Sevilla

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Sevilla

Kathedrale, Real Alcázar und Archivo General de Indias bilden seit 1987 gemeinsam eine einzige UNESCO-Welterbestätte und stehen am selben Platz nebeneinander, alles Weitere liegt in Gehweite.

Der Real Alcázar de Sevilla ist der älteste noch genutzte Königspalast Europas; die spanische Königsfamilie bewohnt bei Aufenthalten in der Stadt bis heute das obere Stockwerk. Das Herzstück ist der Palast, den Pedro I. ab 1364 von Handwerkern aus Granada und Toledo errichten ließ, mitten in einer christlichen Stadt und im maurischen Formenrepertoire: Stuckwände wie erstarrte Spitze, Zedernholzdecken, Hufeisenbögen über schlanken Doppelsäulen. Im Patio de las Doncellas zieht sich ein abgesenkter Garten mit einem langen Wasserbecken durch den Innenhof, im Salón de Embajadores wölbt sich eine vergoldete Holzkuppel aus dem 15. Jahrhundert über dem Thronsaal. Nimm dir danach mindestens eine Stunde für die Gärten mit ihren Becken, Orangenreihen und der Grottengalerie entlang der alten Stadtmauer – dort entstanden die Aufnahmen der Wassergärten von Dorne für Game of Thrones.

Die Catedral de Sevilla wurde zwischen 1401 und 1506 auf dem Grundriss der Almohaden-Moschee gebaut und ist nach Rauminhalt die größte gotische Kirche der Welt. Den Hauptaltar begann Pierre Dancart 1482; über rund achtzig Jahre fügten mehrere Bildhauer nacheinander mehr als tausend vergoldete Figuren zu einem einzigen Retabel, das vom Boden bis ins Gewölbe reicht. Im südlichen Querschiff tragen vier bronzene Herolde den Sarg von Christoph Kolumbus. Vom Patio de los Naranjos aus siehst du, was von der Moschee übrig blieb: der Waschbrunnen in der Mitte, die Orangenreihen, das Hufeisentor der Puerta del Perdón. Der Aufstieg auf La Giralda, das 1184 begonnene Minarett mit seinem Renaissance-Glockenaufsatz von 1568, führt fast ohne Stufen nach oben: über 35 flache Rampen, auf denen früher Reiter hinaufkamen, und erst ganz oben über eine letzte Treppe in die Glockenstube. Deshalb schaffen ihn auch Kinder und Großeltern ohne Drama.

Die Plaza de España liegt rund zwanzig Gehminuten südlich der Kathedrale am Rand des Parque de María Luisa und ist kein historischer Platz, sondern die Kulisse der Iberoamerikanischen Ausstellung von 1929. Aníbal González baute ein weites Halbrund aus Ziegel, Marmor und Keramik, davor einen Kanal mit vier gefliesten Brücken für die alten Königreiche Spaniens; entlang der Arkaden erzählen 48 gekachelte Nischen je eine spanische Provinz. Ruderboote gibt es tagsüber zu mieten, das beste Licht liegt in der letzten Stunde vor Sonnenuntergang auf den Fliesen. Der Park davor, 1893 von der Infanta María Luisa Fernanda gestiftet und für die Ausstellung neu angelegt, ist mit seinen Pavillons, Zedern und Brunnen der Ort, an dem Sevilla im Sommer Schatten sucht.

Vier Adressen komplettieren die Pflichtliste. Das Metropol Parasol am Plaza de la Encarnación, das hier niemand anders als Las Setas nennt, galt nach der Eröffnung 2011 jahrelang als größte Holzkonstruktion der Welt; über die Wellen führt ein Panoramaweg, im Untergeschoss zeigt das Antiquarium römische Hausreste, die beim Bau zum Vorschein kamen. Der zwölfeckige Torre del Oro am Fluss stammt aus der Almohadenzeit um 1220 und beherbergt heute das Schifffahrtsmuseum der Stadt. Das Archivo General de Indias residiert in der Kaufmannsbörse, die Juan de Herrera Ende des 16. Jahrhunderts entwarf, und verwahrt seit 1785 die Akten der spanischen Kolonialverwaltung in Regalen aus Mahagoni. Und das Museo de Bellas Artes am Plaza del Museo zeigt im ehemaligen Mercedarier-Kloster die dichteste Murillo-Sammlung der Welt, dazu Zurbarán und Valdés Leal.

Real Alcázar und Kathedrale ohne Warteschlange besuchen

Für den Alcázar gelten Zeitfenster mit begrenzter Personenzahl, und in der Saison sind die Vormittagsslots regelmäßig Tage im Voraus vergriffen.

Buche den Real Alcázar über die offizielle Seite und nicht über den erstbesten Wiederverkäufer – dort kostet dasselbe Zeitfenster ein Vielfaches, und ausverkauft ist ausverkauft. Pro Halbstundenslot wird nur eine begrenzte Zahl Besucher eingelassen; einmal drinnen, kannst du bleiben, solange du willst. Der Cuarto Real Alto, die königlichen Wohnräume im Obergeschoss, ist nur mit gesondertem Ticket und in kleiner Gruppe zugänglich und lohnt beim zweiten Besuch. Es gibt vergünstigte und zeitweise kostenfreie Zeitfenster für bestimmte Besuchergruppen, die Regeln ändern sich aber laufend – prüfe das kurz vor der Reise auf der offiziellen Seite statt auf einem Blog. Erscheine pünktlich zum gebuchten Slot, verspätete Tickets verfallen.

Beim Kathedralenticket ist der Aufstieg auf die Giralda enthalten, ebenso der Besuch der Iglesia del Salvador ein paar Gassen nördlich – die meisten lassen die Kirche liegen, obwohl sie mit ihren Barockretabeln zu den eindrucksvollsten Innenräumen der Stadt gehört und das Ticket ohnehin bezahlt ist. Wer höher hinauswill, bucht die Führung über die Dächer, die Cubiertas, separat und in kleiner Gruppe. Es gibt Zeiten, zu denen die Kathedrale ohne Eintritt zugänglich ist, meist am frühen Abend und mit eigener Anmeldung; das ist dann aber kein Rundgang mit Giralda, sondern ein begrenzter Besuch. Der Gottesdienstbetrieb hat immer Vorrang, an hohen Feiertagen und in der Karwoche bleibt die Kathedrale für Touristen ganz oder teilweise zu.

Die Uhrzeit entscheidet über den Tag. Nimm für Kathedrale und Alcázar den ersten Slot nach Öffnung oder die letzten zwei Stunden vor Schluss; dazwischen schieben sich Reisegruppen und Kreuzfahrtausflüge durch dieselben Säle. Im Sommer kommt die Hitze dazu: Ab elf Uhr steht die Sonne so, dass Innenhöfe ohne Schatten unangenehm werden, und der Aufstieg auf die Giralda ist in einem gemauerten Turm bei 38 Grad Außentemperatur kein Vergnügen. Die Alcázar-Gärten dagegen funktionieren spätnachmittags am besten, wenn die Zypressen lange Schatten werfen und die Wasserorgel im Grottengang läuft. Für die Setas ist der Slot kurz vor Sonnenuntergang der offensichtlich beste – und entsprechend gefragt.

Nicht alles kostet Eintritt, und einiges davon gehört zum Besten. Das Archivo General de Indias kannst du kostenfrei betreten und die wechselnde Dokumentenausstellung im ersten Stock ansehen, samt Treppenhaus aus rosa Marmor. Plaza de España und Parque de María Luisa sind frei zugänglich, ebenso das Gassennetz von Santa Cruz, die Alameda de Hércules und der erhaltene Abschnitt der almohadischen Stadtmauer an der Macarena. Der Mercado de Triana verlangt nichts fürs Zuschauen, und der Blick von der Puente de Isabel II auf die Altstadt kostet ebenfalls keinen Cent. Plane also nicht jeden halben Tag mit einem Ticket voll – ein Teil dessen, was Sevilla ausmacht, passiert draußen.

Sevilla in zwei Tagen von der Kathedrale bis nach Triana

Zwei volle Tage decken die Altstadt und Triana ab, ein dritter macht aus der Städtereise eine Reise mit Luft für Macarena und Itálica.

Tag eins beginnt an der Kathedrale, möglichst zur Öffnung. Erst das Kirchenschiff mit Retabel und Kolumbus-Grab, dann hinauf über die Rampen der Giralda, danach durch den Patio de los Naranjos hinaus und quer über die Plaza del Triunfo zum Real Alcázar, für den du das Zeitfenster am Vortag schon in der Hand hast. Palast und Gärten füllen zwei bis drei Stunden. Zum Mittag brauchst du nicht weit zu gehen: Die Cerveceria Giralda an der Calle Mateos Gago steht seit 1923 an derselben Ecke, und bei einer Renovierung kamen die Gewölbe eines maurischen Hammams aus dem 12. Jahrhundert unter dem Putz hervor, unter denen heute die Tapas serviert werden.

Den Nachmittag reservierst du für den Süden. Vom Alcázar aus läufst du in gut zwanzig Minuten an der alten Tabakfabrik vorbei, die seit den 1950er-Jahren die Universität beherbergt, und stehst am Parque de María Luisa. Die Plaza de España nimmt eine gute Stunde, der Park danach so viel, wie dir an Schatten lieb ist – am Plaza de América liegen zwei Museen aus derselben Ausstellungsarchitektur von 1929. Zurück geht es über die Jardines de Murillo direkt ins Barrio Santa Cruz, das gegen Abend leerer wird. Für das Abendessen bleibst du entweder dort oder gehst nach Norden zu El Rinconcillo, das seit 1670 ausschenkt und damit als älteste Tapasbar der Stadt gilt.

Tag zwei startet oben. Steig auf die Setas am Plaza de la Encarnación, weil du von dort in fünf Minuten begreifst, wie die Altstadt zusammenhängt, und sieh dir im Untergeschoss die römischen Mauerreste an. Danach westwärts ins Zentrum, vorbei am Rathaus mit seiner plateresken Fassade und durch die Calle Sierpes, im Sommer mit Sonnensegeln überspannt, bis zum Museo de Bellas Artes. Am Nachmittag wechselst du ins Arenal: Torre del Oro am Wasser, die Stierkampfarena der Real Maestranza und das Hospital de la Caridad, in dem Murillo und Valdés Leal noch an den Wänden hängen, für die sie gemalt wurden. Zwischendurch ein Fino in der Casa Morales von 1850, wo der Wein früher aus mannshohen Tonfässern kam.

Der Abend gehört Triana. Über die Puente de Isabel II kommst du direkt am Mercado de Triana heraus, der auf den Fundamenten des Inquisitionskastells steht; von dort führt die Calle San Jacinto ins Viertel hinein, die Calle Alfarería zu den letzten Keramikwerkstätten und die Calle Betis ans Ufer, wo du gegenüber die Altstadt im Wasser stehen siehst. Iss in der Bar Las Golondrinas oder in der Casa Cuesta an der Calle Castilla, beide seit Jahrzehnten in denselben Händen, und häng eine Flamenco-Vorstellung an. Wer einen dritten Tag hat, nimmt vormittags die Alameda de Hércules und La Macarena und fährt nachmittags nach Itálica hinaus.

Sevillas Stadtviertel von Santa Cruz bis nach Triana

Die Altstadt zerfällt in vier sehr unterschiedliche Quartiere, dazu kommen Triana jenseits des Flusses und der ruhigere Norden.

Das Barrio Santa Cruz östlich der Kathedrale war bis zum Pogrom von 1391 das Judenviertel – die verbliebenen Juden Spaniens wurden 1492 des Landes verwiesen – und ist heute das Bild, das die meisten von Sevilla im Kopf haben: getünchte Wände, schmiedeeiserne Gitter, Kacheln, Orangenbäume und Gassen, die absichtlich so eng gebaut wurden, dass ganztägig Schatten liegt. Plaza de Doña Elvira, Plaza de Santa Cruz und der Callejón del Agua sind die Fixpunkte, das Hospital de los Venerables mit seinem abgesenkten Patio der schönste Innenraum. Der Preis für die Kulisse ist der Andrang zwischen elf und sechs. Wer hier wohnt, hat alles vor der Tür und muss dafür mit Koffern über Kopfsteinpflaster – Taxis kommen an viele Adressen nicht heran.

Nordwestlich davon liegt El Centro, der kommerzielle Teil der Altstadt, mit Calle Sierpes und Calle Tetuán als Einkaufsachsen, dem Rathaus, der Iglesia del Salvador und den Setas über dem Plaza de la Encarnación. Hier bewegen sich Sevillanos zwischen Arbeit und Einkauf, hier stehen die alten Tapasbars, die nicht auf Reisende angewiesen sind. Direkt westlich, zwischen Kathedrale und Wasser, zieht sich El Arenal am Fluss entlang, benannt nach dem sandigen Ufer, an dem die Schiffe aus Amerika festmachten. Die zwölfeckige Torre del Oro, die Stierkampfarena der Real Maestranza, das Theater und das Hospital de la Caridad liegen dicht beieinander, dazu einige der ältesten Bodegas der Stadt.

Triana beginnt am anderen Ufer und war jahrhundertelang eine eigene Welt: Seefahrer, Keramiker, Gitanos. Die Werkstätten an der Calle Alfarería brennen bis heute Fliesen, das Centro Cerámica erzählt die Geschichte dazu, und die Capilla de los Marineros hütet mit der Esperanza de Triana die Figur, die in der Karwoche das halbe Viertel auf die Beine bringt. Der Mercado de Triana am Brückenkopf ist Markt und Mittagstisch in einem. Abends ist die Calle Betis die Adresse mit dem besten Blick zurück, die Calle San Jacinto die mit der lockersten Stimmung. Von der Kathedrale läufst du in einer knappen Viertelstunde hinüber.

Nach Norden wird es entspannter. Die Alameda de Hércules, 1574 als Promenade angelegt und damit einer der ältesten öffentlichen Gärten Europas, ist heute ein langer, baumbestandener Platz mit alternativem, jungem Publikum, Bars ohne Show und den beiden römischen Säulen am Südende. Ein paar Gassen westlich, im Viertel San Lorenzo, kocht das Espacio Eslava seit 1988 die kreativsten Tapas der Stadt. Weiter nördlich schließt La Macarena an, früher Arbeiterviertel, heute eine Mischung aus Ateliers, Nachbarschaftsbars und Bruderschaftsleben, mit dem am besten erhaltenen Stück almohadischer Stadtmauer, der Basilika der Esperanza Macarena und dem Markt an der Calle Feria, an dem donnerstags der Trödelmarkt El Jueves aufgebaut wird.

Hotels in Sevilla und die passende Lage für deinen Aufenthalt

In Sevilla entscheidet die Lage weniger über die Wege als über die Nächte – zwischen Gassenlärm, Kofferpflaster und Dachpool liegen ein paar hundert Meter.

Die bekannteste Adresse ist das Hotel Alfonso XIII, 1929 zur Iberoamerikanischen Ausstellung als Grandhotel im neo-mudéjarischen Palaststil eröffnet und wenige Schritte vom Alcázar und der alten Tabakfabrik entfernt. Wer keine Palasthalle braucht, aber trotzdem oben schlafen will, findet im Mercer Sevilla eine ruhigere Variante: ein Fünf-Sterne-Boutiquehaus mit wenigen Zimmern in der Casa Palacio Castelar von 1880, mitten im Arenal, mit Dachpool über den Ziegeln. Das EME Catedral Mercer wiederum steht buchstäblich gegenüber der Kathedrale, und seine Dachterrasse mit dem Blick auf die Giralda ist auch dann voll, wenn im Haus selbst niemand wohnt – ein Argument für die Lage und gegen die frühe Nachtruhe.

Charaktervoller wird es in den Stadtpalästen. Das Hotel Las Casas de la Judería verbindet 27 historische Häuser im alten Judenviertel zu einem Labyrinth aus Patios, Brunnen und Treppen, in dem man sich in den ersten zwei Tagen zuverlässig verläuft. Das Hotel Casa 1800 Sevilla ist die kleinere Version davon, ein Stadthaus in Santa Cruz mit Innenhof, Dachpool und Giralda-Blick, keine drei Minuten von der Kathedrale. Beide liegen in der Fußgängerzone, was bedeutet: Der Wagen kommt nicht bis vor die Tür, das Taxi hält an der nächstgelegenen befahrbaren Ecke, und die letzten hundert Meter gehst du mit dem Koffer über Pflaster. Wer schlecht schläft, fragt nach einem Zimmer zum Patio statt zur Gasse.

Die Lagefrage lässt sich einfach beantworten. Santa Cruz ist die kürzesten Wege wert und dafür tagsüber am vollsten. El Arenal liegt genauso zentral, ist abends aber ruhiger und näher am Fluss. El Centro passt, wenn dir Einkaufsstraßen und lokale Tapasbars wichtiger sind als der Blick auf die Giralda. Die Alameda de Hércules ist die Wahl für alle, die abends ausgehen wollen und dafür fünfzehn Gehminuten bis zur Kathedrale in Kauf nehmen; dort wird es allerdings bis spät laut. Triana ist die entspannteste Basis mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, kostet aber jedes Mal den Weg über die Brücke – bei Hitze spürbar, sonst ein Vergnügen.

Der wichtigste Punkt ist das Datum. In der Karwoche und während der Feria de Abril zieht Sevilla die Preise auf ein Vielfaches an, gute Häuser sind dann Monate vorher weg, und viele verlangen Mindestaufenthalte. Auch die Wochen um Ostern herum sind teuer, ohne dass ein Fest stattfindet. Umgekehrt ist der Hochsommer paradoxerweise die günstigste Zeit, weil viele Spanier die Stadt verlassen – wenn du mit vierzig Grad umgehen kannst und ein Haus mit Pool oder Dachterrasse buchst, bekommst du im Juli und August Zimmer, die im April unbezahlbar wären. November, Januar und Februar sind ruhig und preiswert, mit milden Tagen und kühlen Abenden.

Restaurants und Tapasbars in Sevilla richtig ansteuern

Tapas sind hier keine Vorspeise, sondern das ganze Abendessen, verteilt auf drei Bars und zweieinhalb Stunden.

Die Traditionshäuser sind kein Museum, sondern die besten Adressen. El Rinconcillo an der Calle Gerona schenkt seit 1670 aus und gilt damit als älteste Tapasbar der Stadt; die Rechnung schreibt der Kellner bis heute mit Kreide auf die dunkle Holztheke, dazu gibt es Espinacas con garbanzos, den sevillanischen Klassiker aus Spinat und Kichererbsen. Die Casa Morales von 1850 im Arenal steht in vierter Generation in Familienhand, und zwischen den mannshohen Tonfässern im Hinterraum fühlt sich ein Fino anders an als am Tresen. Die Cerveceria Giralda an der Calle Mateos Gago serviert seit 1923 unter den freigelegten Gewölben eines maurischen Hammams aus dem 12. Jahrhundert.

Kreativer wird es außerhalb des Zentrums. Das Espacio Eslava im Viertel San Lorenzo, ein paar Gassen westlich der Alameda de Hércules, kocht seit 1988 Tapas, die eher Küchentechnik als Tradition sind, und trägt dafür einen Bib Gourmand im Michelin-Führer; reservieren geht dort nur bedingt, also komm früh oder stell dich auf Wartezeit ein. In Triana halten die Casa Cuesta an der Calle Castilla, seit 1880 mit modernistischem Holztresen, und die Bar Las Golondrinas mit ihren handbemalten Fliesen seit 1962 dagegen: klein, laut, familiengeführt, mit einer Karte, die sich seit Jahrzehnten kaum verändert hat. Genau deshalb sitzen dort Nachbarn und nicht nur Reisende.

Was auf den Tisch kommt, ist andalusisch und nicht spanisch allgemein. Espinacas con garbanzos, gebratene Schweinebacke als Carrillada, Solomillo al whisky mit viel Knoblauch, kalte Suppen wie Gazpacho und der dickere Salmorejo, frittierter Fisch als Pescaíto frito, Cazón en adobo aus mariniertem Hai, dazu Montaditos de pringá aus dem Kochtopf des Vortags. Getrunken wird Fino oder Manzanilla aus dem Sherrydreieck, gekühlt und trocken, oder ein Vino de naranja aus dem benachbarten Condado de Huelva. Bier heißt hier Cruzcampo und wird in kleinen Gläsern bestellt, damit es kalt bleibt – wer einen halben Liter ordert, trinkt die zweite Hälfte warm.

Zwei Regeln ersparen dir Missverständnisse. Erstens gibt es dieselbe Speise in drei Größen: die Tapa als Portion für eine Person, die Media Ración für zwei, die Ración zum Teilen – und an der Theke ist es oft günstiger als am Tisch, auf der Terrasse am teuersten. Bestell nacheinander statt alles auf einmal, sonst steht der halbe Tresen vor dir kalt. Zweitens die Uhrzeiten: Mittags wird zwischen 14 und 16 Uhr gegessen, abends selten vor 21 Uhr, dazwischen sind viele Küchen geschlossen und nur die Bar läuft. Wer um 19 Uhr Hunger hat, findet trotzdem etwas, sitzt aber allein. Für die bekannten Häuser gilt: reservieren, wenn möglich – und in der Karwoche gar nicht erst spontan losziehen.

Flamenco in Sevilla zwischen Tablao und Peña erleben

Zwischen einer bebilderten Dinnershow und einem Abend, an dem niemand klatscht, weil alle zuhören, liegen in Sevilla ein paar Straßen.

Triana gilt neben Jerez und Cádiz als eine der Wiegen des Flamenco. In den Corrales de vecinos, den Höfen mit Wohnungen ringsum, lebte über Generationen eine große Gitano-Gemeinschaft, aus der Sänger und Tänzer hervorgingen, deren Namen bis heute jeder Aficionado kennt; ab den 1950er-Jahren wurden diese Höfe abgerissen und ihre Bewohner an den Stadtrand umgesiedelt, was einen Teil dieser Kultur aus dem Viertel herauslöste. Geblieben ist ein Selbstverständnis: In Triana wird Flamenco nicht aufgeführt, sondern gemacht. Das Tablao Flamenco Triana zeigt genau das in kleinem Rahmen, ohne Bühnenmaschinerie und ohne dass ein Menü das Programm bestimmt.

Drei Formate solltest du auseinanderhalten. Das Tablao ist die professionelle Bühne mit festem Ensemble, festen Zeiten und Ticket – die verlässlichste Wahl für den ersten Flamenco-Abend, weil du dort gutes Handwerk siehst, auch wenn nicht jeder Abend zündet. Die Peña ist der Verein der Liebhaber, oft in einem Hinterhaus, mit Programm nach eigenem Kalender; Gäste sind willkommen, wenn sie sich benehmen, aber es ist keine Veranstaltung für Zuspätkommer. Und dann gibt es Häuser, die Show und Abendessen bündeln – bequem, aber selten der Ort, an dem etwas passiert. Wer nur einen Abend hat, nimmt das Tablao ohne Menü.

Wenn du verstehen willst, was da passiert, geh vorher ins Museo del Baile Flamenco in der Altstadt, das die Tänzerin Cristina Hoyos eingerichtet hat: Palos, also die Stilfamilien, Kostüme, Filmaufnahmen und abends eigene Vorstellungen im Gewölbe. Der Unterschied zwischen einer Soleá, einer Bulería und einer Alegría ist danach hörbar, und mit ihm der Grund, warum das Publikum an bestimmten Stellen dazwischenruft. Ein guter zweiter Schritt ist die Casa de la Memoria, die intime Konzerte ohne Gastronomie veranstaltet. Für alle Formate gilt: Die Säle sind klein, Karten am selben Abend sind in der Saison Glückssache, reserviere ein bis zwei Tage vorher.

Wer den Zufall sucht, plant um die Bienal de Flamenco herum, das größte Flamenco-Festival der Welt, das Sevilla in geraden Jahren im September ausrichtet und dann Bühnen über die ganze Stadt verteilt. In der Feria-Woche wiederum hörst du in den Casetas ununterbrochen Sevillanas – ein eigener, vierteiliger Volkstanz, der zwar aus derselben Familie stammt, aber mit einer Soleá so viel zu tun hat wie ein Walzer mit einer Fuge. Beides ist Sevilla. Nur solltest du wissen, was du gerade siehst, sonst wunderst du dich, warum auf der Feria alle mittanzen und im Tablao niemand.

Anreise nach Sevilla und unterwegs in der Stadt

Der Flughafen liegt rund zehn Kilometer nordöstlich, der AVE-Bahnhof Santa Justa gut zwanzig Gehminuten nordöstlich der Altstadt – ein Mietwagen ist in Sevilla eher Last als Hilfe.

Ab Deutschland fliegen mehrere Linien den Flughafen Sevilla (SVQ) direkt an, ergänzt um Umsteigeverbindungen über Madrid und Barcelona. Vom Terminal fährt die Flughafenbuslinie EA über den Bahnhof Santa Justa und den Prado de San Sebastián bis zur Plaza de Armas am Westrand der Altstadt und braucht dafür je nach Verkehr etwa eine halbe Stunde; Tickets löst du beim Fahrer. Taxis stehen vor dem Terminal, für die Fahrt in die Stadt gilt ein pauschaler Festpreis, der sich nach Tageszeit unterscheidet – frag ihn vor dem Einsteigen ab, dann gibt es später keine Diskussion. Mietwagen brauchst du nur, wenn du danach weiter durch Andalusien willst; für die Stadt selbst nicht.

Mit der Bahn ist Sevilla erstaunlich gut angebunden. Von Madrid fährt der AVE über die 1992 eröffnete erste spanische Hochgeschwindigkeitsstrecke und braucht rund zweieinhalb Stunden bis Santa Justa, mit Zwischenhalt in Córdoba nach etwa dreiviertel der Zeit. Von Santa Justa läufst du in gut zwanzig Minuten in die Altstadt oder nimmst Bus beziehungsweise Taxi. Für Fernbusse gibt es zwei Stationen mit klarer Arbeitsteilung: Der Prado de San Sebastián bedient überwiegend Ziele in Andalusien, die Plaza de Armas den Rest Spaniens und Portugal. Wer von Málaga, Granada oder Lissabon kommt, prüft beide Optionen – Bus und Zug nehmen unterschiedliche Wege.

In der Stadt selbst brauchst du fast nur Schuhe. Sevilla ist flach, die Altstadt weitgehend autofrei, und zwischen Kathedrale, Setas, Arenal und Triana liegen jeweils zehn bis fünfzehn Gehminuten. Die Metro hat bislang nur eine Linie, die durch den Süden führt und für die Altstadt keine Rolle spielt; die Straßenbahn MetroCentro pendelt auf einer kurzen Strecke von der Plaza Nueva zum Bahnhof San Bernardo und ist bei Hitze eine willkommene Abkürzung. Weiter tragen die Stadtbusse, deren Ringlinien die Altstadt umrunden. Das städtische Leihradsystem Sevici hat Stationen über die ganze Innenstadt verteilt, und die Radwege sind seit dem Ausbau der 2000er-Jahre durchgehend.

Vom Auto rate ich in der Altstadt ab. Viele Gassen sind Anliegern vorbehalten oder schlicht zu eng, Hotels haben selten eigene Stellplätze, und du landest in einem Parkhaus mit Tagessatz. Wer mit dem Wagen anreist, stellt ihn am besten für die ganze Zeit ab und nimmt ihn erst für den Ausflug nach Ronda oder in die Sierra wieder heraus. Zwei Kleinigkeiten für den Alltag: Im Sommer werden über die Calle Sierpes und mehrere Gassen im Zentrum Sonnensegel gespannt, unter denen es spürbar kühler ist als drei Meter daneben – such dir die Route entlang der beschatteten Seite. Und Trinkbrunnen sind rar, nimm eine Flasche mit.

Semana Santa, Feria de Abril und der Kalender der Stadt

Zweimal im Frühjahr wird Sevilla für jeweils eine Woche zu einer anderen Stadt, und beide Wochen muss man wollen.

Die Semana Santa fällt auf die Woche vor Ostern und ist damit beweglich – prüfe das Datum, bevor du buchst. Rund siebzig Bruderschaften ziehen in diesen Tagen von ihrer Kirche zur Kathedrale und wieder zurück, jede mit ihren Pasos, den auf Schultern getragenen Figurengruppen, mit Kapellen, Kerzenträgern und teils stundenlangen Wegen. Der Höhepunkt ist die Madrugá, die Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag, in der die berühmtesten Bruderschaften unterwegs sind, darunter die Esperanza Macarena und die Esperanza de Triana. Praktisch heißt das: gesperrte Straßen, dichte Menschenmengen, unberechenbare Wege quer durch die Altstadt und Hotelpreise, die alles Übrige des Jahres in den Schatten stellen.

Zwei Wochen nach Ostern folgt in der Regel die Feria de Abril, und sie ist das genaue Gegenprogramm: kein Ernst, sondern sechs Tage Fest auf einem eigenen Gelände im Stadtteil Los Remedios jenseits des Flusses. Alles beginnt mit dem Alumbrao, dem nächtlichen Einschalten der Lichter an der jedes Jahr neu gebauten Portada. Auf dem Real stehen über tausend Casetas, Zelte mit Musik, Tanz und Essen – wobei die meisten davon privat sind und Bruderschaften, Firmen oder Familien gehören. Öffentlich zugängliche Casetas gibt es, sie sind nur nicht die Regel. Ohne Einladung erlebst du die Feria vor allem draußen, bei Reitern, Kutschen und Trachten, und das ist immer noch sehenswert.

Der Rest des Jahres ist ruhiger, aber nicht leer. Zu Fronleichnam im Juni zieht am frühen Morgen eine Prozession über frisch gestreute Rosmarinzweige durch das Zentrum. Ende Juli feiert Triana die Velá de Santa Ana, das älteste Volksfest der Stadt, mit Ständen an der Calle Betis und Wettbewerben auf dem Fluss. Im September der geraden Jahre richtet Sevilla die Bienal de Flamenco aus, das größte Festival dieser Kunst überhaupt. Und im Dezember stellen Kirchen, Rathäuser und Bruderschaften ihre Belenes auf, kunstvolle Krippenlandschaften, für die es eigene Rundgänge und Wettbewerbe gibt.

Die praktische Konsequenz ist simpel. Wenn du eines dieser Feste erleben willst, buchst du Unterkunft und Bahn Monate vorher und nimmst hohe Preise, volle Straßen und eingeschränkte Museumsöffnungen in Kauf – in der Karwoche ist die Kathedrale zeitweise für Besucher gesperrt, und der Weg von A nach B kann sich verdoppeln. Willst du dagegen die Sehenswürdigkeiten in Ruhe sehen, legst du die Reise bewusst daneben: Mitte Mai oder Oktober liefern warmes Wetter ohne Ausnahmezustand. Beides ist Sevilla, nur ist es nicht dieselbe Reise, und die Enttäuschung entsteht fast immer daraus, dass man die eine erwartet und die andere bekommt.

Ausflüge ab Sevilla nach Córdoba, Cádiz und Itálica

Sevilla ist der beste Bahnknoten Andalusiens, und drei der lohnendsten Ziele erreichst du in unter zwei Stunden.

Der naheliegendste Ausflug ist Córdoba, mit dem Schnellzug in weniger als einer Stunde erreichbar. Dort steht die Mezquita-Catedral, die Große Moschee des Kalifats mit ihrem Wald aus über 800 Säulen und rot-weiß gestreiften Doppelbögen, in deren Mitte im 16. Jahrhundert eine Kathedrale hineingebaut wurde. Ringsum liegt die Judería mit ihren Patios – wer im Mai kommt, trifft auf den Patio-Wettbewerb, bei dem private Innenhöfe geöffnet werden. Ein Tag reicht für Mezquita, Alcázar de los Reyes Cristianos, die römische Brücke und ein Mittagessen, und du bist abends zurück in Sevilla, ohne das Hotel gewechselt zu haben.

Nach Süden führt die Bahn ans Meer. Cádiz, in etwa anderthalb Stunden erreichbar, ist eine der ältesten dauerhaft besiedelten Städte Westeuropas, liegt auf einer schmalen Landzunge und hat mit La Caleta einen Stadtstrand zwischen zwei Kastellen; vom Turm der Torre Tavira siehst du über die ganze Halbinsel. Auf halbem Weg liegt Jerez de la Frontera mit den Sherry-Bodegas, in denen Fino und Manzanilla reifen, und der Königlich Andalusischen Reitschule. Beide Städte funktionieren als Tagesausflug ohne Auto, und beide passen an einen Tag nur, wenn du dich auf jeweils ein paar Stunden beschränkst.

Für Antike brauchst du nicht weit zu fahren. In Santiponce, rund neun Kilometer nordwestlich und mit dem Linienbus ab der Plaza de Armas erreichbar, liegt Itálica – die erste römische Stadtgründung außerhalb Italiens, Geburtsort der Kaiser Trajan und Hadrian. Erhalten sind ein Amphitheater für rund 25.000 Zuschauer, gepflasterte Straßenzüge und großflächige Bodenmosaike, die noch an Ort und Stelle liegen. Die Anlage ist weitläufig und schattenarm, im Sommer also ein Ziel für den frühen Vormittag. Für Serienfans: Die Arena diente in Game of Thrones als Drachengrube von Königsmund.

Wer einen Wagen hat, fährt in die Berge oder ans Wasser. Ronda liegt gut zwei Fahrstunden südöstlich, auf zwei Felsplateaus über einer Schlucht, die eine Brücke aus dem 18. Jahrhundert überspannt; auf dem Weg dorthin reihen sich die Pueblos Blancos aneinander. Nach Westen erstreckt sich der Nationalpark Doñana, eines der wichtigsten Feuchtgebiete Europas, das nur mit geführten Touren befahren werden darf, davor der Wallfahrtsort El Rocío mit sandigen Straßen statt Asphalt. Und näher dran, gut dreißig Kilometer östlich, liegt Carmona auf einem Höhenzug über der Ebene, mit Alcázar, römischer Nekropole und dem Blick über den ganzen Guadalquivir-Talkessel.

Die Stadtviertel von Sevilla – und welches zu dir passt

Beste Reisezeit für Sevilla im Jahresverlauf

Sevilla gehört zu den heißesten Städten Europas, und genau deshalb ist die Frage nach dem Monat hier wichtiger als in jeder anderen spanischen Stadt.

Das Klima ist mediterran mit sehr heißen, trockenen Sommern und milden, feuchten Wintern. Zwischen Juni und September liegen die Höchstwerte regelmäßig über 32 Grad, im Juli und August im Mittel bei 36 Grad, und Tage jenseits der 40-Grad-Marke sind keine Ausnahme; der Regen fällt fast ausschließlich zwischen Oktober und April, mit dem Maximum im November und Dezember. Frost gibt es praktisch nicht. Wichtiger als das Thermometer ist im Frühjahr allerdings der Festkalender: Semana Santa und Feria de Abril verändern Preise, Andrang und Erreichbarkeit stärker als jede Wetterlage.

Die beste Reisezeit für Sevilla sind März bis Mai und der Oktober. Dann liegen die Höchstwerte zwischen 21 und 27 Grad, die Gärten des Alcázar und der Parque de María Luisa lassen sich stundenlang zu Fuß erkunden, und die Abende sind warm genug für die Terrassen. Der September ist mit im Mittel 32 Grad noch echter Sommer – wer Herbstwetter ohne Hitze will, nimmt den Oktober. Juli und August sind für Hitzefeste eine Option, weil Preise und Andrang fallen, verlangen aber Siesta, Pool und späte Abende. Wer März bis Mai plant, prüft vorher die Termine von Semana Santa und Feria de Abril und entscheidet bewusst dafür oder dagegen.

Häufige Fragen zu Sevilla