Kobe

Der Meriken Park ist die offene Fläche am Kai, aus der der rote Port Tower aufragt. An seinem Rand liegt ein Stück Kaimauer, das nach dem Erdbeben von 1995 bewusst nicht wiederhergestellt wurde und den Schaden zeigt, statt ihn zu überdecken. Daneben steht das Seefahrtsmuseum unter seinem weißen Stahlgerüstdach.

Kitano zieht sich den Hang oberhalb des Zentrums hinauf, dort haben die ausländischen Händler gewohnt, und von den steilen Gassen geht der Blick über den Hafen. Nankinmachi in der Ebene darunter ist das genaue Gegenteil, flach, dicht gedrängt und laut.

Der Port Tower ist ein rotes Stahlgitter in der Form einer eingeschnürten Sanduhr, und er steht im Meriken Park unmittelbar an der Kaikante. Tagsüber ist der Park eine nüchterne Fläche am Wasser; sein eigentlicher Auftritt kommt mit der Dunkelheit, wenn sich Turm, Kräne und Fähren im Becken doppeln.

Gegenüber liegt Harborland, ein umgebautes Hafenstück mit Kaufhäusern, Promenade und einem Riesenrad direkt am Wasser. Vom Zentrum bis an die Kaikante im Meriken Park ist es gut ein Kilometer Luftlinie. Im Winter kommt die Luminarie dazu, das Lichtfest, das nach dem Erdbeben entstanden ist und die Innenstadt unter beleuchtete Bögen stellt.

Die Ijinkan sind die Wohnhäuser der ausländischen Kaufleute, und mehrere davon kann man von innen ansehen. In einem ist ein Arbeitszimmer nach Sherlock Holmes eingerichtet, in einem anderen sind die Wände mit gemalten Täuschungen bespielt. Ganz oben über den Dächern steht der Kitano-Tenman-Schrein, nach dem das Viertel heißt. Geh früh hinauf, am Nachmittag wird es in den schmalen Gassen eng.

Nankinmachi ist die Chinatown der Stadt und besteht aus einem Platz und zwei Gassen, mehr nicht. Gegessen wird im Gehen, aus der Hand, zwischen zwei Ständen – gedämpfte Buta-man aus dem Bambuskorb, Suppenteigtaschen, die man vorsichtig aufbeißt, Peking-Ente, die in ein Teigblatt geklappt wird. Mittags steht man dabei dicht an dicht; wer Platz will, kommt vormittags.

Kobe-Rind ist Wagyū aus Hyōgo, der Präfektur, in der die Stadt liegt, und die Tiere stammen aus der Tajima-Linie. Am Teppanyaki brät der Koch das Stück vor einem auf der Stahlplatte an, schneidet es dort in Würfel und legt sie einzeln ab.

Sobameshi ist das Gegenstück, gebratene Nudeln, die auf derselben Platte zusammen mit Reis kleingehackt und durchgebraten werden. Akashiyaki trägt den Namen der Nachbarstadt Akashi im Westen und ist deutlich eihaltiger als Takoyaki – weiche Bällchen mit Oktopus, die man in Brühe tunkt statt in Sauce. Beides ist einfache Küche ohne Zeremonie.

Der Berg wird nicht nur mit der Seilbahn gefahren – über seine Hänge führen Wanderwege, einer der Abschnitte trägt den englischen Namen Rock Garden.

Auf der Nordseite des Bergs, immer noch im Stadtgebiet, liegt Arima Onsen. Der Ort ist für zwei Wasser bekannt, ein eisenhaltiges, das an der Luft rostbraun wird und Kinsen heißt, und ein klares namens Ginsen. Die Gassen sind eng, die Häuser drängen sich im Tal, und vom Betrieb am Hafen ist hier nichts mehr zu spüren.

Dass Nada am Wasser liegt, ist kein Zufall. Der Reis kam aus dem Umland, das Wasser aus den Quellen am Fuß des Rokkō, und die fertigen Fässer gingen direkt über den Hafen weiter.

Die Museen zeigen die Arbeit vor der Mechanisierung, mit Bottichen, Pressen und den langen Rührstangen. Am Ende steht die Verkostung.

Am Hafen stehen die Häuser mit Blick über das Becken. Das Hotel Okura Kobe liegt direkt am Meriken Park und trägt sich über Service und Lage – wer wegen Pool und Fitnessbereich bucht, bucht an diesem Haus vorbei. Das Kobe Meriken Park Oriental Hotel steht weiter draußen auf der Mole, Zimmer und Wasserblick sind dort das Argument, die Bäder halten nicht ganz mit. Im selben Viertel Hatobacho liegt LA SUITE KŌBE, das über Gebäude und Service überzeugt.

Im Zentrum zwischen Sannomiya und Motomachi wohnt man kurzwegig. THE ORIENT in Kyomachi steht keine zehn Minuten zu Fuß vom Zentrum entfernt und ist ein durchgehend sorgfältig geführtes Haus, das Daiwa Roynet Hotel Kobe Sannomiya das Businesshotel, dessen Stärke die Lage ist. Das Dormy Inn Kobe Motomachi trägt sich ebenfalls über die Lage, das Hotel Piena Kobe über das Frühstück. Auf Port Island steht mit dem Kobe Portopia Hotel ein großes Haus, das über die Monorail an der Stadt hängt; seine Schwachstellen sind die Bäder und die Schlafqualität.

Shin-Kōbe liegt an der Sanyō-Shinkansen-Strecke, die von Shin-Ōsaka aus nach Westen führt. Sannomiya ist der Knoten für alles andere, denn zwischen Osaka und Kobe verlaufen mehrere Bahnlinien nebeneinander, die von JR und private Bahnen daneben. Man nimmt schlicht die, die zum eigenen Ausgangspunkt passt.

Der große Flughafen der Region ist Kansai auf der anderen Seite der Bucht, Kobe selbst hat einen kleineren Flughafen auf einer aufgeschütteten Insel vor der Küste. Innerhalb der Stadt laufen die Bahnlinien parallel zum Wasser. Quer dazu ist es vom Zentrum zum Meriken Park wie hinauf nach Kitano jeweils gut ein Kilometer Luftlinie – nach Kitano dabei bergauf.

In westlicher Richtung liegen Himeji mit seiner weißen Burg, dann Hiroshima mit dem Friedenspark und schließlich Fukuoka auf Kyūshū. Alle drei hängen an derselben Shinkansen-Strecke wie Shin-Kōbe.

Die übrigen Ziele liegen in ganz verschiedenen Richtungen. In Kanazawa liegt der Garten Kenroku-en, Kamakura und Hakone gehören dagegen zum Umland von Tokio, das eine mit dem großen Buddha nah am Meer, das andere mit heißen Quellen in den Bergen. Ishigaki liegt ganz im Süden, weit draußen in den Inseln Okinawas, und ist dann schon eine eigene Reise.

Wegbeschreibungen arbeiten in Kobe mit yamagawa und umigawa, also mit Bergseite und Meerseite. Weil der Rokkō immer im Norden steht und das Wasser immer im Süden, ist das keine Floskel. Wer aus der Bahn steigt und den Berg sucht, weiß sofort, wie er steht.

Und plan den Abend ein. Der Kai unter dem beleuchteten Turm und der Blick vom Rokkō auf das Lichtband brauchen beide die Dunkelheit, die Viertel am Hang und in der Ebene dagegen das Tageslicht. Für Kitano gilt zusätzlich, dass es bergauf geht; die Schuhe wählt man danach.