Alberobello

Der Trullo Sovrano am Nordrand des Zentrums ist der größte Trullo des Ortes und der einzige mit einem echten Obergeschoss. Gebaut wurde er im 18. Jahrhundert für eine Priesterfamilie, heute ist er ein kleines Wohnmuseum mit eingerichteten Kammern. Von der Basilica dei Santi Medici Cosma e Damiano, dem geistlichen Zentrum der Stadt mit der Doppelturmfassade von Antonio Curri, sind es keine hundert Meter.

Die Chiesa a Trullo di Sant'Antonio steht auf dem höchsten Punkt des Rione Monti und überträgt die Bauform ins Sakrale: eine rund zwanzig Meter hohe Kegelkuppel über weiß gekalkten Mauern, errichtet 1926/27. Weiter unten liegt das Belvedere Santa Lucia, eine kleine Terrasse oberhalb des Largo Martellotta, von der aus sich das Dächermeer des Viertels auf einen Blick öffnet.

Die Trockenbauweise hatte einen handfesten Grund. Ein Dach, das ohne Mörtel auskommt, lässt sich abtragen, und ein abgetragenes Haus war in den Augen der Steuereintreiber keines mehr — so überliefert es die Stadt bis heute. Die geführte Runde durch die beiden Viertel erklärt genau diese Mechanik, Stein für Stein.

Auf den Dachkegeln sitzen steinerne Aufsätze, und auf vielen Dachflächen stehen mit Kalk aufgemalte Zeichen: Kreuze, Herzen, Monde, einzelne Buchstaben. Gedeutet werden sie als religiöse oder abwehrende Symbole. Von der Gasse aus verschwinden sie hinter der Dachkante, sichtbar werden sie erst von einer Terrasse oder vom Belvedere aus.

Im Rione Monti steigen die Gassen vom Largo Martellotta in Stufen den Hang hinauf, und in den Erdgeschossen stehen Werkstätten, Weinläden und Verkaufsräume mit Dachterrasse. Oben schließt die Chiesa a Trullo di Sant'Antonio das Viertel ab. Hier liegen auch zwei Alberghi diffusi, die Gäste in historischen Kegelhäusern unterbringen, und mit dem L'Aratro das bekannteste Restaurant innerhalb der Trulli.

Der Rione Aia Piccola ist das stillere der beiden. Es gibt kaum Ladenfronten, zwischen den Häusern hängt Wäsche. Hier steht das Museo del Territorio Casa Pezzolla, fünfzehn ineinander übergehende Trulli und damit die größte zusammenhängende Gruppe der Stadt. Von dort zur Casa d'Amore sind es gut hundert Meter.

Orecchiette sind die Pasta der Region, von Hand mit dem Messer über das Brett gezogen. Die Trattoria Amatulli, nur wenige Schritte von der Piazza del Popolo, kocht genau diese Art von Küche und füllt sich mittags mit Einheimischen. Die Trattoria Terra Madre neben dem Trullo Sovrano baut stattdessen ein Antipasto-Defilee aus mehr als einem Dutzend kleiner Gemüsegerichte auf, vieles davon aus dem eigenen Garten.

Gehobener wird es an drei Adressen. Das Il Poeta Contadino serviert apulische Klassiker in einem steinernen Gewölbesaal und gehört seit Jahrzehnten zu den renommiertesten Häusern des Tals. Das EVO Ristorante von Gianvito Matarrese am Altstadtrand steht im Guide Michelin und baut seine Menüs um das Olivenöl herum. Das Ristorante La Cantina beim Corso kocht seit 1958 in einem winzigen Gewölbe, streng nach Saison.

Wer in einem echten Kegelhaus schlafen will, kommt zu den Alberghi diffusi. Trulli Holiday verteilt seine Zimmer auf einzelne historische Trulli mitten in den Welterbe-Vierteln, mit zentraler Rezeption für Check-in und Frühstück. Trullidea bringt seine Gäste in original umgebauten Trulli im Rione Monti unter. Das Le Alcove hat seine Suiten in restaurierte Trulli rund um die Piazza Ferdinando IV gelegt, mit zurückhaltendem Design unter den originalen Steinkuppeln.

Klassischer wohnt man im Zentrum. Das Hotel Lanzillotta an derselben Piazza ist ein familiengeführtes Stadthotel, das Grand Hotel Olimpo liegt gut einen halben Kilometer vom Stadtzentrum entfernt am ruhigen Nordrand, mit Dachgarten und eigenen Parkplätzen. Das Hotel dei Trulli verteilt seine Zimmer auf trullo-förmige Häuschen in einem Garten mit Pool. Von den sieben steht nur das Grand Hotel La Chiusa di Chietri weit draußen, gut zwei Kilometer vom Zentrum an der Trulli-Straße.

Die Ferrovie del Sud-Est verbinden Bari mit Alberobello, der Bahnhof liegt am Rand des Ortskerns, von dort geht es zu Fuß weiter. Es ist eine Regionalbahn mit eigenem Fahrplan, also wirf einen Blick darauf, bevor du dich für den Rückweg darauf verlässt. Der nächstgelegene Flughafen ist Bari, weiter südlich kommt Brindisi infrage.

Im Ort selbst brauchst du kein Auto. Alles, was travelperfect in Alberobello listet, liegt bis auf zwei Ausnahmen innerhalb von sechshundert Metern um das Zentrum — was Mühe kostet, ist die Steigung, nicht die Entfernung. Mit dem Auto parkst du außerhalb der Welterbe-Viertel und läufst hinein.

Die geführte Runde durch Rione Monti und Aia Piccola ist die naheliegendste davon, wenn du verstehen willst, warum ein Trullo so aussieht, wie er aussieht. Der Orecchiette-Kochkurs findet in einem eingerichteten Trullo statt: Einheimische Köchinnen zeigen das Formen von Hand, danach wird gemeinsam gegessen, dazu kommt Wein aus der Gegend.

Die Cantina Albea nahe dem Rione Monti führt durch ihre Kelterei, hat ein kleines Weinmuseum und schenkt Primitivo und die Weißweine des Valle d'Itria aus. Und wer über den Ort hinaus will, nimmt die E-Bike-Tour: Sie läuft auf ruhigen Landwegen an Trulli-Gehöften, Olivenhainen und Trockensteinmauern vorbei bis nach Locorotondo oder Martina Franca.

Locorotondo verdankt seinen Namen dem kreisrunden Grundriss der Altstadt, Martina Franca ist barock und deutlich größer, Cisternino lebt von seinen Metzgereien, in denen man sich das Fleisch aussucht und grillen lässt. Alle drei liegen im selben Tal.

Richtung Küste wird die Landschaft eine andere. Polignano a Mare steht auf Klippen über der Adria, Ostuni weiß gekalkt über der Olivenebene, und in Castellana Grotte liegen die Tropfsteinhöhlen. Und Bari hat die Altstadt, den Hafen und den Anschluss an das überregionale Bahnnetz — von dort geht es weiter Richtung Rom, Bologna oder Ancona.

Ein naheliegender Anfang ist das Belvedere Santa Lucia, hundert Meter vom Stadtzentrum: Von dort überblickst du den Rione Monti, bevor du mittendrin stehst. Die Casa d'Amore liegt gut fünfzig Meter weiter, das Haus von 1797, das als erstes in Alberobello mit Mörtel und in zwei Geschossen errichtet werden durfte. Warum das eine Nachricht war, erklärt sich aus der Bauweise ringsum.

Danach geht es hinauf in den Rione Monti bis zur Chiesa a Trullo di Sant'Antonio, vom Belvedere aus gut einen halben Kilometer. Zurück über den Largo Martellotta hinüber in den Rione Aia Piccola zur Casa Pezzolla, von dort weiter zur Basilica und zum Trullo Sovrano am Nordrand. Für eine Pause liegt das Il Poeta Contadino mit knapp siebzig Metern am dichtesten am Zentrum.

Die Reisebusse bringen ihre Gruppen in den hellen Stunden, und der Rione Monti wird dann zu einer Einbahnstraße aus Menschen. Früh am Morgen und am späten Nachmittag gehören die Treppengassen wieder dem Ort selbst. Wer über Nacht bleibt, bekommt beide Enden des Tages geschenkt, ohne etwas dafür zu planen.

Die Gassen sind gepflastert, uneben und steigen an, feste Sohlen sind hier besser als Sandalen. Viele Läden im Rione Monti lassen Besucher auf ihre Dachterrassen hinauf, und von oben sieht man die Kegelreihen und die Zeichen darauf. Wer das Viertel ohne Ladenfronten sehen will, geht über den Largo Martellotta in den Rione Aia Piccola hinüber.