Kamakura

Die Stadt ordnet sich um eine Achse. Vom Meer her führt die Wakamiya-ōji schnurgerade auf Tsurugaoka Hachimangū zu, den Hauptschrein, der am Ende über einer breiten Steintreppe sitzt. Auf dem letzten Abschnitt läuft ein erhöhter Mittelstreifen mit, die Dankazura, im Frühjahr von Kirschbäumen gesäumt. Am Eingang liegen beiderseits des Wegs die Genpei-Teiche, im Sommer voller Lotus, daneben ein Garten mit Pfingstrosen, und über den Kies laufen Tauben.

Westlich davon liegen zwei Tempel dicht beieinander: der Große Buddha unter freiem Himmel und, keine zehn Minuten zu Fuß weiter, Hase-dera am Hang über der Bucht. Im Osten wächst der Bambus von Hōkoku-ji in einem engen Tal, mit einem Teehaus mittendrin, in dem Matcha ausgeschenkt wird, und vor der Küste liegt Enoshima, eine Insel mit Brücke zum Festland.

Der Buddha des Kōtoku-in sitzt im Freien auf einem steinernen Sockel, elf Meter hoch, die Hände im Schoß zur Geste der Versenkung gelegt. Die Halle, die ihn einmal umschloss, riss ein Tsunami weg. Wer den Daibutsu von Tōdai-ji in Nara kennt, sieht den Unterschied sofort: Der sitzt in seiner Halle, dieser hat den Himmel über sich, und genau das macht den Eindruck aus, den die Figur hinterlässt.

Aus der Nähe wird sichtbar, dass sie aus gegossenen Platten zusammengesetzt ist. Die Nähte laufen waagerecht über Rücken und Schultern, das Metall ist grün und braun angelaufen, und die Ohren stehen so weit ab, dass sie aus jeder Entfernung die Silhouette bestimmen. Der Körper ist hohl.

Hase-dera steigt in Terrassen den Hang hinauf. Oben steht die Haupthalle mit einer hölzernen, elfköpfigen Kannon, davor eine Plattform, von der die Bucht offen daliegt. Ein Weg führt an den Hortensien vorbei weiter nach oben, unterhalb der Halle stehen Reihen kleiner Jizō-Figuren mit roten Mützen, und am Fuß des Hangs geht eine in den Fels getriebene Höhle zu Benzaiten hinein.

Eine Bahnstation nördlich liegen die großen Zen-Klöster, Engaku-ji gleich neben dem Gleis und Kenchō-ji ein Stück weiter im Tal. Beide sind weitläufige Anlagen aus Toren, Hallen und alten Zedern statt einzelner Gebäude. Dazwischen liegt Meigetsu-in, mit Hortensien und einem runden Fenster zum Garten.

Die Enoden ist eine Kleinbahn, die von Kamakura an die Küste und weiter nach Enoshima fährt. Ein Teil der Strecke führt so dicht an den Häusern vorbei, dass man in Vorgärten und Küchenfenster sieht, ein anderer läuft auf der Landseite der Küstenstraße entlang, und hinter der Straße liegt das offene Wasser.

Der Yuigahama ist Kamakuras Hausstrand, eine flache Bucht mit dunklem Sand unterhalb des Zentrums. Im Hochsommer steht dort die Reihe der Strandhütten, im Winter ist er leer und gut zum Laufen. Surfer sind fast ganzjährig im Wasser, und an klaren Wintertagen steht der Fuji über der Bucht.

Kamakura liegt in einer Mulde, die nach drei Seiten von bewaldeten Rücken abgeschlossen wird. Wer früher herein wollte, musste durch einen der schmalen Einschnitte, die man in den Fels geschlagen hatte. Mehrere dieser Kiritōshi sind erhalten: eng, feucht, mit den senkrechten Spuren der Werkzeuge an den Wänden.

Über den Kamm zwischen Kita-Kamakura und dem Großen Buddha verläuft ein Wanderkurs durch Mischwald, mit Wurzeln im Pfad. Westlich der Stadt, in einem Tal unterhalb dieser Rücken, liegt Zeniarai Benzaiten, ein Schrein in einer Felsnische, den man durch einen in den Stein getriebenen Tunnel betritt. Wer dort Geld im Quellwasser wäscht, folgt einem alten Brauch. Nach Taifunen und Starkregen sind Abschnitte der Wanderkurse und einzelne Kiritōshi allerdings über Monate gesperrt – erkundige dich vor dem Aufbruch nach dem aktuellen Stand.

Shirasu sind winzige, durchsichtige Sardinenlarven, die vor der Küste gefangen werden. Serviert werden sie auf Reis, als Shirasu-don – roh, wenn die Boote draußen waren, sonst kurz blanchiert. Roh schmecken sie mild und leicht süß, blanchiert fester und salziger, und gegessen wird beides am Meer.

Der andere Weg zu essen ist die Komachi-dōri, die enge Gasse vom Bahnhof zum Schrein. Hier reihen sich kleine Läden aneinander, an deren Tresen man sich durchprobiert: frittierte Croquettes, Senbei-Reiscracker vom Rost, Softeis aus lila Süßkartoffel. Gegessen wird meist gleich daneben, denn im Gehen isst man in Japan ungern.

Wer im Zentrum wohnt, hat die Bahn vor der Tür und steht morgens an den Tempeln, bevor die Tagesgäste aus Tokio eintreffen. Das Hotel Metropolitan Kamakura liegt wenige Gehminuten vom Stadtzentrum, ein gepflegtes Haus, sauber geführt und aufmerksam am Empfang. Ebenfalls im Zentrum steht das Hotel New Kamakura, ein Holzhaus von 1924, schlicht und gut in Schuss; beim TOSEI Hotel Cocone stimmen Lage und Wege zur Bahn, die Bäder sind der Schwachpunkt des Hauses.

Das WeBase Kamakura liegt im Viertel Yuigahama, gut einen Kilometer vom Zentrum, und wird sauber und freundlich geführt. Zwischen Großem Buddha und Küste steht das Kamakura Park Hotel, ein ruhiges Haus mit gepflegten Anlagen. Dazu kommt das Kaihinsō, eine Villa aus demselben Jahr wie das Holzhaus am Bahnhof, als Registriertes Kulturerbe geführt, mit Holz und eigenem Garten. Wer in Ofuna schläft, knapp vier Kilometer Luftlinie nördlich, tauscht die Tempel gegen einen Bahnknoten; das Sotetsu Fresa Inn dort liegt günstig zur Bahn.

Kamakura hängt am Bahnnetz des Großraums Tokio. Aus der Hauptstadt fahren Züge ohne Umsteigen bis zum Bahnhof Kamakura. Ein eigenes Auto hilft hier wenig, weil die Straßen im Zentrum eng sind und Parkplätze knapp.

Vor Ort übernimmt die Enoden. Sie fährt Richtung Hase, Großer Buddha und weiter nach Enoshima, Busse ergänzen sie ins Landesinnere. Im Zentrum kommt man zu Fuß weit: Zum Hauptschrein und zum Großen Buddha ist es jeweils gut ein Kilometer Luftlinie, nach Kita-Kamakura dagegen nimmst du die Bahn.

In der Nähe bleibt vor allem Hakone. Das Onsen-Gebiet ist ein eigener Vulkankomplex mit heißen Quellen, einem Kratersee und, bei klarer Luft, dem Fuji im Blick. Die Verbindung dorthin läuft über Odawara, wo die Bergbahn ins Tal von Hakone beginnt.

Weiter weg führen die Verbindungen nach Westen und Süden. Kobe am Hafen, Hiroshima mit dem Friedenspark und Fukuoka auf Kyūshū liegen an der durchgehenden Bahnachse nach Westen. Kanazawa mit seinem Garten und den erhaltenen Vierteln liegt abseits davon, auf der Japanmeerseite. Ishigaki ist der Gegenentwurf, weit im Süden und am ehesten mit dem Flugzeug zu erreichen.

Kamakura ist ein Tagesziel für Tokio, und das prägt den Rhythmus. An Wochenenden, an Feiertagen und in der Hortensienzeit im Juni sind die Komachi-dōri und die bekannten Tempel voll, an Werktagen deutlich weniger. Der Unterschied ist groß genug, um die Reise danach zu legen.

Feste Schuhe braucht vor allem, wer auf die Wanderkurse über die Hügel geht – die Verbindungen im Zentrum laufen über Straßen, und nach Hase und Kita-Kamakura fährt die Bahn. In den Tempeln zieht man die Schuhe vor den Hallen aus, und in vielen kleinen Läden zahlt man bar.