Costa Teguise.
wo César Manriques flache Linie auf den Passatwind trifft

Ein Ferienort, der von einem Künstler erzogen wurde und bis heute leiser spricht als seine Nachbarn

Bis in die späten 1960er-Jahre lagen hier nur Salzgärten, ein paar Fincas und der trockene Wind. 1970 kaufte die Gesellschaft Explosivos Río Tinto rund zwölf Millionen Quadratmeter Küstenland, um daraus eine geplante Ferienstadt zu machen – ein Reißbrettprojekt, wie es Lanzarote vorher nicht gesehen hatte. Dass daraus kein zweites Benidorm wurde, liegt an einem Mann: César Manrique, in Arrecife geboren, kämpfte damals erbittert für eine Architektur, die der Insel gehorcht statt sie zu überschreiben. Sein Diktat – flach bauen, weiß streichen, Werbetafeln verbannen, die Lava nicht zudecken – prägt das Ortsbild bis heute.

Sein sichtbarstes Vermächtnis hier ist das Pueblo Marinero, ein nachempfundenes Fischerdorf aus weißen Würfelhäusern um eine schattige Plaza, das Manrique als Hommage an die traditionelle kanarische Bauweise entwarf. Mittwoch- und Freitagabend füllt sich der Platz mit einem Kunsthandwerksmarkt, dazwischen sitzt man unter Bougainvillea bei einem Barraquito. Schon 1977 öffnete unweit das Gran Meliá Salinas, das erste Fünf-Sterne-Haus der Insel – Manrique gestaltete Wandbilder, Gärten und Pools, und der Name Salinas erinnert bis heute an die Salzgärten, die hier einst lagen.

So entstand ein Ort mit doppeltem Charakter: durchgeplant und doch zurückhaltend, touristisch und doch nie schrill. Wer von Costa Teguise mehr erwartet als Strand, findet eine ruhige, familientaugliche Basis mit kurzen Wegen – acht Kilometer zur Inselhauptstadt Arrecife, eine Viertelstunde hinauf in die historische Villa de Teguise, und von der Promenade aus den Blick auf das offene Atlantikblau, in das die Windsurfer von Las Cucharas tagein, tagaus hinausschießen.