El Hierro.
wo der Passat die Wacholder windschief biegt

Die Insel am Ende der Welt und ihr eigensinniger Weg in die Zukunft

Jahrhundertelang markierte El Hierro buchstäblich das Ende der Landkarte. Am Faro de Orchilla, dem einsamen Leuchtturm an der zerklüfteten Südwestspitze, verlief vor der Einigung auf Greenwich der Nullmeridian, der Bezugspunkt, hinter dem für die alte Welt nichts mehr kam. Die Ureinwohner, die Bimbaches, lebten auf der trockenen Insel von einem Wunder: dem Garoé, einem heiligen Baum hoch im Norden, dessen Blätter den Nebel des Nordost-Passats zu Tropfen kondensierten und in steinerne Becken rinnen ließen. Ohne diesen Nebelbrunnen wäre die Insel kaum bewohnbar gewesen, eine Geschichte, die bis heute erzählt wird und im Garoé-Park oberhalb von Valverde nachgezeichnet ist.

Wer durch El Hierro fährt, erlebt drei Inseln auf einer. Oben thront der Pico de Malpaso mit 1.501 Metern, umgeben vom Kiefernwald von El Pinar und vom märchenhaften Sabinar, jenem Hain windgebeugter Wacholder, deren spiralig verdrehte Stämme der ständige Fallwind von der Cumbre über Jahrhunderte zur Seite gepresst hat. Tiefer hinab öffnet sich das fruchtbare Tal El Golfo mit seinen Bananenplantagen und Weinbergen, überragt vom Mirador de la Peña, den César Manrique gestaltet hat. Und ganz im Süden, jenseits der schwarzen Lavawüste, liegt das Taucherdorf La Restinga am Mar de las Calmas, dem Meer der Stille.

Heute ist El Hierro vor allem für eine kühne Idee bekannt: Die Insel will sich vollständig aus Wind und Wasser versorgen. Das Kraftwerk Gorona del Viento pumpt mit überschüssigem Windstrom Wasser in einen erloschenen Vulkankrater und lässt es bei Flaute wieder hinab durch Turbinen rauschen. An guten Tagen läuft die ganze Insel rein erneuerbar, einmal sogar wochenlang am Stück. So passt El Hierro zusammen, was woanders auseinanderfällt: archaische Landschaft und avantgardistischer Umweltgeist, ein Reiseziel für alle, die Ruhe, Natur und ein gutes Gewissen suchen.