Logrono

Die Mitte ist die Calle Portales, eine Arkadenstraße, unter deren Bögen Logroño einkauft, spaziert und sich verabredet. An ihr steht die Concatedral de Santa María de la Redonda, deren barocke Zwillingstürme man aus jeder Ecke der Altstadt wiedererkennt. Südlich schließt der Paseo del Espolón an, die Parkpromenade mit der Espartero-Reiterstatue und der muschelförmigen Konzertmuschel La Concha.

Die drei Kirchen unserer Auswahl stehen dicht beieinander. San Bartolomé, die älteste der Stadt, trägt ein gotisches Skulpturenportal; 120 Meter weiter liegt Santiago el Real mit barockem Hauptaltar und dem Reiterbild des Santiago Matamoros. Das Museo de La Rioja sitzt in einem Barockpalast, 53 Meter neben der Concatedral. Am Revellín stehen die Reste der Stadtbefestigung mit ihrem markanten Tor und dem Artillerieturm Cubo del Revellín, der die Belagerung von 1521 erlebt hat.

Das Prinzip heißt tapeo, und es ist kein Abendessen, sondern eine Bewegung. In der Calle del Laurel und der angrenzenden Travesía hat jedes Haus seinen eigenen Spieß. Bei Bar Soriano ist es der gegrillte Champiñón mit Garnele, bei Bar Jubera sind es die Patatas Bravas, und bei Blanco y Negro, einer über hundert Jahre alten Bar, der Matrimonio aus Sardelle und Anchoa.

Die Regeln sind ungeschrieben, aber eindeutig. Du bleibst im Stehen, bestellst an der Theke, zahlst sofort und ziehst weiter, sobald das Glas leer ist. Servietten auf dem Boden sind kein Versehen, sondern das Zeichen einer gut laufenden Bar. Wer die Runde nicht selbst zusammenstellen will, findet in unserer Auswahl eine geführte Pintxos-Tour, die die Calle del Laurel mit der ruhigeren Calle San Juan verbindet.

Die drei Sternehäuser unserer Auswahl stehen auffallend nah am Zentrum, Íkaro 40 Meter davon entfernt, Ajonegro 140 und Kiro Sushi 250. Íkaro kocht die kreative Linie von Iñaki Murua und Carolina Sánchez, Ajonegro führt Mexiko und die Rioja auf einem Teller zusammen, und Kiro Sushi serviert Edomae-Omakase für sechs Gäste an der Theke.

Daneben steht das andere Logroño. La Cocina de Ramón kocht an der Calle Portales mit dem, was der Markt hergibt. Tondeluna bringt die Küche von Francis Paniego an lange Gemeinschaftstische, und La Tavina am Eingang der Calle del Laurel ist Weinbar, Vinothek und Restaurant auf drei Etagen zugleich. Dass die Kultbars der Gasse in derselben Liste stehen, hat einen Grund — in Logroño ist ein Pincho eine vollwertige Mahlzeit.

Tempranillo ist die Traube, die der Rioja ihre Farbe gibt, und der Ausbau im Eichenfass ihr Profil. Crianza, Reserva und Gran Reserva stehen für immer längere Zeit im Holz und danach in der Flasche, und genau diese Staffelung erklärt, warum zwei Weine vom selben Hang so verschieden schmecken. Wer das einmal nebeneinander probiert hat, liest jede Karte in dieser Stadt anders.

Die Bodegas Franco-Españolas stehen seit 1890 gegenüber der Puente de Piedra, gut einen halben Kilometer vom Zentrum, und führen durch Keller und Verkostung. Die Bodegas Ontañón liegen weiter draußen in Madre de Dios, gut zweieinhalb Kilometer vom Zentrum, und verbinden die Probe mit einem eigenen Weinmuseum. Im Frühherbst kommt die Weinlese dazu und mit ihr das Stadtfest San Mateo, die Fiesta de la Vendimia Riojana.

Die Puente de Piedra ist das Eingangstor. 217 Meter Luftlinie weiter steht die Iglesia de Santiago el Real, die große Pilgerkirche der Stadt, und San Bartolomé liegt mit 160 Metern noch näher an der Brücke. Beides sind Abstände zwischen zwei Punkten, kein Wegverlauf — durch die Gassen ist es jeweils ein Stück weiter.

Für Logroño heißt das, dass die Stadt an ein Publikum gewöhnt ist, das früh aufbricht und mit Rucksack an der Theke steht. Niemand schaut zweimal hin, wenn Wanderstöcke neben einem Hocker lehnen, und eines der Hotels unserer Auswahl steht direkt an der Route durch das historische Zentrum. Wer selbst nur ein Stück mitlaufen will, findet die Etappe durch die Stadt in unserer Auswahl als eigenen Eintrag.

Die Puente de Piedra trägt den Jakobsweg über das Wasser; wer sie überquert, hat den Uferstreifen unter sich und die Altstadt im Rücken. Die Uferwege laufen unter der Stein- wie der Eisenbrücke hindurch, und vom anderen Ufer aus steht die Stadt als geschlossene Front über dem Fluss — das Bild, das von Logroño im Kopf bleibt.

Der Parque del Ebro ist kein Park zum Sitzen, sondern einer zum Durchlaufen. Zu Fuß oder mit dem Rad steht er als eigener Eintrag in unserer Auswahl, und für dieselben Uferwege gibt es dort auch eine geführte Segway-Runde, die über die historischen Flussbrücken zurückkommt.

Die Pintxos-Tour nimmt dir die Entscheidung ab, in welcher Bar du welchen Spieß bestellst, und führt von der Calle del Laurel in die ruhigere Calle San Juan. Die beiden Bodega-Besuche unserer Auswahl arbeiten unterschiedlich. Franco-Españolas zeigt Keller und Fässer gleich am Fluss, Ontañón inszeniert die Probe rund um ein eigenes Weinmuseum am Stadtrand.

In Bewegung bleibst du am Ebro. Der Uferpark lässt sich zu Fuß oder mit dem Rad abfahren, die Segway-Runde nimmt dieselben Wege und die Flussbrücken mit, und die Jakobsweg-Etappe führt über die Steinbrücke mitten durch die Altstadt. Alle drei beginnen in Gehweite des Zentrums. Die weiteste Adresse unserer Auswahl bleibt die Bodega Ontañón, gut zweieinhalb Kilometer draußen.

Vier der sechs stehen im Casco Antiguo. Das Eurostars Marqués de Vallejo sitzt hinter einer Fassade von 1911 und rund 40 Meter von der Concatedral, das Sercotel Calle Mayor belegt ein Herrenhaus des 16. Jahrhunderts, das Hotel Marqués de Vallejo ist das klassische Dreisternehaus am Pilgerweg durch das historische Zentrum, und das Hotel Ciudad de Logroño steht an der Calle Menéndez Pelayo.

Die beiden anderen stehen im Ensanche, dem Viertel der breiten Boulevards südlich der Altstadt. Das NH Herencia Rioja mit seinen 83 Zimmern liegt neben der Fuente de Murrieta, das Los Bracos an der Calle Bretón de los Herreros nur Meter von der Calle del Laurel. Beide bleiben keine 210 Meter vom Stadtzentrum entfernt, du tauschst zwischen den Lagen also Stimmung, nicht Weg.

Züge und Fernbusse verbinden Logroño mit Madrid, Zaragoza, Pamplona und Bilbao; Bahnhof und Busbahnhof liegen beide südlich der Altstadt. Der Flughafen Logroño-Agoncillo östlich der Stadt ist klein, die großen Zubringer der Region sind Bilbao und Zaragoza. Wer die Rioja im Anschluss abfahren will, nimmt den Mietwagen sinnvollerweise gleich am Ankunftsflughafen.

In der Stadt selbst ist das Auto eher Last als Hilfe. Alle Sehenswürdigkeiten, Hotels und Restaurants unserer Auswahl liegen in einem Radius von gut 450 Metern um das Zentrum, und die Altstadtgassen sind eng und streckenweise den Fußgängern überlassen. Ein Wagen lohnt erst für die Weinorte draußen — oder du buchst eine geführte Fahrt und trinkst mit.

Die Rioja fängt direkt vor der Stadt an. Haro im Westen ist der Ort, an dem die alten Weinhäuser Wand an Wand stehen. Nach Nájera und Santo Domingo de la Calzada führt der Camino zu Fuß weiter nach Westen, Etappenort nach Etappenort. Und in San Millán de la Cogolla stehen die Klöster Suso und Yuso, in denen die Glosas Emilianenses entstanden, frühe Randnotizen auf Kastilisch. Am flexibelsten bist du mit eigenem Auto unterwegs.

Wer weiterreist statt zurückzukommen, folgt entweder dem Camino nach Westen durch die Rioja nach Kastilien oder nimmt Bahn und Bus Richtung Zaragoza und Madrid. Die Ziele, die travelperfect an Logroño anschließt, liegen entsprechend verstreut — Madrid und Alcalá de Henares in der Mitte des Landes, Albarracín in Aragonien, Alicante und A Coruña an den Küsten, Alcúdia auf Mallorca.