Olite

Der Palacio Real steht im Zentrum dieser Dichte, und die Iglesia de Santa María la Real schließt unmittelbar an ihn an — gut vierzig Meter trennen die beiden Bauten. Davor öffnet sich die Plaza de Carlos III el Noble, der Hauptplatz des Ortes, und unter ihrem Pflaster ziehen sich die Galerías Medievales hin, begehbare Gewölbe aus dem Mittelalter.

Der ältere Teil heißt Cerco de Dentro und trägt noch römische Mauerabschnitte aus dem 1. Jahrhundert. Dort stehen die Iglesia de San Pedro mit ihrer spitzen Torre de Aguja und die Torre del Reloj, ein Stadttor mit einer der ersten öffentlichen Uhren der iberischen Königreiche. Zwischen Kirche und Turm liegen gut vierzig Meter. Das Convento de San Francisco, ein Franziskanerkloster mit gotischem Portal, geht der Legende nach auf eine Gründung durch Franz von Assisi selbst zurück.

Heute ist der Palacio Real de Olite das meistbesuchte Baudenkmal Navarras, und beim Rundgang versteht man schnell, warum: Nicht ein einzelner Saal trägt das Haus, sondern der Weg hindurch. Wer Treppen meidet, sollte das vorher wissen — ein ebenerdiger Rundgang ist das hier nicht.

Im Unabhängigkeitskrieg brannte der Bau aus, und was heute steht, ist zu großen Teilen eine Rekonstruktion des 20. Jahrhunderts. Im ältesten Flügel wird inzwischen wieder gewohnt: Dort liegt der Parador de Olite mit seinen 43 Zimmern. Nebenan setzt die Iglesia de Santa María la Real ihre gotische Schaufassade gegen die Palastmauer, im Inneren ein Altar der Renaissance.

Im Cerco de Dentro, dem römischen Kern, ist es deutlich stiller als ein paar Gassen weiter. Hier stehen die Iglesia de San Pedro, die Torre del Reloj und die erhaltenen Mauerabschnitte. Hier liegen auch die Rúa de la Judería und die Rúa del Seco, zwei Adressen, an denen man eher wohnt und isst als besichtigt.

Der Cerco de Fuera aus dem 13. Jahrhundert ist der lautere der beiden. Um den Palast herum laufen die Rúa Mayor und die Plaza de Carlos III el Noble zusammen, und darunter liegen die unterirdischen Galerien. Die meisten Adressen, die wir in Olite führen, haben hier ihre Tür — fünfzehn von siebenundzwanzig, verteilt auf wenige Hundert Meter.

Das Museo del Vino de Navarra sitzt in einem Barockpalast mitten in der Altstadt und erzählt die Geschichte des navarresischen Weins über vier Etagen. Es ist der erklärende Teil des Themas, und es steht dicht bei den anderen Zielen des Kerns: Vom Hauptplatz bis zum Museum sind es 35 Meter Luftlinie, von den Galerías Medievales 24.

Den praktischen Teil übernehmen die Bodegas. Eine geführte Kellerführung mit Verkostung steht bei uns als eigenes Angebot, etwa bei Bodegas Ochoa. Der Stadtteil Afueras & Bodegas bündelt diese Seite von Olite, und von dort starten auch die Ballonfahrten.

Sechs Häuser führen wir, fünf davon im Ort. An der Rúa Mayor kocht das Traditionshaus Casa Zanito seit über hundert Jahren navarresisch mit kreativem Akzent, die Casa del Preboste arbeitet als Asador in einem Gebäude aus dem 15. Jahrhundert, und das Gambarte Jatetxea liegt versteckt an der Rúa del Seco und kocht hausgemacht navarresisch, mit Gartengemüse auf dem Teller.

Weinorientiert wird es im Merindad de Olite, das eine Enoteca an die moderne navarresische Küche hängt. Das Restaurant im Parador serviert die Klassiker unter Backsteinarkaden an rund 120 Plätzen. Die sechste Adresse liegt nicht mehr in Olite — das Gemüserestaurant Túbal steht gut fünf Kilometer entfernt am Laubengang-Platz von Tafalla.

Der Parador de Olite belegt den ältesten Flügel des Palasts und ist mit rund 125 Metern Luftlinie zugleich das Haus unserer Auswahl, das dem Ortskern am nächsten liegt. Kleiner und persönlicher wird es im Hostal Rural Villa Vieja mit elf Zimmern innerhalb der Mauern und im Hostal Rural 18 de Abril, das sechs Zimmer wenige Gehminuten vom Palast hat.

Das Hotel Merindad de Olite liegt an der Rúa de la Judería neben der Burg und bringt eine Enoteca mit. Das Hotel El Juglar, ein Drei-Sterne-Haus mit Garten, Privatpool und Jacuzzi, steht am Rand der Altstadt, gut 400 Meter vom Kern. Das sechste ist kein Stadtquartier — der Ferienpark Camping El Molino liegt gut 20 Kilometer entfernt am Arga bei Mendigorría.

Mit dem Auto kommst du aus Pamplona in südlicher Richtung, und das ist der bequemste Weg, wenn du anschließend noch in die Bardenas Reales oder nach Ujué willst. Ohne Auto nimmst du Zug oder Bus; beide verbinden Olite mit Pamplona, und für den Ort selbst brauchst du danach kein Verkehrsmittel mehr.

Innerhalb von Olite läuft alles zu Fuß. Keine der Adressen, die wir im Ort führen, liegt weiter als rund 500 Meter Luftlinie vom Zentrum entfernt, und die meisten deutlich näher. Im Mauerring ist Autofahren mühsam, weil die Rúas eng sind und durchgehend gepflastert — stell den Wagen außerhalb ab und geh hinein.

Der Palastbesuch steht am Anfang, wahlweise selbstständig mit Audioguide oder als geführte Tour durch Säle und Türme. Dazu kommt der Gang durch die Galerías Medievales unter dem Hauptplatz, wo eine Ausstellung das Mittelalter einordnet, und der Bummel durch die Rúas des Casco Medieval an den Wappenhäusern entlang.

Wer etwas anderes sucht, findet es auch. Der Escape Room im Ort spielt ein mittelalterliches Abenteuer um die Rettung Navarras durch, und die Kellerführung mit Verkostung führt zu den Bodegas vor den Mauern. Im Morgengrauen steigt dazu eine Ballonfahrt auf, von der aus Burg, Weinberge und die Hügel der Zona Media unter dir liegen.

Am nächsten liegt Tafalla, gut fünf Kilometer entfernt, mit seinem Laubengang-Platz und der Küche, für die die Zona Media bekannt ist. Nach Norden führt der Weg nach Pamplona, der Hauptstadt Navarras, die in dieselbe Tagesplanung passt wie Olite selbst — nur umgekehrt, mit Olite als Ausflug.

Östlich von Olite steht Ujué auf einem Bergrücken, ein befestigtes Dorf, dessen Wehrkirche Santa María über die ganze Zona Media blickt. Südöstlich beginnen die Bardenas Reales, ein UNESCO-Biosphärenreservat aus Lehm, Gips und Sandstein, in dem Erosion die Tafelberge und Rinnen geformt hat, die man von Fotos aus Navarra kennt.

Das Pflaster ist überall, und es ist grob — feste Schuhe sind hier keine Übertreibung. Im Juli und August klettern die Höchstwerte auf gut 30 Grad, also legst du die Gänge durch die Altstadt besser auf den Morgen und den späten Nachmittag. Dazwischen führt der Weg am besten unter den Hauptplatz, wo die mittelalterlichen Galerien im Gewölbe liegen und die Sonne nicht hinkommt.

Die meisten kommen für einen Tag und fahren am Abend weiter, und genau darin liegt das Argument für eine Nacht hier — die Plaza vor dem Palast gehört dann wieder dem Ort. Im Hochsommer gastiert außerdem das Festival für klassisches Theater im Palast; wer dann kommt, sollte sich früh um ein Zimmer kümmern.