Viterbo

Wer Rom kennt und glaubt, Latium damit erschöpft zu haben, dem entgeht eine der faszinierendsten Städte Mittelitaliens. Viterbo liegt etwa 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt, eingebettet in die hügelige Vulkanlandschaft der Cimini-Berge, und bewahrt eine mittelalterliche Stadtstruktur, die in dieser Geschlossenheit selten zu finden ist. Die schwarzen Basaltsteinmauern, die das historische Zentrum umgeben, sind kein museales Dekor — sie sind der Alltag der Viterbesi, die hier einkaufen, streiten und ihren Kaffee trinken.

Das Herzstück der Altstadt ist das Quartiere San Pellegrino, eines der am besten erhaltenen mittelalterlichen Viertel Italiens. Schmale Gassen winden sich zwischen Türmen und Außentreppen hindurch, sogenannten Profferli, die direkt von der Straße in die Obergeschosse führen. Am frühen Morgen, wenn das Licht schräg durch die engen Gassen fällt und die Händler ihre Stände aufbauen, spürt man, dass diese Stadt nicht für Touristen inszeniert ist. Sie lebt einfach.

Der Palazzo dei Papi, ein monumentaler Papstpalast aus dem 13. Jahrhundert mit einer offenen gotischen Loggia, dominiert die Piazza San Lorenzo und erzählt von der Zeit, als Viterbo zwischen 1257 und 1281 Residenz der Päpste war. Im Inneren befindet sich die Sala del Conclave, wo das längste Konklave der Kirchengeschichte stattfand — 33 Monate lang wurde hier gerungen, bis Gregor X. gewählt wurde. Die Kathedrale San Lorenzo direkt daneben vervollständigt dieses außergewöhnliche Ensemble.

Außerhalb der Mauern locken die Terme dei Papi, ein weitläufiges Thermalbad mit Schwefelbecken, das auf natürlichen heißen Quellen basiert, die bereits die Römer nutzten. Wer es rustikaler mag, findet in den freien Quellen von Bagnaccio eine ursprünglichere Alternative — Becken unter freiem Himmel, ohne Eintritt, dafür mit echtem Lokalnebel. Diese Thermaltradition ist kein Wellnesstrend, sondern Teil der viterbischen Identität.

Die Umgebung Viterbos bietet weitere Entdeckungen: Der Bosco Sacro di Bomarzo, auch Parco dei Mostri genannt, ist ein Renaissance-Skulpturenpark voller rätselhafter Steinmonster, der Kunsthistoriker seit Jahrhunderten beschäftigt. Der Lago di Bolsena, nur 20 Kilometer entfernt, ist der größte vulkanische See Europas und lädt im Sommer zum Schwimmen ein. Viterbo ist also kein Tagesziel, sondern ein Ausgangspunkt für eine ganze Region.

Das Herz schlägt im Centro Storico, wo sich um Dom und Papstpalast das öffentliche Leben sammelt. Direkt daneben liegt San Pellegrino, eines der besterhaltenen mittelalterlichen Viertel Italiens – enge Tuffsteingassen, Profferlo-Treppen und stille Innenhöfe, ideal zum Verlaufen ohne Plan. Rund um die Kirche San Lorenzo, beim Palazzo dei Papi und der Kathedrale, wird es kirchlich-monumental und gleichzeitig wohnlich-bürgerlich – ein guter Ausgangspunkt, der etwas weniger touristisch ist als die ganz zentralen Gassen.

Viterbo trägt seinen mittelalterlichen Charakter nicht als Kostüm, sondern als gelebte Identität. Die Viterbesi sind stolz auf ihre Geschichte als Papststadt und pflegen lokale Traditionen mit großer Ernsthaftigkeit. Die Festa di Santa Rosa am 3. September ist das wichtigste Ereignis des Jahres: Hunderte von Trägern, die sogenannten Facchini di Santa Rosa, schleppen die bis zu 30 Meter hohe, illuminierte Macchina di Santa Rosa durch die nächtlichen Gassen — ein UNESCO-immaterielles Kulturerbe. Abseits der Feste prägt ein entspannter, bürgerlicher Alltag die Stadt: Aperitivo an der Piazza del Plebiscito, Sonntagsspaziergänge durch San Pellegrino, und eine ausgeprägte Bindung an die lokale Küche.

Die Küche Viterbos ist tief in der bäuerlichen Tradition Latiums verwurzelt. Aquacotta, eine einfache Suppe aus Gemüse und Brot, ist ein Klassiker der Region, ebenso wie Lombrichelli, eine dicke, handgerollte Pasta, die mit Wildschweinragù oder einer einfachen Tomaten-Knoblauch-Sauce serviert wird. Pilze aus den Cimini-Wäldern — vor allem Porcini und Ovoli — spielen im Herbst eine große Rolle. Das Olivenöl aus der Umgebung gilt als eines der besten Latiums. In den Trattorie rund um die Piazza del Plebiscito und im Quartiere San Pellegrino findet man ehrliche Küche ohne touristische Aufschläge: große Portionen, lokaler Wein aus dem Colli Etruschi-Gebiet und kein englisches Menü an der Tür.