Ishigaki

Die Kabira-Bucht liegt gut zwölf Kilometer nördlich der Stadt. Türkises Wasser über hellem Sand, dazwischen grün bewachsene Felsinseln. Baden ist dort nicht erlaubt, aufs Wasser kommst du trotzdem – im Glasbodenboot, unter dem Korallenstöcke und heller Meeresgrund vorbeiziehen und mit etwas Glück eine Schildkröte.

Der Sukuji-Strand liegt keine vierhundert Meter Luftlinie weiter und ist das Gegenstück zur Bucht, flach abfallend und ruhig genug, um vom Ufer aus zu schnorcheln. Taketomi dagegen liegt gar nicht auf Ishigaki, sondern knapp sieben Kilometer vor der Stadt, und zwischen dem Dorf dort und der Bucht liegen gut fünfzehn Kilometer.

Vor Kabira liegt einer der zuverlässigsten Manta-Punkte der Welt. Die Saison läuft etwa von Juni bis November. Hinaus geht es schnorchelnd wie tauchend, beides steht auf dem Programm der Touren. Eine Garantie, die Tiere an einem bestimmten Tag anzutreffen, gibt es dabei nicht.

Das zweite Wasser der Insel ist braun und still. Am Miyara-Fluss, gut sieben Kilometer vom Zentrum, paddelst du im Kajak zwischen den Stelzwurzeln des Mangrovenwaldes hindurch, an Schlammspringern im Schlick und Winkerkrabben am Ufer vorbei. Subtropischer Dschungel ohne Brandung, und die passende Antwort auf einen grauen Tag.

Taketomi ist klein und flach, und der Ort besteht aus niedrigen Häusern hinter Mauern aus aufgeschichtetem Korallenstein. Die Dächer tragen rote Ziegel, und die Wege dazwischen sind nicht asphaltiert, sondern weiß gestreuter Sand. Im Schritttempo zieht der Wasserbüffelkarren hindurch, mit Sanshin-Begleitung.

Den Hoshizuna, die sternförmigen Gehäuse winziger Meeresorganismen, findest du nicht in den Gassen, sondern am Strand, wo er angeschwemmt wird.

Ishigaki-Rind ist Wagyū von der Insel selbst. Serviert wird es als Yakiniku, das du am Tisch über der Glut selbst wendest, oder als Steak am Stück. Und wer den großen Abend nicht braucht, bekommt dasselbe Fleisch überraschend günstig zwischen zwei Brötchenhälften, denn der Burger ist hier keine Notlösung.

Yaeyama-Soba ist die Inselvariante der Okinawa-Soba und unterscheidet sich in Details, die man erst beim zweiten Mal bemerkt. Die Nudeln sind rund statt flach, die Brühe ist klarer, das Schweinefleisch feiner geschnitten. Dazu gehört Kōrēgusu, in Awamori eingelegte Chilischoten, tropfenweise dosiert.

Das Ishigakijima Hotel Cucule steht gut sechshundert Meter vom Zentrum, und die Lage ist bei ihm wirklich das Argument; Frühstück und Service halten mit. Das Hotel Patina, gut einen Kilometer vom Zentrum, ist das nüchternere Haus, stark bei Service und Frühstück, mit einer Bar für den Abend.

Die Resorts liegen außerhalb. Das ANA InterContinental, knapp drei Kilometer vom Zentrum, hat einen eigenen Strandabschnitt; Service und Frühstück tragen das Haus, die Bäder sind seine schwache Stelle. Das Fusaki Beach Resort, gut drei Kilometer an der Westküste, lebt vom Grün ringsum und vom Sonnenuntergang vor der Anlage und kommt mit Kindern gut zurecht.

Ishigaki hat einen eigenen Flughafen, und das ist der übliche Weg hierher: Verbindungen bestehen von Naha und von den großen Flughäfen der Hauptinseln. Vom Hafen der Stadt legen die Fähren zu den Nachbarinseln ab, ein Terminal für den ganzen Yaeyama-Archipel, und von dort geht es auch nach Taketomi.

Auf der Insel selbst gibt es keine Bahn. Die Kabira-Bucht liegt gut zwölf Kilometer vom Zentrum, der Sukuji-Strand knapp zwölf. Zu Fuß ist das nichts, und ohne eigenes Fahrzeug bist du auf Busse oder gebuchte Touren angewiesen.

Iriomote liegt westlich von Ishigaki, mit Dschungel und Mangrovenflüssen, und der Nationalpark dort umfasst beide Inseln. Wer dorthin fährt, plant den Tag um ein Boot flussaufwärts oder eine Wanderung herum und nicht um einen Strandbesuch.

Kohama und Kuroshima sind die kleineren, flacheren Nachbarn, auf denen man sich eher ein Fahrrad leiht als ein Auto. Ishigaki bleibt dabei die naheliegende Basis, auch wenn man mehrere Inseln der Gruppe sehen will.

In der Kabira-Bucht ist Baden nicht erlaubt. Wer schwimmen will, geht an den Sukuji-Strand nebenan oder an die Strandabschnitte vor den Resorts. Und wenn im Spätsommer ein Taifun aufzieht, hängt die Insel am Flugplan und an den Fähren.

Okinawa hat eine eigene Kultur, und die Yaeyama-Inseln noch einmal ihre eigene. Awamori statt Sake, die Sanshin statt der Shamisen, die Minsā-Weberei als Handwerk. Auf den kleineren Inseln wird die Auswahl an Läden schnell dünn.