und Mehrtageskarten lohnen ab drei Fahrten täglich. Die Wahrheit über Rom bleibt trotzdem: Die Stadt der kurzen Wege erschließt sich zu Fuß, und die Metro ist vor allem für die Rückwege am Abend da.

Für die Region gilt eine einfache Zweiteilung: Die großen Tagesziele erreichst du mit der Bahn – Tivoli ab Roma Tiburtina, Ostia Antica mit der Küstenbahn ab Porta San Paolo, Frascati direkt ab Termini, Viterbo mit der Regionalbahn durch die Tuscia, und selbst für Sperlonga gibt es die Kombination aus Regionalzug bis Fondi-Sperlonga plus Shuttlebus hinunter zur Küste. Erst für die Fläche dazwischen – Cerveteri und Tarquinia, Civita di Bagnoregio, Bomarzo, die Seen und die Dörfer der Castelli – lohnt der Mietwagen. Übernimm ihn am Flughafen oder an einem Stadtrand-Bahnhof für die Landpartie-Tage und gib ihn ab, bevor du zurück in die Stadt ziehst: So bekommst du beide Hälften Latiums, ohne je in Rom parken zu müssen.

Die schönsten Städte in Latium – und welche Basis zu dir passt

Beste Reisezeit für Rom und Latium: Wetter im Jahreslauf

Rom kennt kaum tote Monate – aber zwischen dem blühenden April und dem goldenen Oktober liegen Wochen, in denen die Stadt und ihre Region am meisten zurückgeben.

Das Klima in Latium ist mediterran: milde, wechselhaft-regnerische Winter, ein früh einsetzendes Frühjahr, heiße und trockene Sommer mit über 30 Grad in der Stadt und ein langer, warmer Herbst. Für Besichtigungen in Rom sind Frühling und Herbst ideal, fürs Baden an der Küste brauchst du Juni bis September. Die Werte unten gelten für Rom; an der Küste um Sperlonga weht im Sommer meist eine Brise, in den Bergen der Tuscia und um Rieti ist es spürbar kühler.

Die beste Reisezeit für Rom und Latium sind April, Mai, September und Oktober: warm genug für Terrassenabende und ab September auch fürs Meer, aber ohne die Hitze, die Besichtigungen im Juli und August zur Mittagsprobe macht. Um Ostern ist Rom voll und teuer; im August schließen viele Trattorien um Ferragosto, während die Küste ihre vollsten Wochen erlebt.

Häufige Fragen zu Latium