Pamplona.
wo eine Stadt einmal im Jahr den Atem anhält

Drei Stadtteile, eine Festung, ein Heiliger und das Pflaster, auf dem Navarra zu sich selbst fand

Die Altstadt von Pamplona wuchs nicht aus einem Plan, sondern aus drei rivalisierenden Stadtvierteln: La Navarrería rund um die gotische Kathedrale, der Burgo de San Cernin der fränkischen Händler und die Población de San Nicolás. Jahrhundertelang trennten sie Mauern und blutige Fehden, bis König Karl III. sie 1423 mit seinem Privilegio de la Unión zu einer Stadt zusammenzwang. Wer heute durch das Casco Antiguo geht, durchquert diese alten Grenzen, ohne es zu merken — vom Rathaus, das bewusst auf der Nahtstelle der drei Burgos errichtet wurde, bis zur Iglesia de San Saturnino, deren Wetterhahn, das gallico, als Wahrzeichen der Stadt über den Dächern dreht.

Im 16. und 17. Jahrhundert legten die spanischen Könige einen Panzer um die Stadt: die sternförmige Ciudadela, eine der schönsten erhaltenen Renaissance-Festungen Europas, und die Stadtmauern, auf denen man heute spazieren geht statt Wache zu schieben. Davor breiten sich die Jardines de la Taconera aus, die ältesten Gärten Pamplonas, angelegt in den alten Festungsgräben, wo Hirsche und Pfauen zwischen Buchsbaumhecken leben. Es ist diese Doppelnatur — wehrhaft und romantisch zugleich —, die Pamplona seinen Charakter gibt.

Und dann ist da der heilige Fermín. Vom 6. bis 14. Juli verwandelt sich die Stadt in ein einziges weiß-rotes Fest: Beim Txupinazo um zwölf Uhr mittags explodiert die Plaza Consistorial in einem Meer aus Pañuelos, an acht Morgen treiben Kampfstiere die Läufer über 875 Meter Kopfsteinpflaster vom Gehege Santo Domingo bis in die Arena, und um Mitternacht des 14. singt eine Stadt mit Kerzen das wehmütige Pobre de mí. Ernest Hemingway machte dieses Spektakel mit Fiesta zur Weltliteratur — doch wer Pamplona an einem stillen Oktoberdienstag erlebt, versteht erst, wie viel Stadt unter dem Lärm liegt.