Haro

Die Plaza de la Paz ist der Platz, an dem in Haro alles zusammenläuft. An einer Seite steht das neoklassizistische Rathaus von 1769, an den anderen die Adelspaläste. Gut zwanzig Meter weiter beginnt der Palacio de Bendaña mit seiner Mudéjar-Galerie aus dem 15. Jahrhundert, und gut vierzig Meter vom Platz entfernt der Torreón, ein gotischer Wehrturm des 14. Jahrhunderts, in dem heute zeitgenössische Kunst hängt.

Knapp hundert Meter vom Platz entfernt steht die Iglesia de Santo Tomás, deren platereske Fassade auf Felipe Vigarny zurückgeht; seit 1931 ist sie Nationaldenkmal. Die Basílica de Nuestra Señora de la Vega liegt etwas abseits am Rand des Kerns, rund 250 Meter vom Zentrum. Sie ist der Stadtpatronin gewidmet und trägt unter der barocken Kuppel Fresken von Francisco Zorrilla.

R. López de Heredia geht auf 1877 zurück und ist das älteste der vier Häuser im Viertel, die auf dieser Seite stehen. Sein Name hängt an den lange gereiften Tondonia-Weinen, am Eingang steht ein gläserner Pavillon von Zaha Hadid. CVNE folgte 1879 und lagert seinen Wein in einer Halle, die aus dem Studio von Gustave Eiffel stammt.

La Rioja Alta S.A. entstand 1890 aus dem Zusammenschluss von fünf Familien und ist bis heute auf lang gereifte Gran Reservas ausgerichtet. Bodegas Muga kam 1932 dazu und hält eine eigene Küferei im Haus, in der die Fässer selbst gebunden werden. Wer die Keller von innen sehen will, vereinbart den Termin vorher direkt mit dem Haus.

Terete brät sein Milchlamm seit 1877 im Holzofen, in der Calle Lucrecia Arana, gut hundert Meter vom Zentrum. Der Asador Beethoven, dessen Wurzeln bis 1941 zurückreichen, steht mitten in der Herradura und macht chuletillas al sarmiento, also Lammkoteletts über glühendem Rebholz. El Rincón del Noble an der Calle Martínez Lacuesta arbeitet nach demselben Prinzip.

Nublo ist das einzige Haus unserer Auswahl mit Michelin-Stern. Miguel Caño kocht dort in einem Palast des 16. Jahrhunderts fast alles über Feuer und hat nebenan auch Los Caños übernommen, ein Familienlokal von 1930. Las Duelas serviert im verglasten Kreuzgang eines Konvents von 1373, Atamauri in einem zweihundert Jahre alten Herrenhaus mit eigener Tapas-Theke.

Das Eurostars Los Agustinos belegt einen Konvent von 1373 am Rand des Kerns, im Barrio de las Cuevas; sein verglaster Kreuzgang ist heute die Halle des Hauses und zugleich der Saal des Restaurants Las Duelas. Im Casco Viejo selbst liegen das Hotel Arrope in einem Palast des 19. Jahrhunderts, das Hotel Plaza de la Paz direkt am Hauptplatz und, schlichter, das Hostal Aragón an der Calle Virgen de la Vega.

Draußen stehen das Hotel Luz de Haro, rund 640 Meter vom Zentrum, und das Hotel ETH Rioja am Stadtrand zwischen den Reben, gut achthundert Meter entfernt. Beide sind auf das Bahnhofsviertel hin ausgerichtet, was zählt, wenn du vor allem wegen der Keller kommst. Wer dagegen abends in der Herradura essen will, wohnt besser im Kern.

Die Riscos de Bilibio sind Felsklippen über dem Ebro, auf denen die Einsiedelei San Felices steht. Vom Zentrum sind es gut 2,5 Kilometer Luftlinie, von den Bodegas des Bahnhofsviertels etwa zwei — der tatsächliche Weg fällt länger aus. Die Rundwanderung hinauf ist kurz, der Blick geht über das Wasser und die Rebzeilen.

Die Ruta Verde del Tirón beginnt an der Basílica de la Vega, rund 250 Meter vom Zentrum, und folgt dem Fluss als Wander- und Radweg. Wer weiter laufen will, nimmt die Etappe des GR-99. Der Ebro-Fernwanderweg führt von Haro über die Brücke von Briñas bis nach San Vicente de la Sonsierra.

Die Prozession setzt sich im Sommer in der Stadt in Bewegung und endet oben an der Ermita de San Felices. Dort wird der Wein nicht getrunken, sondern verteilt, aus Krügen, Eimern und allem, was sonst noch schüttet. Zurückgeführt wird das Ganze auf einen mittelalterlichen Grenzstreit zwischen Haro und dem Nachbarort.

Daneben steht die Cata del Barrio de la Estación, bei der die alten Häuser des Viertels alle zwei Jahre gleichzeitig zur Gemeinschaftsverkostung öffnen. Wer dafür anreist, plant weit im Voraus. Die geführte Bodega-Tour durch das Viertel läuft unabhängig davon und ist die ruhigere Variante desselben Themas.

Die Autobahn AP-68 zwischen Bilbao und Zaragoza führt an Haro vorbei, und die Bahnlinie, die dem Bahnhofsviertel seinen Namen gegeben hat, verläuft am Ortsrand. Flughäfen gibt es in Bilbao und bei Logroño. Welche Anbindung für dich die passende ist, hängt davon ab, aus welcher Richtung du ins Ebrotal kommst.

In der Stadt selbst brauchst du kein Verkehrsmittel. Die fünf Ziele, die wir im Casco Viejo führen, liegen allesamt innerhalb von 250 Metern um das Zentrum, und auch der Gang hinüber zu den Kellern ist eine Strecke, die du zu Fuß zurücklegst. Nur für die Felsen über dem Ebro solltest du eine richtige Wanderung einplanen.

In La Rioja selbst steht neben Haro bislang Logroño auf unserer Karte, die Hauptstadt der Region am Ebro. Wer im Weinland bleiben möchte, hat außerdem San Vicente de la Sonsierra vor sich, das Ziel der GR-99-Etappe, die in Haro beginnt und über die Brücke von Briñas führt.

Alles Weitere, was von dieser Seite abgeht, liegt deutlich entfernter. Madrid und Alcalá de Henares gehören zur Mitte des Landes, Albarracín liegt in Aragón, A Coruña am Atlantik im Nordwesten, Alicante an der Mittelmeerküste und Alcúdia im Norden Mallorcas. Zusammen zeigen sie, wie verschieden Spanien ausfällt.

Eine Bodega-Besichtigung ist nichts, was du unterwegs entscheidest — kläre Termin und Sprache direkt beim jeweiligen Haus, bevor du anreist. Für die Cata del Barrio de la Estación gilt das in verschärfter Form, weil sie nur alle zwei Jahre stattfindet und die Nachfrage entsprechend groß ist.

Im Herbst fällt die Lese an. Das ist die Zeit, in der in den Kellern am meisten zu tun ist, und sie bestimmt mit, was du bei einem Besuch überhaupt zu sehen bekommst. Für die Riscos de Bilibio nimm festes Schuhwerk mit, und wenn du außerhalb des Kerns schläfst, rechne nach dem Abendessen mit einem Rückweg zu Fuß.