Cadiz.
wo Europa schon vor dreitausend Jahren begann

Die Tacita de Plata eine Inselstadt, die ihr ganzes Leben dem Meer abgerungen hat

Die Gaditaner nennen ihre Stadt liebevoll die silberne Tasse, und der Name passt: Cádiz drängt sich auf wenigen Quadratkilometern zusammen, vom Atlantik umspült, weiß getüncht, vom Salz blank gescheuert. Wer durch das Casco Antiguo geht, läuft über Schichten von Jahrtausenden. Im Barrio del Pópulo, dem ältesten Viertel, leben Menschen seit rund 3000 Jahren – und unter den Gassen liegt das Teatro Romano, das um 70 v. Chr. der hier geborene Lucius Cornelius Balbus erbauen ließ, ein Vertrauter Caesars. Es ist das älteste bekannte Theater der Iberischen Halbinsel und tauchte erst 1980 wieder auf, als man alte Werkstätten abriss.

Über allem thront die Catedral mit ihrer Kuppel aus glasierten gelben Ziegeln, die in der Nachmittagssonne wie Gold flimmert – ein barock begonnener, klassizistisch vollendeter Bau, der mehr als hundert Jahre im Werden war, finanziert vom Reichtum des Amerikahandels. Vom Aussichtsplateau der Torre Tavira, dem höchsten der einst rund 160 Kaufmannswachtürme, schaut man auf ein Meer flacher Dächer und in die berühmte Camera obscura, die erste Spaniens, die das Treiben der Gassen lebendig auf eine Schale projiziert.

Am westlichen Saum der Altstadt liegt La Caleta, die kleine Muschelbucht zwischen den Festungen San Sebastián und Santa Catalina, an der die Sonne im Atlantik versinkt. Dahinter beginnt das Barrio de la Viña, das Herz des Carnaval und der Freidurías, jener Brutzelbuden, vor denen man pescaíto frito in Papiertüten bestellt. In den Töpfen der Casa Manteca duften die tortillitas de camarones, hauchdünn frittierte Garnelenpuffer – ein Gericht, das hier seit über hundert Jahren gebacken wird und ohne das Cádiz nicht Cádiz wäre.