Scilla

Wer von der Autostrada A2 in Richtung Süden fährt und kurz vor der sizilianischen Meerenge den Blick nach links wendet, sieht ihn plötzlich: den Felsvorsprung von Scilla, auf dem sich das Castello Ruffo in den Abendhimmel schiebt. Darunter klebt das Dorf wie ein Farbklecks ans Gestein – ockerfarbene Häuser, ausgeblichene Fensterläden, Fischerboote, die im ruhigen Wasser schaukeln. Das ist kein Kulissendorf für Touristen, sondern ein Ort, der noch immer von der See lebt und das spüren lässt.

Scilla liegt am südlichsten Zipfel Kalabriens, dort wo der Stiefel Italiens seinen Zeh ins Tyrrhenische Meer taucht. Die Meerenge von Messina, die Sizilien vom Festland trennt, ist von der Felsküste aus mit bloßem Auge zu sehen – an klaren Tagen scheinen die Häuser von Messina zum Greifen nah. Dieser Ort trägt einen mythischen Namen: Schon Homer ließ hier seine Skylla hausen, das sechsköpfige Seeungeheuer, das Odysseus' Mannschaft dezimierte. Die Felsen unter dem Castello Ruffo sind dieselben, die antike Seefahrer fürchteten.

Das Herz des alten Scilla schlägt im Viertel Chianalea, das sich zwischen Burgfelsen und Meer in eine schmale Felsspalte zwängt. Die Gassen sind hier kaum breiter als eine ausgestreckte Armspanne. Häuser stehen direkt auf dem Wasser, ihre Fundamente tauchen bei Flut ins Meer, und unter manchen Terrassen liegen die Fischerboote vertäut wie Hauskatzen. Wer Chianalea am frühen Morgen durchwandert, bevor die ersten Tagesgäste eintreffen, erlebt das Viertel in seiner ursprünglichsten Form: Alte Männer flicken Netze, der Geruch von Salz und Diesel liegt in der Luft, und irgendwo brutzelt bereits Frühstücksfisch.

Oberhalb thront das Castello Ruffo, eine normannische Burg, die heute als Leuchtturm dient und von der Küstenwache genutzt wird. Der Aufstieg lohnt sich allein wegen des Blicks über die Meerenge, die kalabrische Küste und – bei gutem Wetter – den Ätna auf Sizilien. Am Fuß des Felsens liegt der Strand Marina Grande, der beliebteste Badestrand des Ortes, mit seinem feinen Sand und dem türkisblauen Wasser, das die Meerenge durch ständige Strömung kühl und klar hält. Wer tauchen möchte, findet in Scilla eines der interessantesten Tauchreviere Süditaliens: Unterwasser-Felsen, Posidonia-Wiesen und gelegentlich Schwertwale und Delfine, die die Straße von Messina als Wanderkorridor nutzen.

Scilla gliedert sich rund um seinen Burgfelsen in drei klar unterscheidbare Viertel. Chianalea, das alte Fischerviertel, klebt mit seinen Häusern direkt über dem Wasser und gilt als eines der schönsten Borghi Italiens – enge Gassen, Boote, Meeresrauschen. San Giorgio liegt höher am Hang, mit der Kirche Spirito Santo, Cafés und Blick über die ganze Bucht. Marina Grande dehnt sich am breiten Sandstrand entlang und ist das sommerliche Herz für Badegäste und Strandbars. Jedes Viertel hat sein eigenes Tempo, vom verträumten Chianalea bis zum lebhaften Strandleben.

Scilla ist kein Museum seiner selbst. Fischerei ist hier kein Folklore-Programm, sondern Alltag. Die Familien in Chianalea haben ihre Boote seit Generationen, und die Tradition des Schwertfischfangs mit der charakteristischen Passerella – einem langen Ausleger am Bug des Fischerbootes – ist im Bewusstsein der Einwohner tief verwurzelt. Der Mythos der Skylla, Homers sechsköpfiges Seeungeheuer, das hier in den Felsen lauerte, ist kein aufgesetztes Marketingthema, sondern ein echter Bestandteil der lokalen Identität. An der Bar, in der Trattoria, beim Spaziergang am Hafen – die Menschen hier sind gastfreundlich ohne Aufdringlichkeit, stolz ohne Überheblichkeit.

Die Küche Scillas ist konsequent auf das Meer ausgerichtet. Pesce spada – Schwertfisch – ist das Leitgericht des Ortes, gegrillt, in Scheiben mit Zitrone und Kapern oder als Ragù über Pasta. Seeigel (ricci di mare) werden frisch aus dem Wasser geholt und roh oder auf Spaghetti serviert. Gamberi rossi, die roten Garnelen aus der Meerenge, gelten als Delikatesse der Region. Wer die Trattorien in Chianalea aufsucht, bekommt in der Regel, was die Fischer morgens angelandet haben – keine Speisekarte der Welt kann das ersetzen. Dazu wird häufig lokaler Wein aus dem kalabrischen Hinterland gereicht, kräftig und trocken.