Pamplona

Die Catedral de Santa María la Real trägt eine neoklassizistische Fassade vor einem gotischen Bau, und hinter ihr liegt der Kreuzgang, der eigentliche Grund hineinzugehen. Im Mittelschiff steht das Alabastergrab von Karl III. von Navarra und seiner Frau Leonor. Gut 300 Meter weiter steht die wehrhafte Iglesia de San Saturnino aus dem 13. Jahrhundert.

Das Museo de Navarra sitzt in einem Renaissance-Hospital des 16. Jahrhunderts und spannt den Bogen von römischen Mosaiken über romanische Kapitelle bis zu Goyas Bildnis des Marqués de San Adrián. Gut 200 Meter weiter öffnet sich der Parque de la Taconera, in dessen altem Festungsgraben Hirsche und Pfauen leben.

Der Encierro läuft morgens durch die Altstadt: hinauf die Cuesta de Santo Domingo, am Rathaus vorbei über die Mercaderes, dann die lange Gerade der Estafeta hinunter und durch den Callejón in die Plaza de Toros. Die Arena wurde 1922 eröffnet und steht im Segundo Ensanche, wo die Altstadt in die breiten Alleen übergeht.

Angefangen hat alles kurz zuvor am Plaza Consistorial: Vom Balkon des barocken Rathauses fällt der Txupinazo, der Startschuss der Sanfermines. Gut 250 Meter von der Plaza del Castillo steht das Monumento al Encierro, eine Bronzegruppe aus rennenden Stieren und Läufern — dieselbe Szene, nur still.

Von der Plaza del Castillo gehen die wichtigen Gassen ab — die Estafeta, die San Nicolás und die Mercaderes hinauf zum Rathaus. In den Arkaden steht das Café Iruña von 1888, ein Jugendstilsaal mit hohen Spiegeln und gusseisernen Säulen, in dem ein bronzener Hemingway an der Theke lehnt.

Am oberen Ende steht das Ayuntamiento mit seiner barocken Schaufassade, schmaler als erwartet und zwischen zwei Nachbarhäuser geklemmt. Von dort sind es gut 250 Meter hinunter zur Kathedrale, deren Viertel ruhiger ausfällt als der Rest der Altstadt — hier wohnt man eher, als dass man ausgeht.

Der Paseo de las Murallas führt an der Nordseite über die Wälle, rund fünf Kilometer Mauerwerk aus der Renaissance, mit Blick hinunter ins Arga-Tal und auf das Viertel Rochapea. Vom Zentrum sind es gut 500 Meter bis dorthin, und unterwegs passierst du das Portal de Francia, durch das die Pilger heraufkommen.

Im Westen der Altstadt liegt der Parque de la Taconera, der älteste Park der Stadt, im französischen Stil angelegt. Ein Stück weiter folgt die Ciudadela, eine fünfeckige Festung des 16. Jahrhunderts, heute Stadtpark und Ausstellungsraum — gut 700 Meter von der Plaza del Castillo und damit noch im Gehbereich.

Der Abend läuft über die Theken. An der Calle San Nicolás und der Estafeta stehen die Pintxo-Bars dicht nebeneinander. Eines der Häuser dort hält die Theke seit 1912 offen, mit Restaurant im Stock darüber. Am Hauptplatz hängt in einer Bar von 1959 der Schinken unter der Decke, und eine Küche von 2016 setzt ihre Pintxos wie kleine Bauwerke.

Zwei Häuser unserer Auswahl tragen einen Michelin-Stern. Das eine liegt an der Calle Espoz y Mina, kocht navarro-baskisch und ist seit 1993 ausgezeichnet; es sitzt im Erdgeschoss eines familiengeführten Hotels. Das andere führt die Familie Rodero nahe der Stierkampfarena, mit zeitgenössischer Küche Navarras.

Direkt am Platz steht das einzige Fünf-Sterne-Haus unserer Auswahl, mit Fenstern zur Estafeta und einer Suite, die Hemingways Namen trägt. Nicht weiter entfernt liegt das familiengeführte Drei-Sterne-Haus mit dem Sternerestaurant im Erdgeschoss; beide stehen unmittelbar an der Plaza del Castillo.

Vier weitere Häuser unserer Auswahl stehen im Casco Antiguo. Eines ist ein Boutiquehotel in einem früheren Kloster an der Kathedrale, eines ein Vier-Sterne-Haus in der verkehrsberuhigten Zone. Dazu ein Boutiquehaus mit Spa und Dachbar am Plaza Consistorial, also an dem Platz, an dem im Juli die Fiesta beginnt, und eines in den Gärten der Taconera mit Außenpool. Das siebte steht gut einen Kilometer westlich im Wohnviertel San Juan.

Zwei Rundgänge folgen Linien, die es wirklich gibt. Der eine läuft die Encierro-Strecke ab, Gasse für Gasse durch die Altstadt. Der andere folgt den Schauplätzen aus Hemingways Roman Fiesta, vom Café in den Arkaden bis zum Hotel am selben Platz, in dem der Autor abstieg.

Zwei weitere bleiben in der Stadt: der Weg über die Renaissance-Wälle mit Blick ins Arga-Tal und eine Pintxo-Runde durch die San Nicolás und die Estafeta. Dazu kommt ein Nachmittag in der Ciudadela, zwischen Rasen, Bastionen und wechselnden Ausstellungen in ihren alten Gebäuden.

Von Roncesvalles her kommen sie durch Rochapea, über die Magdalena-Brücke und durch das Portal de Francia die Mauer hinauf. Oben queren sie die Gassen des Casco Antiguo, an der Kathedrale und am Rathaus vorbei, und laufen dabei über dasselbe Pflaster, das im Juli der Encierro nimmt.

Hinaus geht es nach Südwesten, an der Ciudadela und am Universitätscampus vorbei, danach steigt der Weg zum Alto del Perdón hinauf, wo eine Reihe eiserner Pilgerfiguren gegen den Wind steht. Die Etappe endet meist in Puente la Reina. Wer nur einen Tag mitläuft, braucht dafür vor allem feste Schuhe.

Renfe fährt direkt von Madrid hierher; der Bahnhof liegt nordwestlich der Altstadt, jenseits des Grüngürtels. Der Flughafen von Pamplona ist klein und regional angebunden, deshalb reisen viele über Bilbao oder San Sebastián an und legen das letzte Stück mit Bus oder Mietwagen zurück.

In der Stadt selbst brauchst du kein Verkehrsmittel. Keiner der 32 Einträge unserer Auswahl liegt weiter als gut einen Kilometer Luftlinie von der Plaza del Castillo, 31 davon bleiben unter einem Kilometer. Wer mit dem Auto kommt, stellt es am Rand des Casco Antiguo ab — die Gassen dort sind eng und die Wege kurz.

Nach Norden führt der Camino zurück nach Roncesvalles, wo die Pilger aus Frankreich die Pyrenäen hinter sich lassen; dazwischen liegen die bewaldeten Täler der Pyrenäenvorberge. Südwestlich der Stadt riegelt die Sierra del Perdón das Becken ab, in dem Pamplona liegt. Über ihren Kamm führt der Camino hinüber ins Valdizarbe; wer dort hinaufsteigt, hat das Becken und die Stadt im Rücken.

Nach Süden beginnt die Ribera. Dort steht Olite mit dem Palast der navarresischen Könige, dort liegen die Weinberge der Herkunftsbezeichnung Navarra. Weiter südöstlich folgen die Bardenas Reales — eine Halbwüste aus Lehm und Sandstein, die aussieht, als gehöre sie in einen anderen Teil der Welt.