Segovia.
wo römische Ingenieurskunst und ein Märchenschloss über demselben Felsrücken thronen

Eine Stadt auf dem Felsschiff in der Granit, Glaube und gebratenes Spanferkel dieselbe goldene Patina tragen

Man kommt fast immer von unten, von der Plaza del Azoguejo, und schaut hinauf. Dort steht das Wahrzeichen, das die Römer um die Wende vom 1. zum 2. Jahrhundert errichteten: ein Aquädukt aus rund 25.000 Granitblöcken, in der höchsten Sektion gut 28 Meter aufragend, getürmt zu 167 Bögen in zwei Ebenen, gefügt ganz ohne Mörtel, allein durch Schwerkraft und Passgenauigkeit. Achtzehn Jahrhunderte führte es Wasser vom Río Frío in die Stadt. Heute trägt es das Stadtwappen und einen Beinamen, der sich von selbst aufdrängt: die steinerne Schlange, die nie Durst hatte. Wer den Treppenpfad neben dem Postigo del Consuelo hinaufsteigt, blickt am Ende auf gleicher Höhe in die Bögen hinein.

Oben verengt sich Segovia zu einem Kamm. Von der Plaza Mayor, dem schattigen Herzen mit ihren Arkadencafés, dehnt sich die Catedral de Santa María, wegen ihrer luftigen Eleganz die Dama de las Catedrales genannt. Begonnen 1525, ist sie die letzte im gotischen Stil errichtete Kathedrale Spaniens, ein flamboyanter Nachzügler mit Strebewerk wie Spitzenklöppelei. Westlich davon schlängelt sich die Calle Real bergab durch die Judería, das einstige jüdische Viertel mit seinem Besucherzentrum, vorbei an der romanischen Iglesia de San Martín mit ihrem überdachten Säulengang. Am äußersten Felssporn schließlich der Alcázar: 1122 erstmals urkundlich erwähnt, nach dem Brand von 1862 zum heutigen Schiffsbug mit schiefergedeckten Türmchen wiederaufgebaut, Inspiration für mehr als ein Märchenschloss der Leinwand.

Doch Segovia ist nicht nur Stein. Unten am Eresma, im Stadtteil San Marcos, steht die zwölfeckige Iglesia de la Vera Cruz, dem Heiligen Grab in Jerusalem nachempfunden und einst dem Templer-Mythos zugeschrieben. Vom Mirador de la Pradera de San Marcos fällt der schönste Blick auf den Alcázar, vorzugsweise im Abendlicht. Und immer kehrt man zur Tafel zurück: Das cochinillo asado, das milchgefütterte Spanferkel aus dem Holzofen, wird in den traditionsreichen Mesones mit der Tellerkante zerteilt, so zart ist die Kruste, gefolgt vom süßen ponche segoviano mit seiner Marzipandecke. Eine Geste, eine Stadt.