Kyoto

Fushimi Inari ist rund um die Uhr geöffnet und kostet nichts, was ihn zum einzigen großen Ziel macht, das man vor Sonnenaufgang oder nach Einbruch der Dunkelheit besuchen kann. Kinkaku-ji, der Goldene Pavillon, hat einen streng geführten Einbahnrundgang und ist in einer halben Stunde abgelaufen; früh am Morgen steht man nicht an.

Kiyomizu-dera im Osten lohnt zusammen mit den Gassen Sannenzaka und Ninenzaka, die den Aufstieg bilden. Ginkaku-ji im Norden liegt am Ende des Philosophenwegs, der sich als ruhiger Zwei-Kilometer-Spaziergang am Kanal anschließt. Ryōan-ji mit seinem Steingarten braucht kein Programm, sondern eine halbe Stunde auf der Holzveranda.

Der Bambuswald von Arashiyama ist ab neun Uhr ein Menschenstrom und vor sieben nahezu leer; der Hauptweg dauert ohnehin nur zehn Minuten, weshalb sich das frühe Aufstehen konkret auszahlt. Fushimi Inari lohnt vor sieben oder nach achtzehn Uhr, wenn die Laternen brennen und die Tunnel wieder frei sind.

Zwischen zehn und sechzehn Uhr sind die berühmten Ziele voll, die Nebenviertel aber nicht: Nishijin mit seinen Webereien, der Kaiserpalastpark, die Tempel im Norden um Daitoku-ji. Wer die Hauptziele in die Randstunden legt und die Mitte des Tages den ruhigen Vierteln gibt, verbringt denselben Tag ohne Gedränge.

Tag eins gehört dem Osten: früh nach Fushimi Inari, dann nordwärts nach Kiyomizu-dera und durch die Gassen von Higashiyama, mittags Gion, nachmittags über den Philosophenweg zum Ginkaku-ji. Alles davon lässt sich zu Fuß verbinden, was in Kyoto der schnellste Weg ist.

Tag zwei gehört dem Westen und der Mitte: früh nach Arashiyama in den Bambushain und den Tenryū-ji-Garten, zurück über Kinkaku-ji und Ryōan-ji, am Nachmittag Nijō-jō und der Nishiki-Markt. Kyotos Busse sind zur Hauptsaison das Nadelöhr – Bahn und Fahrrad sind fast immer schneller.

Kyoto-Küche arbeitet mit klaren Brühen, eingelegtem Gemüse und Tofu statt mit kräftigen Saucen. Kaiseki ist die Hochform: ein Menü, das dem Kalender folgt, in Einzelräumen serviert. Die Mittagsmenüs der bekannten Häuser kosten einen Bruchteil des Abendpreises und sind der vernünftige Einstieg.

Alltagstauglicher sind Soba und Udon, beide seit Jahrhunderten im Ort, dazu Yuba – die Haut auf erhitzter Sojamilch, ein Erbe der Klosterküche. Der Nishiki-Markt liefert das Gegenteil zum Menü: fünf Blocks mit Ständen für Tsukemono, Fischküchlein und Matcha-Süßigkeiten, an denen man sich durchprobiert.

Rund um den Hauptbahnhof wohnt man am praktischsten, wenn Kyoto Basis für Tagesausflüge nach Nara, Osaka oder Himeji ist – Züge und Busse starten direkt vor der Tür. Higashiyama am Osthang ist die stimmungsvollere Wahl: Von dort ist man morgens vor allen anderen am Kiyomizu-dera und abends in Gion.

Ein Ryokan mit Tatami, Futon und Abendessen im Zimmer ist in Kyoto naheliegender als irgendwo sonst; die Preise reichen von familiengeführten Häusern bis zu Adressen, die man Monate im Voraus bucht. Wer das Budget lieber ins Essen steckt, findet nördlich des Bahnhofs saubere Hostels mit privaten Zimmern.

Von Tokio fährt der Shinkansen in gut zwei Stunden, von Osaka die Regionalbahn in knapp dreißig Minuten. Der nächste Flughafen ist Kansai bei Osaka, von dem der Haruka-Express direkt bis Kyoto durchfährt. Für die Strecke Tokio–Kyoto–Hiroshima rechnet sich der Japan Rail Pass in der Regel.

In der Stadt ist das Fahrrad das unterschätzte Verkehrsmittel: Kyoto ist flach und im Raster angelegt, und die Verleihe rund um den Bahnhof sind günstig. Die Busse decken zwar alle Tempel ab, stehen in der Saison aber im Stau und sind voll – die U-Bahn und die Keihan-Linie am Fluss sind schneller.

Der Steingarten des Ryōan-ji ist der berühmteste: fünfzehn Steine im Kies, von denen nie alle gleichzeitig sichtbar sind. Der Moosgarten des Ginkaku-ji arbeitet mit dem Gegenteil, mit Dichte und Grün. Shisen-dō und Hōnen-in im Nordosten sind kaum bekannt und deshalb an den meisten Tagen fast leer.

Das Prinzip hinter vielen Anlagen heißt Shakkei, geborgte Landschaft: Die Hügel hinter der Mauer werden gezielt in die Komposition einbezogen, sodass der Garten größer wirkt, als er ist. Wer das einmal gesehen hat, erkennt es in Kyoto überall wieder.

Nara liegt fünfundvierzig Minuten entfernt und hat den Großen Buddha in der größten Holzhalle der Welt, dazu einen Park voller zutraulicher Sikahirsche und die Laternenwege des Kasuga-Taisha. Ein halber Tag reicht, ein ganzer ist entspannter.

Uji ist in zwanzig Minuten erreichbar, produziert Japans bekanntesten Grüntee und hat mit dem Byōdō-in die Phönixhalle, die auf der Zehn-Yen-Münze abgebildet ist. Himeji im Westen zeigt die besterhaltene Burg des Landes – der einzige große Hauptturm, der weder abbrannte noch zerstört wurde.