Murgia & Gravina

Wer Matera nur von den Sassi aus betrachtet, sieht immer nur die halbe Geschichte. Die andere Hälfte liegt direkt gegenüber: die Murgia-Hochebene, die sich jenseits der Gravina-Schlucht erstreckt und das Stadtbild seit Jahrtausenden prägt. Hier, auf dem Kalksteinplateau des Parco della Murgia Materana, öffnet sich eine Welt, die sich kaum verändert zu haben scheint – zumindest nicht in den letzten paar Jahrtausenden.

Die Gravina di Matera ist das geologische Herzstück dieser Landschaft: eine bis zu 150 Meter tiefe Schlucht, die sich durch das Tuffgestein geschnitten hat und in deren Wände Jahrhunderte lang Menschen ihre Höhlen, Kirchen und Vorratskammern gemeißelt haben. Der Blick vom Belvedere di Murgia Timone auf die gegenüberliegenden Sassi ist einer der eindrucksvollsten Aussichtspunkte ganz Süditaliens – und das ohne Eintritt, nur mit etwas Gehbereitschaft. Früh morgens, wenn der Dunst noch in der Schlucht hängt und das erste Licht die Fassaden der Sassi in Orange taucht, versteht man sofort, warum Matera als UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichnet wurde.

Der Parco della Murgia Materana beherbergt über 150 rupestre Kirchen – in den Fels gehauene Gotteshäuser, von denen viele noch byzantinische Fresken tragen. Die Chiesa di Santa Maria de Idris, die Cripta del Peccato Originale und die Madonna delle Virtù sind die bekanntesten, doch wer die Wanderpfade des Parks erkundet, stößt immer wieder auf vergessene Nischen, Zisternen und Grotten, die keine Beschilderung kennen. Diese Stille ist kein Zufall: Das Plateau war lange Zeit kaum zugänglich, was es vor touristischer Überformung bewahrt hat.

Für Wanderer und Naturliebhaber ist die Murgia ein echtes Refugium. Markierte Trails führen entlang der Schluchtränder, vorbei an Dolmen, prähistorischen Gräbern und den typischen Muretti a secco – den Trockensteinmauern, die das Plateau in Parzellen gliedern. Im Frühjahr blühen wilde Orchideen zwischen dem Gestein, Falken kreisen über der Schlucht, und die Luft riecht nach Thymian und Schafwolle. Wer Matera nur von der Piazza Vittorio Veneto aus erlebt, verpasst diese andere, rauere Dimension der Stadt.

Die Murgia ist kein touristisches Konstrukt, sondern gelebte Kulturlandschaft. Hirten führen hier noch immer Schafe über das Plateau, Trockensteinmauern markieren Generationen von Landbesitz, und die Felsenkirchen erzählen von einer byzantinisch geprägten Frömmigkeit, die sich tief in die lokale Identität eingeschrieben hat. Die Bewohner Materas betrachten die Murgia nicht als Sehenswürdigkeit, sondern als Teil ihres Alltags – als den Ort, von dem aus man auf die eigene Stadt schaut und sie neu versteht.

Auf der Murgia selbst gibt es keine Restaurants – die Hochebene ist Wildnis, kein Ausflugsziel mit Infrastruktur. Wer nach einer Wanderung Hunger bekommt, kehrt in die Sassi oder die Altstadt zurück. Dort findet man die typische Küche der Basilicata: Crapiata, ein Hülsenfruchteintopf mit Wurzeln in der Bauernküche, Peperoni cruschi – getrocknete, knusprig frittierte Paprika – und Pane di Matera, das charakteristische Hartweizengebäck mit eigener EU-Herkunftsbezeichnung.