Yokohama

Minato Mirai ist das Hafenviertel, für dessen Skyline die Stadt bekannt ist: der Landmark Tower über dem Becken, ein Riesenrad direkt am Kai und eine Promenade, die daran vorbeiführt. Am Rand stehen die Backsteinlagerhäuser, in denen heute Läden und Veranstaltungen untergebracht sind.

Der Sankei-en südlich außerhalb des Zentrums ist der ruhige Gegenpol. Über den Teichen steht auf bewaldetem Hügel eine Pagode, die aus Kyoto hierher versetzt wurde, im Sommer liegt Lotuslaub auf dem Wasser, im Herbst färben sich die Ahorne. Geh früh – zur Öffnung ist es am ruhigsten, am frühen Nachmittag füllt sich der Garten. Die Chinatown dagegen liegt keine 700 Meter vom Zentrum, zehn Tore markieren ihre Zugänge.

Das Osanbashi-Pier schiebt sich als breiter Steg in die Bucht hinaus, und sein Dach ist begehbar: Holzdielen und Rasenflächen statt Aufbauten. Von dort draußen steht die Reihe der Türme von Minato Mirai geschlossen über dem Wasser, mit dem Riesenrad als hellstem Punkt darin.

Ein Stück weiter am selben Ufer liegt der Yamashita-Park als schmaler Grünstreifen zwischen Straße und Kai; an seinem Ufer hat die Hikawa Maru festgemacht, ein ausgemusterter Ozeanliner, der heute als Museumsschiff dient. Dahinter spannt sich die Yokohama Bay Bridge über die Hafeneinfahrt. Die Hafenrundfahrt, die travelperfect hier listet, fährt vierzig Minuten durch das Becken und zeigt dieselbe Kulisse von der Wasserseite.

Die Tore stehen quer über der Straße, sodass man von außen sofort sieht, wo das Viertel anfängt. Dahinter reihen sich die Häuser Fassade an Fassade, und zwischen ihnen arbeiten die Stände nach vorne – Buta-man aus dem Dämpfer, dazu Xiaolongbao, deren Brühe beim ersten Biss ausläuft. Gegen Mittag füllen sich die Hauptgassen, wer in Ruhe schauen will, kommt vorher.

In der Mitte des Viertels steht der Kanteibyō, ein Tempel für Guan Yu, mit vergoldetem Schnitzwerk und Räucherstäbchen vor dem Eingang. Zwischen den Lokalen sitzen Wahrsager in schmalen Kabinen. Die Gemeinde dahinter geht auf die chinesischen Kaufleute zurück, die mit dem Außenhandel in den Hafen kamen – das Viertel ist mit ihm gewachsen und nicht nachträglich angelegt worden.

In der Chinatown isst man entweder klein und im Gehen oder groß und im Sitzen. Viele Häuser arbeiten mit Tabehōdai – man bestellt innerhalb eines festgelegten Zeitfensters so viel man möchte, statt einzeln von der Karte. Im Gehen sind das Buta-man und Xiaolongbao, im Sitzen reicht die Bandbreite von kantonesischem Dim Sum über die Peking-Ente bis zu scharfer Sichuan-Küche.

Im Norden, bei Shin-Yokohama, liegt das Ramen-Museum: im Keller eine nachgebaute Straße von 1958, in der Läden aus verschiedenen Regionen Japans kochen. Die Schüsseln gibt es dort auch in kleiner Ausführung, und das ist der eigentliche Trick des Hauses, weil sich so mehrere Schulen an einem Nachmittag vergleichen lassen. Am leersten ist es gleich zur Öffnung, gegen Mittag wird es voll.

In Minato Mirai wohnt man in den Türmen am Hafenbecken, mit Blick auf Riesenrad und Bucht. Das segelförmige InterContinental Yokohama Grand steht direkt am Wasser – Bau, Service und Lage tragen den Aufenthalt, die Bäder sind sein wunder Punkt. Im Yokohama Royal Park Hotel überzeugen Lage und Zimmer, der Fitnessbereich dagegen ist der Teil, den man sich sparen kann.

Rund um den Yamashita-Park und die Chinatown ist die Lage älter und niedriger. Dort steht das Hotel New Grand von 1927, in dem MacArthur gewohnt hat – Bau, Service und Lage sind seine Stärke, die Bäder halten mit der Halle nicht mit. Das Hyatt Regency im selben Viertel ist auffallend sauber geführt, und seine Bar würde man auch ohne Zimmer ansteuern.

An der Yokohama Station laufen mehrere Bahnlinien zusammen. Dort steht das Richmond Hotel Yokohama Ekimae, tadellos geführt und zweckmäßig, dafür ohne Hafen vor dem Fenster – ein Haus für alle, die die Stadt als Basis für Fahrten in die Umgebung nutzen. Oben in Shin-Yokohama hält der Shinkansen, und das Hotel Associa Shin-Yokohama lohnt dort für eine Nacht zwischen zwei Etappen, nicht für einen Aufenthalt.

Von Tokio führen mehrere Linien direkt hierher, und die Fahrt gehört zum Vorortverkehr, nicht zum Fernverkehr – eine Reservierung braucht es dafür nicht. Der Shinkansen hält allerdings nicht an der Yokohama Station, sondern in Shin-Yokohama im Norden der Stadt. Wer mit dem Schnellzug ankommt oder weiterfährt, muss also umsteigen und sollte das einplanen.

Vor Ort übernimmt die Minatomirai-Linie die Wasserfront: Sie fährt unterirdisch von der Yokohama Station bis zur Endstation Motomachi-Chūkagai und setzt an jeder Station an einem anderen Teil des Hafens ab. Eine IC-Karte deckt die Linien vor Ort ab. Von den beiden Flughäfen der Region liegt Haneda deutlich näher und ist per Bahn angebunden, von Narita dauert die Anfahrt entsprechend länger.

Kamakura liegt wie Yokohama in der Präfektur Kanagawa, südwestlich davon an der Küste: eine alte Kriegerhauptstadt mit Tempeln in bewaldeten Tälern und einem großen Buddha aus Bronze, der unter freiem Himmel sitzt. Hakone liegt im Westen derselben Präfektur und ist etwas ganz anderes – ein Vulkangebiet mit Kratersee, Schwefeldampf und heißen Quellen, aus dem man bei klarem Wetter den Fuji sieht.

Die übrigen Ziele dieser Seite gehören nicht in einen Nachmittag. Hiroshima und Fukuoka liegen an der Shinkansen-Achse nach Westen, die in Shin-Yokohama hält. Kanazawa liegt auf der anderen Seite des Landes, an der Japanischen See. Und Ishigaki im äußersten Südwesten, in der Präfektur Okinawa, ist ein eigener Flug und eine eigene Reise.

Im Cup Noodles Museum in Minato Mirai geht es um die Erfindung der Instantnudel. Am Ende gestaltet man seinen eigenen Becher, wählt Brühe und Einlagen und füllt ihn selbst ab – das Ergebnis nimmt man mit. Dazu gehört ein Foodcourt, in dem Nudelgerichte aus mehreren Ländern ausgegeben werden.

Das Ramen-Museum bei Shin-Yokohama funktioniert ähnlich: Die nachgebaute Straße im Untergeschoss ist eine Kulisse, durch die man läuft, bevor man sich für einen Laden entscheidet. Am Wasser bleiben das Riesenrad und die Hafenrundfahrt, und im Süden der Stadt liegt die Insel Hakkeijima mit Aquarium und Fahrgeschäften.

Auf dem Yamate stehen die westlichen Wohnhäuser der ehemaligen Ausländersiedlung, dazwischen ein Ausländerfriedhof und schmale Straßen, die sich am Hang entlangziehen. Der Aussichtspark Minato-no-Mieru-Oka liegt an der Kante des Hügels – von dort geht der Blick über das Hafenbecken bis zur Bay Bridge, und auf der Terrasse darunter liegt ein Rosengarten.

Unten am Hangfuß beginnt Motomachi, eine lange Einkaufsstraße: niedrige Ladenzeilen, Bäckereien, Schaufenster in ruhigem Ton – der Gegensatz zu dem, was gleich dahinter in der Chinatown passiert. Die Endstation der Minatomirai-Linie heißt Motomachi-Chūkagai und bedient beide Viertel zugleich.

Yokohama Station und Shin-Yokohama sind zwei verschiedene Orte – wer mit dem Shinkansen ankommt, landet nicht dort, wo die Hotels am Wasser stehen. Auch innerhalb der Stadt liegt nicht alles nebeneinander: Der Sankei-en liegt südlich außerhalb, das Ramen-Museum im Norden, die Wasserfront dazwischen. Jedes davon braucht eine eigene Fahrt.

Minato Mirai ist nach Einbruch der Dunkelheit eine andere Sache als bei Tag: Die Türme, das Riesenrad und die Lagerhäuser sind beleuchtet, und das Becken gibt alles ein zweites Mal zurück. Wer danach noch etwas trinken will, geht nicht dorthin zurück, sondern nach Noge bei Sakuragichō, wo kleine Lokale in schmalen Gassen aneinanderhängen.