Kanazawa

Kenroku-en und das Burggelände der Maeda liegen sich gegenüber, getrennt nur von einer Straße und einer Brücke. Einen Hauptturm trägt die Burg nicht mehr. Zu sehen sind unter anderem das Ishikawa-Tor gegenüber dem Garten und der Speicherbau Gojikken-Nagaya mit dem Eckturm Hishi-Yagura, die Dächer bleiverkleidet und darum hell statt dunkel. Die Mauern darunter sind in mehreren Bauweisen aufgeschichtet.

Keine zehn Minuten vom Garten entfernt steht das 21st Century Museum, ein flacher Glaszylinder ohne Vorder- und Rückseite. Der Bau ist so angelegt, dass der äußere Ring offensteht und die Ausstellungsräume in der Mitte liegen, und zu ihnen gehört Leandro Erlichs Swimmingpool. Vom Burgpark sind es gut siebenhundert Meter nordwärts zum Ōmichō-Markt, dem Fischmarkt der Stadt seit dem 18. Jahrhundert.

Die Maeda haben über Generationen daran gebaut, und man sieht dem Gelände an, dass es nie in einem Zug entstanden ist. Teiche gehen in Rasen über, Bachläufe kreuzen die Wege, und eine Fontäne springt allein aus dem Gefälle des Zuflusses, ganz ohne Pumpe. Am Kasumiga-ike steht die Kotoji-Laterne auf ungleich langen Beinen.

Im Frühjahr blühen erst die Pflaumen, dann die Kirschen, im Frühsommer steht der Garten im frischen Grün, im Herbst färbt sich das Ahornlaub. Vor dem Winter bekommen die Kiefern ihre Yukitsuri, Strohseile von einem Mittelmast zu den Ästen, damit nasser Schnee sie nicht abbricht. Geh gleich zur Öffnung hinein — gegen Mittag füllt sich der Garten.

Higashi Chaya ist ein Karree aus Machiya mit feinen Holzgittern, dazu Kopfsteinpflaster; vom Burggelände sind es gut einen Kilometer über den Asano. Chaya heißt Teehaus, und die Häuser, die dem Viertel den Namen gaben, waren Häuser für Musik und Tanz. Blattgold liegt in den Auslagen, auf Lackschalen und obenauf dem Softeis. Voll wird es erst nachmittags.

Nagamachi wirkt anders. Hier wohnten die Gefolgsleute der Maeda, geblieben sind Lehmmauern beidseits der Gassen, ein Steinpflaster dazwischen und ein offener Wasserkanal daneben. Im Winter hängen Strohmatten vor den Mauern, die den Lehm vor Frost schützen. Eng wird es hier schon um die Mittagszeit, früher als drüben im Teehausviertel.

Fast das gesamte japanische Blattgold kommt aus Kanazawa. Das Gold wird so dünn geschlagen, dass ein Atemzug es davonträgt, gearbeitet wird deshalb mit Bambuszangen und Zwischenlagen aus Papier. In einem Workshop belegst du selbst eine Schale oder eine kleine Schatulle, und nach dem ersten Blatt verstehst du, warum das ein Beruf ist.

Dazu kommen die Kaga-Yūzen-Färberei, die Seide von Hand bemalt, und die Kutani-Keramik mit ihren kräftigen Aufglasurfarben. Der Myōryū-ji, der Ninja-Tempel genannt wird, ist nur mit Führung zu sehen. Mit Ninja hat er nichts zu tun, der Name kommt von versteckten Treppen, Fallgruben und Geheimräumen.

Im Ōmichō-Markt gibt es Schneekrabbe und Süßgarnele, und den Kaisen-don isst du gleich dort, eine Reisschale unter einer Schicht roher Meeresfrüchte. Die Krabbe ist eine Wintersache. Komm früh, gegen Mittag wird es an den Tresen eng.

Das Gegenstück dazu ist das Kanazawa-Curry, eine dunkle, dicke Sauce über Reis, mit paniertem Schnitzel und einem Häufchen fein geschnittenem Kohl daneben, serviert auf Edelstahl und gegessen mit der Gabel statt mit dem Löffel. Wer die Küche der Kaga-Fürsten probieren will, bestellt Jibuni, Ente in einer angedickten Brühe, mit einem Klecks Wasabi obenauf.

Am Bahnhof ist die bequeme Wahl. Mit dem Koffer ankommen, einchecken, von dort losgehen. Das Hyatt Centric steht unmittelbar am Bahnhof und lebt von dieser Lage. Das Hotel Nikko ist ein Hochhaus daneben, dessen obere Zimmer über die Stadt bis zum Japanischen Meer sehen.

Näher an den alten Vierteln wohnst du im Zentrum. Das Kanazawa Tōkyū Hotel liegt zwischen Samurai-Viertel und Garten. Im Viertel Nagata steht das Kanazawa Sainoniwa Hotel, dem kaum etwas vorzuhalten ist — am wenigsten das Frühstück und die Anlage drumherum. Japanisch übernachtest du im Ryokan Takitei im Viertel Suemachi.

Von Tokio führt der Hokuriku-Shinkansen direkt nach Kanazawa. In Richtung Kyoto und Osaka bestehen ebenfalls Bahnverbindungen, wie sie im Detail verlaufen, sieht man am besten kurz vor der Reise nach. Am Bahnhof steht das hölzerne Tsuzumi-Tor, geformt wie eine Handtrommel. Südwestlich der Stadt liegt außerdem der Flughafen Komatsu mit Inlandsverbindungen.

In der Stadt kommst du fast überall zu Fuß hin. Vom Ōmichō-Markt nach Higashi Chaya sind es gut achthundert Meter Luftlinie, vom Garten zur Burg keine zehn Minuten. Eine U-Bahn oder Straßenbahn hat Kanazawa nicht, für die Strecke zwischen Bahnhof und Zentrum nimmt man den Bus.

Shirakawa-gō liegt in einem engen Tal in den Bergen, und die Häuser dort tragen steile Strohdächer, die aussehen wie aneinandergelegte Hände. Daher der Name Gasshō-zukuri. Die Bauweise hat einen Grund, denn in diesem Tal liegt im Winter sehr viel Schnee, und ein steiles Dach hält ihn nicht lange. Das Dorf gehört zum UNESCO-Welterbe.

Auf derselben Strecke weiter liegt Takayama, eine Kleinstadt mit erhaltenen Kaufmannshäusern aus dunklem Holz und einem Morgenmarkt am Fluss. Ob sich beides an einem Tag verbinden lässt, hängt am Busfahrplan, und den sieh dir an, bevor du den Tag planst.

Nimm einen Schirm mit, und zwar in jedem Monat. Kanazawa hat keine trockene Jahreszeit, und im Winter kommt nasser Schnee dazu. Vor Ort gibt es dafür einen Spruch, der sinngemäß heißt, man dürfe eher das Mittagessen vergessen als den Schirm. Wetterfeste Schuhe helfen aus demselben Grund.

Zur Orientierung helfen die beiden Flüsse. Im Norden fließt der Asano, im Süden der Sai, und dazwischen liegt auf einer Anhöhe das Burggelände mit dem Garten daneben. Higashi Chaya liegt jenseits des Asano, Nagamachi auf der Sai-Seite, und wer weiß, an welchem Fluss er gerade steht, verläuft sich hier nicht.