Meran

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Meran

Der historische Kern von Meran misst kaum zwanzig Gehminuten von Rand zu Rand – die Mühe liegt nicht in der Entfernung, sondern darin, an den Auslagen unter den Lauben vorbeizukommen.

Alles beginnt bei den Lauben. Graf Meinhard II. ließ die Arkadengasse gegen Ende des 13. Jahrhunderts anlegen, als Meran noch Hauptstadt der Grafschaft Tirol war, und sie zieht sich bis heute auf gut 400 Metern quer durch die Altstadt. Die Nordseite heißt Berglauben, weil sie zum Küchelberg zeigt, die Südseite Wasserlauben, weil dahinter die Passer fließt – hinter den Gewölben stecken schmale, tiefe Kaufmannshäuser mit Innenhöfen, in denen heute Weinbars und Werkstätten sitzen. Praktischer Nebeneffekt für Regentage: Unter den Gewölben bleibst du auf der ganzen Länge trocken, und im Hochsommer sind die Lauben der kühlste Ort der Stadt.

Vom östlichen Ende der Lauben führt eine kurze Gasse auf den Pfarrplatz mit der Pfarrkirche St. Nikolaus. Der Bau ist spätgotisch, der Glockenturm misst 83 Meter und ist von fast jedem Punkt der Innenstadt aus zu sehen; drinnen spannt sich ein spätgotisches Netzgewölbe über das dreischiffige Langhaus, an den Wänden haben sich gotische Fresken erhalten. Gleich daneben steht die achteckige St.-Barbara-Kapelle, ein kleiner gotischer Zentralbau, der ursprünglich als Friedhofskapelle diente und leicht übersehen wird. Der Platz selbst ist einer der wenigen Orte im Zentrum, an denen es auch nachmittags still bleibt, weil kein Durchgangsverkehr über ihn läuft.

Zwei Gassen weiter versteckt sich die Landesfürstliche Burg, und sie ist das Gegenteil einer Trutzburg: ein Stadtsitz der Tiroler Landesfürsten aus dem 15. Jahrhundert, klein, verwinkelt und praktisch vollständig eingerichtet. Getäfelte Stuben, Kachelöfen, eine Waffenkammer, eine Kapelle und historische Musikinstrumente stehen so eng beieinander, dass ein Rundgang keine Stunde dauert – die dichteste halbe Stunde Geschichte, die Meran zu bieten hat. Für Kinder ist es eine der wenigen Burgen, die nicht aus leeren Sälen besteht, sondern aus Möbeln, Truhen und Rüstungen zum Anschauen.

Vom mittelalterlichen Mauerring stehen noch drei Stadttore: das Passeirer Tor im Nordosten, das Vinschger Tor am nordwestlichen Ende des Rennwegs und das Bozner Tor im Süden der Altstadt am Sandplatz. Rund um das Passeirer Tor liegt der Steinach, der älteste Teil der Stadt, mit schiefen Häuserzeilen und ein paar Lokalen, in denen abends mehr Einheimische als Gäste sitzen. Über allem klebt der Pulverturm am Fels, ein Rest der Burg Ortenstein – von der kleinen Aussichtsterrasse dort oben siehst du die Altstadt, die Passer und die Apfelwiesen des Etschtals in einem Bild, und der Aufstieg über die Treppen dauert von der Gilfpromenade aus kaum zehn Minuten.

Tappeinerweg und die Kurpromenaden an der Passer

Vier Promenaden laufen in Meran auf verschiedenen Höhen nebeneinander her, und jede von ihnen wurde für eine andere Jahreszeit gebaut.

Die Winterpromenade liegt am sonnenseitigen Ufer und war für die kalten Monate gedacht – dort steht die Wandelhalle, eine gedeckte Halle mit gemalten Landschaftsbildern zwischen den Stützen, in der die Kurgäste des 19. Jahrhunderts auch bei Regen und Wind ihre vom Arzt verordneten Runden drehten. Direkt gegenüber, auf der anderen Flussseite, verläuft die Sommerpromenade unter alten, dicht belaubten Bäumen: derselbe Weg, dieselbe Länge, nur eben im Schatten. Diese Aufteilung nach Jahreszeiten erklärt Meran besser als jeder Museumstext – die Stadt ist als Therapieort gebaut worden und hat diese Logik bis heute behalten.

An der Promenade steht das Kurhaus, 1874 eröffnet und 1914 um den Kursaal von Friedrich Ohmann erweitert, der zu den großen Jugendstilbauten des Alpenraums zählt. Bis heute finden dort Konzerte, Bälle und Messen statt, unter anderem das Merano WineFestival Anfang November; wenn nichts läuft, kommst du oft trotzdem ins Foyer und siehst die Kuppel von innen. Nebenan steht das Stadttheater von 1900, ein Bau von Martin Dülfer, und zwischen beiden Häusern sitzt man auf den Bänken der Promenade, während unten die Passer über die Wehrstufen rauscht.

Flussaufwärts geht die Winterpromenade in die Gilfpromenade über, und der Charakter wechselt komplett: Der Weg zieht sich in die enge Passerschlucht hinein, links und rechts wachsen Zedern, Palmen und Bambus, es wird schlagartig kühler und lauter. Am oberen Ende führen Serpentinen und Treppen hinauf zum Pulverturm und zur Zenoburg über dem Eingang ins Passeiertal. Wer statt bergauf lieber talwärts will, nimmt den Sissi-Weg, der von der Gilfpromenade in gut einer Dreiviertelstunde hinüber zu den Gärten von Schloss Trauttmansdorff führt und dabei durch ruhige Villenstraßen läuft.

Der Tappeinerweg ist die Königsklasse und der Grund, warum viele Meran-Fans jedes Jahr wiederkommen. Der Arzt Franz Tappeiner ließ ihn in den 1890er-Jahren am Südhang des Küchelbergs anlegen und schenkte ihn der Stadt: rund vier Kilometer fast eben, gut hundert Meter über den Dächern, gesäumt von Agaven, Feigen, Kakteen, Zypressen und beschilderten Pflanzungen aus aller Welt. Du kannst über die Treppen beim Pulverturm einsteigen, von der Gratscher Seite kommen oder den Weg als Verbindung nach Algund nutzen. Unterwegs liegt die Saxifraga Stub'n, eine Villa von 1906 mit Terrassen über der Stadt, die nur zu Fuß erreichbar ist – der beste Grund, den Rückweg nicht zu planen.

Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff über der Stadt

Die Gärten steigen über rund hundert Höhenmeter den Hang hinauf – plane den Rundgang von oben nach unten, dann läufst du mit der Schwerkraft statt gegen sie.

Auf rund zwölf Hektar rings um das Schloss liegen über 80 Gartenlandschaften, und sie sind nicht botanisch, sondern geografisch sortiert. In den Waldgärten stehen Wälder Amerikas und Asiens nebeneinander, die Sonnengärten zeigen die Mittelmeerwelt mit Oliven, Zypressen und Zitrusbäumen, die Wasser- und Terrassengärten arbeiten mit Seerosenbecken und Reisterrassen, und die Landschaften Südtirols bilden Weinberg, Bauerngarten und Kastanienhain der Umgebung ab. Dazwischen sitzen Erlebnisstationen und Aussichtspavillons, darunter eine über den Hang hinausragende Plattform, von der du das ganze Etschtal im Blick hast.

Im Schloss selbst steckt das Touriseum, das Landesmuseum für Tourismus – ein Haus, das es in dieser Form kein zweites Mal gibt. Es erzählt zweihundert Jahre Reisegeschichte in Südtirol, von den ersten Kurgästen über die Grandhotels und die Kriegsjahre bis zum Massentourismus der Nachkriegszeit, mit viel Ironie und beweglichen Modellen statt Vitrinenreihen. Der Bezug zum Ort ist direkt: Kaiserin Elisabeth wohnte 1870/71 und noch einmal 1889 auf Trauttmansdorff, und ihr Aufenthalt machte Meran als Kurort in ganz Europa bekannt.

Für die Planung sind drei Dinge wichtig. Erstens die Saison: Die Gärten sind ein Sommerbetrieb und schließen über den Winter – die Öffnungszeiten laufen grob vom Frühjahr bis in den November, prüfe das Datum vor der Buchung deiner Reise. Zweitens die Zeit: Ein Rundgang füllt einen halben Tag, mit Touriseum und Pause eher mehr. Drittens die Hitze: Der Hang ist nach Süden ausgerichtet und heizt sich im Juli und August auf, deshalb gehst du am besten am frühen Morgen oder am späten Nachmittag, wenn die Schatten wieder länger werden.

Hinkommen kannst du ohne Auto. Ab dem Zentrum fahren Stadtbusse hinauf nach Obermais, und wer laufen will, nimmt den Sissi-Weg ab der Gilfpromenade – gut eine Dreiviertelstunde durch ruhige Straßen, mit sanfter Steigung. Im Sommer finden auf der Seebühne im Garten Abendveranstaltungen statt, für die die Anlage länger geöffnet bleibt; das Programm wechselt jährlich, ein Blick auf den Veranstaltungskalender vor der Anreise lohnt sich. Und wenn du nur einen Programmpunkt in Meran setzen kannst und der Kalender die Saison hergibt, dann diesen.

Therme Meran am Südufer der Passer

Wenn im Talkessel der Regen steht, denken alle gleichzeitig an denselben Glaskubus – geh früh hin oder gar nicht.

Die Therme Meran wurde 2005 eröffnet und stammt von Matteo Thun, der aus Bozen kommt: ein transparenter Würfel mitten in der Stadt, keine zehn Gehminuten von den Lauben entfernt, einmal über die Postbrücke, mit fünfzehn Becken unter dem Glasdach und weiteren Außenbecken im rund fünf Hektar großen Thermenpark. Dazu kommen eine große Saunawelt mit Aufgüssen, Ruhebereiche mit Blick auf die Berge und ein Sport- sowie ein Solebecken. Die Kombination ist ungewöhnlich: Du liegst im Warmwasser, siehst durch die Glaswand die Fassaden der Stadt und dahinter den verschneiten Kamm – das gibt es in dieser Form an wenigen Orten.

Der Spa-Bereich arbeitet mit Zutaten aus der Umgebung, vom Apfel über die Traube bis zu Heu und Molke; entsprechende Anwendungen solltest du vorher buchen, spontan ist an Regentagen und Wochenenden wenig zu machen. Tickets sind nach Aufenthaltsdauer gestaffelt, Handtuch und Bademantel lassen sich vor Ort mieten. Zwei Hinweise aus der Praxis: Der Saunabereich ist textilfrei, und die Stoßzeiten liegen am späten Nachmittag – wer zur Öffnung kommt, hat die Becken ein bis zwei Stunden fast für sich. Für Familien gibt es einen eigenen Kinderbereich.

Direkt am Thermenplatz steht das Hotel Therme Meran, das über einen Bademantelgang mit der Bade- und Saunawelt verbunden ist – wer den Aufenthalt um die Therme herum plant, spart sich damit das tägliche Packen der Badetasche. Auch etliche andere Häuser in der Stadt geben vergünstigte Eintritte an ihre Gäste aus; frag beim Buchen danach, das ist in Meran verbreitet. Wer lieber draußen badet, findet im Thermenpark im Sommer Liegewiesen unter alten Bäumen, und wer den Tag ausklingen lassen will, geht zu Fuß über die Brücke in die Altstadt zum Abendessen.

Als Schlechtwetterprogramm hat Meran mehr als nur die Therme. Die Landesfürstliche Burg und das Touriseum funktionieren unabhängig vom Wetter, das Kurhaus hat einen dichten Konzert- und Veranstaltungskalender, und unter den Lauben kommst du auf ganzer Länge trocken von Laden zu Laden. Bleibt die Meraner Kaffeehaustradition: eine Sachertorte oder ein Strudel in einem der Kaffeehäuser an der Freiheitsstraße, dazu ein Espresso an der Bar – das ist die österreichisch-italienische Doppelnatur der Stadt in einer einzigen Bestellung.

Meran an einem Tag – ein Rundgang von den Lauben zur Passer

Ein Tag reicht für Meran, wenn du ihn in drei Höhenlagen aufteilst – Lauben unten, Promenaden am Fluss, Tappeinerweg oben.

Starte am Kornplatz und geh die Lauben der Länge nach ab, solange die Gassen noch im Schatten liegen und die Lieferwagen weg sind. Am Ende biegst du zum Pfarrplatz ab, siehst dir St. Nikolaus und die kleine St.-Barbara-Kapelle an und nimmst danach die Seitengasse zur Landesfürstlichen Burg – eine halbe Stunde, mehr braucht es nicht. Wenn du eine Führung magst: Die geführten Stadtrundgänge dauern rund zwei Stunden und verbinden genau diese Punkte mit den Geschichten der Habsburgerzeit, was gerade beim ersten Besuch die Reihenfolge sortiert.

Gegen Mittag wechselst du ans Wasser. Über die Passerpromenade läufst du am Kurhaus und an der Wandelhalle vorbei bis dorthin, wo die Gilfpromenade in die Schlucht abbiegt, und steigst dann über die Treppen zum Pulverturm hinauf. Oben beginnt der Tappeinerweg, und ab hier geht es fast eben weiter: Agaven, Zypressen, die Stadt unter dir und Bänke an den richtigen Stellen. Auf halber Strecke liegt die Saxifraga Stub'n mit Terrassen über den Dächern – Mittagessen mit Aussicht, ohne dass du dafür ein Auto brauchst.

Der Nachmittag hat zwei Varianten, und du entscheidest sie nach Wetter. Bei Sonne fährst du oder gehst über den Sissi-Weg hinüber zu den Gärten von Schloss Trauttmansdorff und nimmst dir dort drei bis vier Stunden Zeit, samt Touriseum im Schloss. Bei Regen oder Hitze gehst du stattdessen in die Therme am Südufer, wo Innen- und Außenbecken auch dann funktionieren, wenn oben die Wolken hängen. Beides liegt maximal eine Viertelstunde vom Zentrum entfernt, du musst dich also erst nach dem Mittagessen festlegen.

Abends beginnst du mit einem Glas Vernatsch unter den Lauben oder im Bierhof des Forsterbräu an der Freiheitsstraße und gehst danach essen – gehoben im Kallmünz am Sandplatz oder im Sissi, bodenständig in einer der Stuben rund um den Steinach. Wer zwei Tage hat, hängt am nächsten Morgen die Seilbahn auf Meran 2000 an und wandert oben; wer drei Tage bleibt, nimmt am dritten einen Waalweg oder fährt ins Passeiertal beziehungsweise in den Vinschgau. Genau diese zwei bis drei Tage sind das richtige Maß für Meran – die Stadt ist klein, aber sie hat mehr Halbtagesprogramme, als eine Städtereise fassen kann.

Hotels in Meran und die passende Lage für deinen Aufenthalt

Meran lebt seit anderthalb Jahrhunderten davon, dass Gäste bleiben statt durchzufahren – entsprechend viele Häuser haben hier einen eigenen Park.

Zuerst die Lagefrage, sie entscheidet in Meran mehr als die Sternezahl. Im Zentrum rund um Lauben, Kurhaus und Thermenplatz wohnst du mit den kürzesten Wegen, gehst abends zu Fuß essen und brauchst kein Auto – dafür ist es tagsüber lebhaft. Obermais östlich der Passer ist das ruhige Villenviertel mit Parks und großen Gärten, zwanzig Gehminuten vom Zentrum. Untermais am Südufer liegt nah an Therme und Pferderennplatz und hat mit Meran-Untermais eine eigene Bahnhaltestelle. Und am Westhang Richtung Gratsch wohnst du oberhalb der Stadt mit Blick über das Tal, brauchst aber Bus, Auto oder gute Beine.

Im Zentrum ist das Hotel Therme Meran die naheliegende Adresse: direkt am Thermenplatz, mit Bademantelgang in die Bade- und Saunawelt, Rooftop-Pool und Sky-Spa, und die Lauben liegen fünf Gehminuten entfernt. Am Südufer der Passer steht der Meranerhof an der Manzonistraße, ein traditionsreiches Stadthotel mit Garten und beheiztem Pool, von dem nur die Brücke ins Zentrum trennt. In Obermais führt das Park Hotel Mignon als familiengeführtes Fünf-Sterne-Haus einen eigenen Privatpark mit Innen- und Außenpool, und das Hotel Adria residiert in einem Haus von 1885, das sein Jugendstilkleid erst später bekam – hohe Räume, Parkettböden und alter Baumbestand im Garten inklusive.

Wer es kleiner und eigenwilliger mag, findet in Meran ungewöhnlich gute Boutique-Adressen. Das Ottmanngut Suite & Breakfast an der Verdistraße ist ein jahrhundertealter Ansitz mit wenigen Suiten, Antiquitäten und Palmengarten, in dem das Frühstück den Ruf des Hauses trägt. Die Villa Tivoli liegt am ruhigen Westhang unterhalb des Tappeinerwegs, eingewachsen in einen mediterranen Garten mit großem Pool. Und hoch über der Stadt bei Labers steht das Castel Fragsburg, ein Relais-&-Châteaux-Haus in einem Jagdschlösschen des 17. Jahrhunderts mit Panorama-Spa und dem Sternerestaurant Prezioso – dorthin brauchst du allerdings zwingend ein Auto oder ein Taxi.

Vier praktische Punkte zum Schluss. Halbpension ist in Südtirol verbreitet und in Kurhotels oft die günstigere Rechnung, wenn du ohnehin im Haus isst. Eine Ortstaxe pro Person und Nacht kommt auf die Rechnung. Viele Betriebe geben ihren Gästen einen Gästepass für den öffentlichen Nahverkehr aus – frag beim Buchen danach, das spart in Meran mehr, als es klingt, weil Trauttmansdorff und die Seilbahn per Bus erreichbar sind. Und die Nachfragespitzen liegen nicht im Hochsommer, sondern im Frühjahr und im Oktober, wenn Gartensaison, Traubenfest und Wandersaison zusammenfallen; einzelne Häuser machen dafür im Winter Pause.

Restaurants in Meran und was Südtirol auf den Teller bringt

In Meran stehen Knödel und Vitello tonnato auf derselben Karte, und niemand findet das erklärungsbedürftig.

Die Südtiroler Grundausstattung bekommst du in jeder Stube: Schlutzkrapfen mit Spinat und brauner Butter, Speck- und Käseknödel in der Suppe oder mit Kraut, Gerstsuppe, dazu Vinschger Paarl, das flache Roggenbrot aus dem Tal westlich der Stadt. Zum Nachtisch Apfelstrudel oder Kaiserschmarrn, und dazwischen alles, was aus der italienischen Hälfte der Region kommt – Pasta, Risotto, gute Espressobars. Im Herbst kommt das Törggelen dazu: junger Wein, Kastanien, Speck und Krapfen in den Buschenschänken an den Hängen rundum, eine Tradition, die zwischen Ende September und Ende November läuft.

Nach oben ist die Stadt für ihre Größe erstaunlich gut ausgestattet. Das Restaurant Sissi von Andrea Fenoglio kocht nahe den Lauben in einem Jugendstilsaal eine sehr präzise Küche zwischen Italien und Südtirol und trägt dafür einen Michelin-Stern. Hoch über der Stadt im Castel Fragsburg serviert das Prezioso alpin-mediterrane Menüs mit Kräutern aus dem eigenen Garten und Blick über den ganzen Talkessel. Dazwischen liegt das Kallmünz am Sandplatz, untergebracht in den Mauern eines Ansitzes aus dem 14. Jahrhundert, mit kreativer Küche auf regionaler Basis und einer sorgfältigen Weinkarte.

Für den normalen Abend funktionieren andere Adressen besser. Das Forsterbräu an der Freiheitsstraße ist das Brauhaus der Stadt, mit frisch gezapftem Forst-Bier aus dem Nachbarort Algund, Tiroler Wirtshausküche und einem begrünten Bierhof, in dem seit Generationen halb Meran sitzt. Die Saxifraga Stub'n oben am Tappeinerweg kombiniert eine original getäfelte Stube von 1906 mit Terrassen über der Stadt; erreichbar ist sie nur zu Fuß, was den halben Reiz ausmacht. Und für den Nachmittag gehört die Kaffeehaustradition dazu: Die Konditoreien und Bars an der Freiheitsstraße und unter den Lauben führen Torten, Strudel und Pralinen an der Kuchentheke und schenken zwei Schritte weiter Espresso im Stehen aus – Wiener Erbe und italienische Barkultur unter einem Dach.

Zum Trinken bleibst du am besten in der Nähe. An den Hängen rund um Meran wächst vor allem Vernatsch, ein leichter Roter, der kühl serviert wird und zu Speck und Knödeln besser passt, als seine Farbe vermuten lässt; aus dem weiteren Umland kommen Weißburgunder und Sauvignon. Wer das an der Quelle probieren will, bucht die Verkostung auf Schloss Rametz in Obermais, einem der ältesten Weingüter Südtirols, mit Weinmuseum, Kellerführung und eigenen Lagen. Zwei praktische Hinweise: Viele Häuser haben einen festen Ruhetag, und an den Wochenenden rund um Traubenfest und WineFestival solltest du vorab reservieren.

Wandern rund um Meran von den Waalwegen bis Meran 2000

Von der Talsohle auf 325 Metern bis auf den Grat sind es gut 2.000 Höhenmeter, und die Seilbahn nimmt dir den größten Teil davon ab.

Der schnellste Weg nach oben startet am östlichen Stadtrand bei Naif: Von dort bringt dich die Seilbahn in rund sieben Minuten auf die Hochfläche Meran 2000, ein Almgelände mit Wiesen, Hütten und Wegen für fast jedes Niveau. Leichte Höhenrunden lassen sich in zwei bis drei Stunden gehen, ambitionierter wird es Richtung Ifinger, der mit 2.581 Metern über allem steht. Im Sommer läuft dort oben ein Alpin Bob, im Winter ein überschaubares, familientaugliches Skigebiet. Zur Talstation kommst du mit dem Stadtbus, ein Auto brauchst du dafür nicht.

Die Meraner Spezialität aber sind die Waalwege. Waale sind historische Bewässerungskanäle, die das Schmelzwasser quer über die Hänge zu den Obstwiesen leiten, und neben ihnen läuft jeweils ein schmaler Wartungspfad – fast eben, schattig und deshalb auch dann begehbar, wenn oben noch Schnee liegt oder unten die Hitze steht. Der Algunder Waalweg westlich der Stadt ist der bequemste Einstieg, der Marlinger Waalweg auf der gegenüberliegenden Talseite gilt als der längste Südtirols und schaut dabei die ganze Zeit auf Meran herüber. Über Obermais führt der Maiser Waalweg Richtung Osten.

Nördlich der Stadt beginnt der Naturpark Texelgruppe, der größte Naturpark Südtirols. Sein bekanntester Weg ist der Meraner Höhenweg, ein rund 100 Kilometer langer Rundweg um die gesamte Gebirgsgruppe, den man in Etappen mit Hüttenübernachtungen geht; einzelne Abschnitte funktionieren aber auch als Tagestour ab Meran. Weiter oben liegen Bergseen auf über 2.000 Metern, im Westen stürzt der Partschinser Wasserfall knapp hundert Meter über eine Felsstufe – am eindrucksvollsten im Mai und Juni, wenn die Schneeschmelze läuft, und mit einem kurzen Anstieg vom Parkplatz aus zu erreichen.

Drei Dinge zur Planung. Erstens die Betriebszeiten: Seilbahnen im Meraner Land pausieren im Frühjahr und im Spätherbst für Revisionen – prüfe die aktuellen Zeiten, bevor du den Tag darauf aufbaust. Zweitens das Wetter: Im Hochsommer bauen sich am Nachmittag regelmäßig Gewitter auf, also früh starten und rechtzeitig absteigen. Und drittens die Alternativen für Tage ohne Berg: Eine geführte Stadtführung durch Lauben, Pfarrplatz, Burg und Kurhaus dauert etwa zwei Stunden, und eine Weinverkostung auf Schloss Rametz in Obermais füllt einen entspannten Nachmittag mit Museum, Keller und Verkostung.

Ausflüge ab Meran ins Passeiertal und den Vinschgau

Von Meran aus liegt in jeder Himmelsrichtung ein anderes Tal, und jedes davon hat sein eigenes Klima.

Der kürzeste Ausflug führt bergauf nach Dorf Tirol. Über dem Stadtteil Gratsch thront Schloss Tirol, die Burg, die dem ganzen Land den Namen gab und heute das Landesmuseum für Kultur- und Landesgeschichte beherbergt – romanische Marmorportale, ein wuchtiger Bergfried und ein Rundblick über das Etschtal, das sich von hier oben wie eine Landkarte ausbreitet. Der Fußweg von Gratsch hinauf dauert etwa eine Stunde. Unterhalb liegt die Brunnenburg mit einem landwirtschaftlichen Museum und Räumen zum Dichter Ezra Pound, der dort seine letzten Jahre verbrachte.

Nach Norden öffnet sich das Passeiertal, das Meran mit dem Alpenhauptkamm verbindet. In St. Leonhard steht der Sandhof, das Geburtshaus von Andreas Hofer, mit dem MuseumPasseier daneben, das die Tiroler Aufstände von 1809 und die Talgeschichte aufarbeitet. Ganz hinten führt die Timmelsjoch-Hochalpenstraße über den Kamm nach Österreich – eine mautpflichtige Passstraße, die nur in den Sommermonaten geöffnet ist und unterwegs mehrere begehbare Architekturstationen mit Ausblicken hat. Wer es ruhiger mag, biegt vorher nach Pfelders ab, ein weitgehend autofreies Bergdorf im Naturpark.

Nach Westen zieht sich der Vinschgau, das trockenste Tal des Alpenraums, mit Obstwiesen, Trockenrasen und alten Bewässerungssystemen. Ab Meran fährt die Vinschgerbahn talaufwärts bis Mals; prüfe vorher den aktuellen Fahrplan. Beliebt ist die Kombination aus Zug bergauf und Rad talwärts auf dem Etschradweg, der der alten Via Claudia Augusta folgt. Ziele unterwegs: der Reschensee mit dem Kirchturm, der aus dem Wasser ragt, die Churburg in Schluderns mit ihrer Rüstkammer, die Marmorbrüche von Laas und die Serpentinen des Stilfser Jochs für alle, die Pässe sammeln.

Nach Süden und Osten wird es städtischer beziehungsweise ländlicher. Bozen liegt keine dreißig Kilometer entfernt und ist mit Zug oder Auto in gut einer halben Stunde erreichbar – dort wartet im Südtiroler Archäologiemuseum die Gletschermumie Ötzi, dazu Laubengassen, Obstmarkt und drei Seilbahnen auf die umliegenden Hochflächen. Östlich über Meran liegen Schenna mit seiner Burg und Hafling, der Ort, dem die Haflinger-Pferde ihren Namen verdanken. Und im Süden beginnt hinter Bozen die Südtiroler Weinstraße mit dem Kalterer See, dem wärmsten Badesee der Alpen.

Anreise nach Meran aus Deutschland und Parken vor Ort

Ab München sind es rund 300 Kilometer über den Brenner, und die letzten dreißig davon fährst du durch ein Meer aus Apfelwiesen.

Mit dem Auto nimmst du die Brennerautobahn A22 bis zur Ausfahrt Bozen Süd und von dort die MeBo, die mautfreie Schnellstraße nach Meran, rund dreißig Kilometer durchs Etschtal. Ab München rechnest du je nach Verkehr mit gut vier Stunden, aus dem Rheinland deutlich mehr. Beachte die österreichische Vignette plus die gesonderte Brennermaut und die italienische Autobahnmaut; an Ferienwochenenden staut es sich vor dem Brenner regelmäßig. Im Winterhalbjahr gilt in Italien auf vielen Strecken eine Winterausrüstungspflicht – Winterreifen oder Ketten an Bord.

Ohne Auto geht es genauso gut. Ab München fahren Eurocity-Züge über den Brenner nach Bozen, dort steigst du in den Regionalzug nach Meran um, der etwa vierzig Minuten braucht; die Gesamtfahrzeit liegt bei gut fünf Stunden. Der Bahnhof Meran liegt am nordwestlichen Rand des Zentrums, am oberen Ende der Freiheitsstraße; zu den Lauben läufst du zehn Minuten. Aus Österreich kommst du über Innsbruck ebenfalls per Bahn, und mehrere Fernbuslinien bedienen Südtirol saisonal. Fliegen lohnt sich selten: Innsbruck und Verona sind die nächsten größeren Flughäfen, von beiden brauchst du danach noch Bahn, Bus oder Transfer.

In der Stadt selbst brauchst du das Auto nicht mehr. Meran ist kompakt, die Altstadt ist verkehrsberuhigt, und alles zwischen Lauben, Promenaden, Bahnhof und Therme erreichst du zu Fuß in einer Viertelstunde. Stell den Wagen gleich in einem der Parkhäuser ab – rund um Therme und Zentrum gibt es mehrere – statt eine Lücke in der Altstadt zu suchen, die es nicht gibt. Für Trauttmansdorff, die Talstation der Seilbahn bei Naif und die Nachbarorte fahren Stadt- und Regionalbusse in dichtem Takt; viele Unterkünfte geben dafür einen Gästepass aus.

Zwei Ergänzungen für Aktive. Meran liegt am Etschradweg, der vom Reschenpass bis nach Verona führt und im Abschnitt Vinschgau–Meran fast durchgehend bergab verläuft – mit dem Zug hinauf, mit dem Rad zurück ist die beliebteste Tagestour der Region, Leihräder und E-Bikes gibt es in der Stadt. Und wer im Winter kommt: Die Seilbahn auf Meran 2000 startet im Stadtgebiet, du wohnst also unten in der milden Kurstadt und stehst trotzdem in einer halben Stunde im Schnee, ohne jeden Tag ins Skigebiet fahren zu müssen.

Die Stadtviertel von Meran – und welches zu dir passt

Beste Reisezeit für Meran im Jahreslauf

Meran liegt so geschützt, dass unten im Kessel Palmen stehen, während oben am Ifinger noch Schnee liegt – das verlängert die Saison an beiden Enden.

Das Klima in Meran ist ungewöhnlich mild für einen Ort in den Alpen: Der Talkessel öffnet sich nach Süden, die Berge halten den Nordwind ab, und auf 325 Metern gedeihen Palmen, Zypressen und Feigen. Die Sommer werden im Kessel richtig heiß, dann verlagerst du das Programm nach oben oder ins Wasser. Frühjahr und Herbst sind die eigentliche Kernsaison – im April blühen die Apfelwiesen des Etschtals, im Oktober läuft die Weinlese, und beide Male sind die Wege begehbar, an denen im Hochsommer die Hitze steht. Der Winter ist still, aber nicht tot: Die Promenaden liegen in der Sonne, der Weihnachtsmarkt steht an der Passer, und die Seilbahn fährt.

Die beste Reisezeit für Meran sind April und Mai sowie September und Oktober. Im Frühjahr blühen die Apfelwiesen, die Gärten von Trauttmansdorff starten in die Saison und die Waalwege sind bei 19 bis 24 Grad ideal begehbar; im Herbst kommen Weinlese, Törggelen und das Traubenfest dazu, dazu klare Fernsicht auf die noch schneefreien Berge. Juli und August sind im Talkessel mit rund 30 Grad heiß – dann brauchst du Seilbahn, Waalweg oder Therme als Tagesprogramm. Der Winter ist die ruhige, günstige Zeit für Promenaden, Kaffeehäuser und den Weihnachtsmarkt, aber die Gärten sind dann geschlossen.

Häufige Fragen zu Meran