Lanzarote.
wo Lava zur Kunst wird

Die Insel, die ein Künstler vor sich selbst gerettet hat und dabei zum Gesamtkunstwerk wurde

Zwischen 1730 und 1736 brach im Westen der Insel die Erde auf. Sechs Jahre lang spien über hundert Vulkane Lava und Asche, begruben ein Dutzend Dörfer und schufen jene Mondlandschaft, die heute den Timanfaya-Nationalpark bildet. Wenige Meter unter der Oberfläche herrschen noch immer mehrere hundert Grad – im Restaurant El Diablo am Islote de Hilario grillt man Hähnchen über einem offenen Schacht allein mit der Erdwärme. Was anderswo Katastrophe geblieben wäre, wurde hier zur Identität: Die Bauern lernten, im schwarzen Picón Wein und Feigen zu ziehen, und die Insel machte das Feuer zu ihrem Markenzeichen.

Der Mann, der Lanzarote prägte wie kein zweiter, war César Manrique. Aus New York zurückgekehrt, überzeugte der Maler und Architekt in den 1960er-Jahren die Inselregierung, hohe Hotelblocks und grelle Reklame zu verbieten. Stattdessen baute er seine Kunst direkt in die Vulkangeologie: Die Jameos del Agua und die Cueva de los Verdes liegen in einer kilometerlangen Lavaröhre des Monte Corona, der Aussichtspunkt Mirador del Río ist in die Steilküste hineingehauen, sein Wohnhaus in Tahíche – heute die Fundación César Manrique – sitzt in fünf erkalteten Lavablasen. Sein Credo arte-naturaleza, Kunst aus Natur, ist bis heute die DNA der Insel.

So kommt es, dass Lanzarote anders aussieht als jede andere spanische Ferieninsel: weiß getünchte Häuser mit grünen oder blauen Fensterläden, keine Leuchtreklame, kaum ein Gebäude höher als eine Palme. 1993 erklärte die UNESCO die ganze Insel zum Biosphärenreservat. Wer hier reist, bewegt sich durch eine Landschaft, die zugleich Naturwunder und kuratierte Komposition ist – und versteht schnell, warum Deutsche seit Jahrzehnten zu den treuesten Gästen zählen.