Lecce

Die Basilica di Santa Croce ist der Grund, warum man vom barocco leccese spricht. An ihrer Fassade wurde fast 150 Jahre gearbeitet, bis sich Putten, Fabelwesen und Früchte um die große Rosette drängten. Innen ist der Raum hell und fast streng, als hätte jemand die ganze Kraft draußen gelassen. Gut zweihundert Meter Luftlinie weiter steht das Castello Carlo V mit trapezförmigem Grundriss und massiven Bastionen aus dem 16. Jahrhundert, und dieser Gegensatz ist der eigentliche Reiz der Stadt.

Die Piazza del Duomo ist ein geschlossener Hof mit nur einem Zugang, gerahmt vom Dom, dem Bischofspalast und dem Seminar. Über allem steht der knapp 70 Meter hohe Glockenturm Giuseppe Zimbalos. Auf der Piazza Sant'Oronzo liegt die Antike dagegen offen im Pflaster, das Amphitheater des römischen Lupiae, im 20. Jahrhundert wiederentdeckt und teilweise freigelegt. Am Nordwestrand schließt die Porta Napoli die Altstadt ab, ein triumphbogenartiges Tor von 1548 mit korinthischen Halbsäulen und kaiserlichem Wappen.

Pietra leccese ist ein feinkörniger Kalkstein aus der Umgebung, honigfarben und nachgiebig genug, dass sich tiefe Hinterschneidungen herausarbeiten lassen. Deshalb wirken die Fassaden der Stadt eher gewachsen als gemauert, mit Ranken, Früchten, Engelsköpfen und Fabelwesen übereinander, bis kaum glatte Wand übrig bleibt. Im flachen Licht des späten Nachmittags wird daraus Relief, das in der Mittagssonne fast verschwindet.

Dasselbe Handwerk hat eine zweite Form hervorgebracht. Die cartapesta, Figuren aus geschichtetem Papier, ist die leccesische Antwort auf fehlenden Marmor, und im Castello Carlo V ist ihr ein Museum gewidmet. Wer wissen will, worauf das alles steht, geht ins Museo Faggiano an der Via Ascanio Grandi. Dort stieß eine Familie bei einer Rohrreparatur im eigenen Haus auf zweieinhalbtausend Jahre Stadtgeschichte, heute begehbar bis hinauf auf den Turm.

Der Tag beginnt mit einem Pasticciotto, einem ovalen Mürbeteigtörtchen mit warmer Creme, das man im Stehen isst und das kalt nur halb so gut ist. Dazu gehört im Sommer der caffè in ghiaccio, Espresso auf Eis mit Mandelmilch. Der rustico leccese aus Blätterteig mit Mozzarella, Tomate und Béchamel ist die herzhafte Variante desselben Prinzips und verschwindet ebenso schnell.

Später trägt der Hartweizen. Ciceri e tria sind Kichererbsen mit Nudeln, von denen ein Teil frittiert wird, sagne 'ncannulate sind gedrehte Bänder, die Sauce festhalten, und die taieddhra kommt aus dem Ofen. Dazu Gemüse, das hier nie Beilage ist, und ein Glas Negroamaro. Unsere sechs Adressen reichen vom Gewölberaum mit Karte im Dialekt bis zur kreativen Küche mit apulischer Weinbegleitung.

Im Centro Storico wohnt man zwischen den Fassaden. Das Patria Palace belegt einen Adelspalazzo des 18. Jahrhunderts gegenüber der Basilica di Santa Croce, das Risorgimento Resort liegt auf halbem Weg zwischen Piazza Sant'Oronzo und Piazza del Duomo. Beide haben eine Dachterrasse über den Barockdächern. La Fiermontina nahe der Porta Rudiae ist der Gegenentwurf, ein Anwesen aus leccesischem Stein um einen Olivengarten mit Pool, mit eigener Kunstsammlung.

Ruhiger wird es am Übergang zur Neustadt. Der Chiostro dei Domenicani belegt einen Dominikanerkonvent des 17. Jahrhunderts, die Zimmer liegen um den barocken Kreuzgang. In der Neustadt stehen ein Vier-Sterne-Stadthotel an der Via Salandra nahe der Piazza Mazzini und ein Designhaus mit dreißig Zimmern und eigener Weinbar. Gegenüber dem Bahnhof wartet ein Traditionshaus mit Belle-Époque-Fassade, knapp einen Kilometer Luftlinie vom Zentrum.

Der nächstgelegene Flughafen ist Brindisi, nördlich von Lecce. Die Stadt selbst ist Endbahnhof der Strecke, die von Bologna über Ancona und Bari an der Adria entlang nach Süden führt. Von hier übernehmen die Regionalbahnen des Salento und fahren weiter in die Spitze des Stiefelabsatzes. Wer mit dem Zug kommt, geht vom Bahnhof durch die Neustadt in die Altstadt.

In der Stadt selbst ist das Auto eher Last als Hilfe. Die Gassen der Altstadt sind eng, und die Wege zwischen den Zielen sind so kurz, dass sich das Nachdenken über Parkplätze nicht lohnt. Für das Meer und das übrige Salento ist ein Mietwagen dagegen die freiere Lösung, weil er dich nicht an Strecken bindet, die alle auf Lecce zulaufen.

San Cataldo ist der Hausstrand der Leccesi, gut elf Kilometer Luftlinie östlich der Stadt an der Adria. Heller Sand, flach abfallendes Wasser, Lidos neben frei zugänglichen Abschnitten und ein kleiner Hafen mit Leuchtturm. Im Sommer verlagert sich das Wochenende der Stadt hierher, und weil das Land dazwischen flach ist, fahren viele mit dem Rad.

Das Salento hat zwei Küsten, und sie sind verschieden. Nach Osten die Adria mit Felsrippen, Grotten und kleinen Sandbuchten Richtung Otranto, nach Westen das Ionische Meer mit langen hellen Stränden und flach abfallendem Wasser bei Gallipoli und Porto Cesareo. Lecce liegt auf der Adriaseite der Halbinsel, der eigene Strand gehört zu dieser Küste.

Am nächsten liegt die Vorgängerin. Gut drei Kilometer Luftlinie südwestlich des Zentrums legt der Parco Archeologico di Rudiae die messapisch-römische Stadt Rudiae frei, mit einem eigenen Amphitheater. Hier wurde der Dichter Quintus Ennius geboren, auf den sich die lateinische Dichtung später berufen hat. Eine Führung über das Gelände steht in Lecce zur Wahl.

Weiter draußen wird aus dem Ausflug eine Fahrt. Otranto an der Adria zeigt den Mosaikboden seiner Kathedrale, Gallipoli liegt mit seiner Altstadt auf einer Insel im Ionischen Meer. Dazu die weißen Gassen von Ostuni und die Trulli von Alberobello, die bei travelperfect alle als eigene Ziele stehen. Nach Norden hält die Bahn die Verbindung nach Bari, Bologna und bis Rom.

Der Barock-Rundgang läuft von der Porta Napoli über die Basilica di Santa Croce zur Piazza del Duomo und erklärt unterwegs, was den barocco leccese ausmacht. Zwischen Tor und Dom misst die Luftlinie gut vierhundert Meter, was dazwischen steht, ist der Stoff der Tour. Im Kochkurs formst du Orecchiette und sagne 'ncannulate mit der Hand, und am Ende steht wieder der Pasticciotto.

Die Radtour nimmt die flache Strecke durch die Olivenhaine ans Meer und endet im Sand von San Cataldo. Die Führung durch Rudiae gehört zur anderen Seite der Stadt. Dort geht es nicht um Fassaden, sondern um das, was hier stand, bevor irgendetwas barock war, und sie macht den Weg vom Archäologiepark zurück in die Altstadt erst verständlich.

Im Sommer verschiebt sich alles nach hinten. Mittags steht die Stadt in der Hitze still, das Leben kehrt am späten Nachmittag zurück, und gegessen wird spät. Für die Fassaden ist das ein Glücksfall, denn erst im flachen Abendlicht tritt das Relief hervor, das unter der Mittagssonne leblos wirkt. Plane den Barock also nicht auf die Mitte des Tages.

Dazu zwei praktische Dinge. Das Pflaster der Altstadt ist glatt getreten und uneben, dünne Sohlen und Rollkoffer sind hier die falsche Wahl. Und in den Kirchen gelten die üblichen italienischen Regeln mit bedeckten Schultern und Knien, auch in der Basilica di Santa Croce und im Duomo.