Nikko

Im Tal liegen drei der fünf nah beieinander. Von der Shinkyō-Brücke zum Tōshō-gū sind es gut siebenhundert Meter Luftlinie, vom Kanmangafuchi-Abgrund zur Brücke knapp tausend. Diese drei lassen sich zu Fuß verbinden, wobei jeder reale Weg länger ausfällt als die gerade Linie auf der Karte.

Die anderen beiden liegen oben am Berg. Zwischen Tōshō-gū und Chūzenji-See liegen gut zehn Kilometer Luftlinie, und dazwischen steigt die Bergstraße der Irohazaka an; dort oben beginnt eine andere Landschaft.

Der Bau entstand als Grabstätte für Tokugawa Ieyasu, den ersten Shōgun seiner Linie, und die Ausstattung sollte seinen Rang zeigen, nicht Zurückhaltung üben. Am Eingang steht die fünfstöckige Pagode, noch bevor der Bezirk selbst beginnt.

Die drei Affen sitzen nicht am Hauptgebäude, sondern über dem heiligen Stall, und sie sind nur eine Szene aus einem Schnitzband, das ein ganzes Menschenleben erzählt. Die schlafende Katze sitzt über dem Durchgang, hinter dem die Treppe zum Grab bergauf führt. Ringsum halten Zedern den Bezirk dunkel. Zur Öffnung ist es am ruhigsten; gegen Mittag füllt sich der Hof.

Die Shinkyō-Brücke ist rot lackiert, im flachen Bogen über das Wasser gespannt und markiert den Eingang zum heiligen Bezirk. Von der Straßenbrücke gleich daneben sieht man sie im ganzen Bogen.

Flussaufwärts läuft der Kanmangafuchi-Abgrund, eine Schlucht aus erstarrter Lava, an deren Rand rund siebzig steinerne Jizō-Figuren in einer Reihe stehen, viele mit roten Mützen und Lätzchen. Der Legende nach kommt beim Zählen nie dieselbe Zahl heraus. Von der Brücke sind es knapp tausend Meter Luftlinie.

Der Chūzenji-See liegt auf 1.270 Metern und verdankt seine Form einem Lavastrom des Nantai, der das Tal einst verschloss. Der Vulkan steht direkt am Nordufer und schließt den Blick nach oben ab.

Im Herbst steht das Laub bis an die Ufer, im Winter liegt Schnee. Das Wasser, das den See verlässt, fällt als Kegon-Wasserfall siebenundneunzig Meter in einen engen Kessel; ein Aufzug führt hinunter zur Plattform am Fuß, wo man den Sturz von unten sieht statt von der Kante.

Senjōgahara ist ein Hochmoor auf 1.400 Metern, über das ein Bohlenweg führt. Weil die Planken kaum steigen, ist die Strecke auch ohne Bergausrüstung zu gehen. Links und rechts stehen Birken, dazwischen Gras und Wasserläufe, und an den Rändern des Moors kommen Wasserfälle dazu.

Die zweite Aktivität ist keine Wanderung. Die Irohazaka führt in nummerierten Kehren vom Tal zum See hinauf, und im Herbst gehört sie zu den bekanntesten Laubstrecken Japans.

Yuba ist die Haut, die sich beim Erhitzen von Sojamilch bildet. In Nikkō wird sie abgezogen und gerollt, dann frittiert, in Brühe gegeben oder kalt serviert. Das Gericht stammt aus der Klosterküche, in der kein Fleisch auf den Tisch kam, und ist bis heute das, wofür der Ort kulinarisch steht.

Die zweite Säule ist Soba. Buchweizen wächst im kühlen Bergklima gut, und an der Hauptstraße stehen mehrere Soba-Häuser. Unter Restaurants führen wir genau diese beiden Einträge.

Unten im Tal steht das Nikkō Kanaya Hotel direkt an der Shinkyō-Brücke, ein Holzbau und Japans ältestes durchgehend betriebenes Resorthotel. Das Gebäude ist der Grund, dort zu buchen; Frühstück und Lage tragen es mit. Daneben liegen Pensionen – das Stay Nikko Guesthouse ist auffallend sauber geführt und lebt von seinen Gastgebern, beim Nikko Guesthouse Sumica stimmen Lage und Anbindung, und das Bad ist der Kompromiss.

Oben am Chūzenji-See liegt das Ritz-Carlton am Ufer, mit eigenem Onsen und Blick auf den Nantai – die Landschaft vor der Tür ist hier das halbe Haus. Daneben stehen kleinere Häuser im Ortsteil Chūgūshi: das Hatago Nagomi, spürbar freundlich geführt, und die Chuzenji Pension, deren Küche das Haus trägt. Zwischen beiden Hälften liegt die Bergstraße – wer oben schläft, hat den Bezirk nicht vor der Tür.

Nach Nikkō führen zwei Bahnstrecken: die Tōbu-Linie ab Asakusa in Tokio und die JR-Verbindung über Utsunomiya. Beide Bahnhöfe liegen nebeneinander am unteren Ende des Ortes, und bis zur Shinkyō-Brücke ist es von dort noch ein Stück – der Bezirk liegt oberhalb, nicht am Gleis.

Die Hauptstraße zieht sich vom Bahnhof aufwärts bis zur Brücke, und hinauf zum Chūzenji-See geht es über die Irohazaka, mit dem Bus oder dem eigenen Wagen.

Kamakura und Hakone liegen wie Nikkō im Umfeld von Tokio, nur auf der anderen Seite der Hauptstadt. Kamakura sitzt an der Küste südlich davon, mit Tempeln an den bewaldeten Hängen über der Bucht. Hakone liegt südwestlich im Vulkangebiet, wo Onsen und der Blick auf den Fuji zusammenkommen.

Weiter weg wird die Liste eindeutig. Kanazawa liegt auf der Japanmeerseite an der Hokuriku-Linie, Hiroshima und Fukuoka weit im Westen, Ishigaki ganz im Süden auf den Inseln vor Taiwan. Das sind Stationen einer Rundreise und keine Abstecher von Nikkō aus.

Nikkō ist ein Bergort, und zwischen Tal und See liegen mehrere hundert Höhenmeter. Was unten mild ist, fällt oben am Chūzenji-See deutlich kühler aus, auch im Sommer. Eine Jacke gehört selbst dann ins Gepäck, wenn man unten im Ort noch in kurzen Ärmeln losgeht.

Zweitens ist es feucht. Von Mai bis Oktober bringt jeder Monat über zweihundert Millimeter Niederschlag, im Juli und August sind es fast vierhundert. Eine Regenjacke ist hier praktischer als ein Schirm, denn im Bezirk geht es über Stufen und unter Zedern hindurch, und nasser Stein ist glatt.