Nara

Alles beginnt im Nara-Park. Er zieht sich vom Rand der Innenstadt bis an den Fuß der bewaldeten Hügel, und zwischen seinen Wiesen und Baumgruppen stehen die großen Bauten der Stadt. Die Hirsche sind dabei keine Zugabe zum Programm, sondern das Erste, was man sieht, und sie sind überall.

Im Norden des Parks steht das Tōdai-ji mit der Großen Buddha-Halle, gut zweihundert Meter daneben der kleine Isuien-Garten, der das Tempeltor über die Hecke in sein Bild hineinzieht. Am Westrand liegt das Kōfuku-ji mit einem Schatzhaus voller Statuen. Am Ostrand steht Kasuga-Taisha im Wald.

Die Sikahirsche des Nara-Parks sind wild und zugleich völlig an Menschen gewöhnt. Sie stehen auf den Wegen, legen sich vor Tempeltore und folgen jedem, der eine Tüte in der Hand hält. Verkauft werden Shika-Senbei, Kekse für die Hirsche, an Ständen im Park; wer eines hebt, hat sofort Publikum.

Das Verbeugen ist echt und angelernt zugleich. Neigt man den Kopf, neigen viele Tiere ihn zurück, und danach wird gedrängelt. Wer die Cracker zu lange hochhält, bekommt Stupser, gelegentlich einen Zupfer am Ärmel; Papier, Karten und Prospekte verschwinden schnell, also besser vorher wegstecken. Und die Wiesen sind Weide, keine Liegewiese — bevor du dich ins Gras setzt, schau hin.

Der Weg zum Tempel führt durch das Nandaimon, das große Südtor, in dem die hölzernen Wächterfiguren stehen: zornige Gesichter, angespannte Muskeln, mehrere Meter hoch. Im Tor lohnt der Blick nach oben. Die Ausleger sind dort in Reihen offen in die Säulen gesteckt, ohne Decke davor — ein Bausystem, das für den Wiederaufbau des Tempels aus China geholt wurde.

Dahinter öffnet sich ein weiter Hof, und erst von dort wirkt die Daibutsuden in ihrer Größe. Drinnen sitzt der Daibutsu, fünfzehn Meter Bronze, die Hand zum Zeichen der Furchtlosigkeit erhoben.

Kasuga-Taisha liegt am Ende einer langen Allee, die vom Park aus in den Wald hineinführt; an ihren Rändern stehen Steinlaternen in dichten Reihen. Im Schrein selbst hängen die Bronzelaternen dicht unter den Dächern der zinnoberroten Wandelgänge. Angezündet werden sie nicht täglich, sondern zu Festen im Winter und im Hochsommer.

Geh früh. Zur Öffnung ist der Schrein am ruhigsten, am frühen Nachmittag am vollsten. Hinter ihm beginnt der Kasugayama-Urwald: Weil der Berg zum Schrein gehört, wurde hier über tausend Jahre lang weder gejagt noch geschlagen, und das sieht man an dicht stehenden Stämmen, Farnen und umgestürzten Bäumen, die einfach liegen bleiben. Markierte Wege führen hindurch, feucht und stellenweise steil.

Naramachi war das Handelsviertel der Stadt, und die Gassen sind so schmal geblieben, wie sie immer waren. Die Kaufmannshäuser stehen mit der schmalen Seite zur Straße und reichen weit nach hinten, und vor den Fenstern zur Gasse sitzen hölzerne Gitter. Vom Kōfuku-ji am Parkrand sind es gut einen halben Kilometer nach Süden.

An den Traufen hängen rote Stoffaffen: Migawari-zaru, die das Unglück stellvertretend auf sich nehmen sollen. Dazwischen liegen Cafés, kleine Werkstätten und Läden in umgebauten Häusern. Am Abend wird es hier still, und genau dann lohnt der Weg durch die Gassen.

Kakinoha-Sushi ist Naras eigener Beitrag zur japanischen Küche: gepresster Reis mit einem Stück gesalzenem Fisch, eingeschlagen in ein Blatt der Kakipflaume. Das Blatt ist keine Dekoration, sondern Konservierung. Gegessen wird kalt, und mitnehmen kann man es ohnehin.

Das zweite ist eine Vorstellung. Bei Nakatanidō schlagen zwei Männer im Sekundentakt in den Mörser, der eine führt den Stößel, der andere wendet den Teig mit bloßer Hand dazwischen. Heraus kommt Yomogi-Mochi, grün vom Beifuß, mit süßer Bohnenpaste gefüllt und in geröstetem Sojamehl gewendet. Zur Öffnung ist es am ruhigsten, am frühen Nachmittag steht man an. In Naramachi kommt dazu Kaiseki in mehreren kleinen Gängen, serviert in einem umgebauten Kaufmannshaus.

Am Parkrand wohnt man dort, wo morgens die Hirsche stehen. Das Nara Hotel ist das alte Grandhaus der Stadt, dunkles Holz und hohe Räume, und seine Bar ist ein eigener Grund, früher zurückzukommen. Im Asukasou zählt neben dem Service auch das Frühstück. Ganz am Parkende führt The Deer Park Inn ein kleines Haus auffallend aufmerksam; die Küche gehört zum Bleiben dazu.

Rund um die Bahnhöfe stehen die Businesshotels, schlicht und gut an die Bahn angebunden: Das Daiwa Roynet und das SUPER HOTEL Premier machen genau das gut, beim SUPER HOTEL trägt auch das Frühstück. Das Onyado Nono punktet mit dem Haus selbst; beim Schlafkomfort ist es durchwachsen. Unter den Häusern, die wir gemessen haben, steht keines näher am Zentrum als das Novotel; sein wunder Punkt sind die Parkplätze. Das JW Marriott steht gut einen Kilometer vom Zentrum. Insgesamt listen wir 32 Hotels in und um Nara.

Nara hat zwei zentrale Bahnhöfe. Der JR-Bahnhof hängt am Netz der Japan Railways, der Kintetsu-Bahnhof an dem der privaten Kintetsu-Linie; beide werden von Kyoto und von Osaka aus direkt angefahren. Der Kintetsu-Bahnhof liegt näher am Park, der JR-Bahnhof ist die Wahl für alle mit einem Japan Rail Pass.

Gehen ist im Park die naheliegende Art, sich zu bewegen: Die Wege führen über Wiesen, unter alten Bäumen hindurch und an Hirschen vorbei, die nicht ausweichen. Vom Kōfuku-ji am Westrand ist es knapp ein Kilometer Luftlinie zum Tōdai-ji und gut anderthalb zu Kasuga-Taisha – zu Fuß wird daraus mehr. Ein Auto hilft wenig, denn in Naramachi sind die Gassen eng.

Nach Westen führen die Verbindungen Richtung Hiroshima, wo der Friedenspark liegt und vor der Küste der Itsukushima-Schrein im Wasser steht, und weiter nach Fukuoka auf Kyūshū. Nach Norden geht es an die Japanmeerseite nach Kanazawa, zum Landschaftsgarten Kenroku-en und den erhaltenen alten Vierteln.

In die andere Richtung liegen Hakone mit seinen heißen Quellen und dem Kratersee und, näher an Tokio, Kamakura mit dem Großen Buddha im Freien und einem Strand vor der Tür. Ishigaki ist der Gegenentwurf zu allem: weit im Südwesten, subtropisch, und am ehesten mit dem Flugzeug zu erreichen.

Nara ist für Kyoto und Osaka ein Tagesziel, und das prägt den Rhythmus im Park. Der Park selbst ist gegen Mittag am vollsten; Kōfuku-ji und Kasuga-Taisha füllen sich etwas später, am frühen Nachmittag. Am ruhigsten sind beide zur Öffnung.

Mit den Hirschen umgeht man am besten sachlich: Cracker nur kaufen, wenn man sie gleich verteilen will, Papier und Karten wegstecken, Kinder nicht mit vollen Händen allein lassen. Im Herbst werden den Böcken in einer alten Zeremonie die Geweihe gekürzt, weil sie in dieser Zeit unberechenbarer sind.