Hakone

Der Ashi-See liegt im Kessel, und der Hakone-Schrein steht an seinem Ufer – die beiden trennen keine siebzig Meter. Vom Wasser aus ragt das rote Heiwa-no-Torii auf, und hinter dem Ufer führt eine Treppe zwischen alten Zedern und Steinlaternen zum Schrein hinauf.

Ōwakudani ist die offene Seite des Vulkans, ein Hang aus schwefelgelbem Gestein, über dem ständig Dampf steht; bei klarem Wetter steht der Fuji vom Aussichtspunkt am Krater aus hinter den Schwaden. Früh ist es dort oben am ruhigsten, am frühen Nachmittag wird es eng. Die beiden anderen Ziele sind Museen, das Hakone-Freilichtmuseum und das Pola Museum of Art, beide über fünf Kilometer vom Hakone-Schrein entfernt.

Ein Onsen ist kein Schwimmbad. Gewaschen wird vorher im Sitzen an einer Dusche am Beckenrand, ins Wasser steigt man sauber und ohne Badekleidung; das kleine Handtuch bleibt draußen oder liegt auf dem Kopf, lange Haare werden hochgesteckt. Das Wasser ist heiß genug, dass die erste Runde kurz ausfällt.

In Hakone gehört das Bad meist zum Haus, in dem man schläft, und ein Rotenburo unter freiem Himmel ist das eigentliche Ziel – besonders wenn es draußen kalt ist. Wer tätowiert ist, fragt vorher nach oder nimmt ein Haus mit privat mietbarem Bad: Das Fuji-Hakone Guest House hat kleine Bäder, die man für sich allein buchen kann.

Von Hakone-Yumoto fährt die Bergbahn hinauf nach Gōra. Weil der Hang für eine durchgehende Steigung zu steil ist, nimmt sie Spitzkehren: Der Zug hält, wechselt die Fahrtrichtung und klettert den nächsten Abschnitt rückwärts. In Gōra übernimmt die Standseilbahn, darüber setzt die Gondel an.

Die Gondel schwebt über Ōwakudani hinweg und danach zum Ashi-See hinunter, wo Schiffe im Aufzug alter Segler ans andere Ufer fahren; ein Bus schließt die Runde. Der Freepass deckt die ganze Kette ab und lässt beide Richtungen zu. Die Gondel hängt allerdings an der Vulkanaktivität und kann durch Busse ersetzt werden.

Der Fuji liegt nordwestlich des Sees. An klaren Tagen steht er über dem gegenüberliegenden Ufer, zusammen mit dem roten Torii im flachen Wasser ergibt das die Ansicht, für die Hakone steht. Viele sehen beides vom Schiff aus, auf der Überfahrt zwischen den Anlegern.

Am Südostufer bei Motohakone beginnt ein Stück der alten Tōkaidō-Straße, eine Allee alter Zedern am Wasser entlang, dazu die nachgebaute Grenzstation, an der Reisende früher kontrolliert wurden. Hier lässt sich tatsächlich ein Stück zu Fuß gehen, während man den Rest des Kessels fährt.

Das Hakone-Freilichtmuseum stellt seine Skulpturen auf eine Wiese am Hang, sodass beim Gehen ständig Berge mit im Bild sind. Drinnen gibt es einen eigenen Pavillon nur für Picasso. Man geht hier eher spazieren als durch Säle, und genau deshalb funktioniert das Haus auch mit Kindern.

Das Pola Museum of Art steckt zum größten Teil unter der Erde, damit das Gebäude im Buchenwald von Sengokuhara unter den Baumkronen bleibt. Gezeigt wird vor allem französischer Impressionismus. Die beiden Häuser liegen keine zwei Kilometer auseinander.

Wer in einem Ryokan schläft, bekommt das Abendessen dort, mehrere kleine Gänge nacheinander und zu einer vorher vereinbarten Zeit. Für unterwegs listet travelperfect in Hakone drei Adressen. In Gōra gibt es handgeschnittene Soba, das übliche Mittagessen zwischen Museum und Seilbahn.

Am Seeufer steht eine Bäckerei, die mehr Aufenthalt ist als Imbiss: Auf der Terrasse läuft ein Fußbad, man sitzt mit den Füßen im heißen Wasser und dem See vor sich, dazu Kaffee und Gebäck. Und an der alten Tōkaidō-Straße schenkt ein strohgedecktes Teehaus Amazake aus, einen warmen, süßen Reistrunk.

travelperfect listet gut dreißig Häuser in Hakone, und sie liegen weit auseinander. Fukuzumiro und Yama No Chaya stehen unten am Fluss in Tonosawa, gut einen Kilometer vom Zentrum entfernt; beide sind Ryokan, in denen der Service den Aufenthalt trägt und das Abendessen kein Beiwerk ist. Weiter oben folgen Miyanoshita, Ninotaira und Gōra, und die Häuser am See bei Motohakone sind über acht Kilometer entfernt.

Das Fujiya in Miyanoshita bewohnt man wegen des Gebäudes und seiner Atmosphäre, nicht wegen des Schlafkomforts. Auch im Hakone Yutowa in Gōra und im Hakone Kowakien Ten-yu in Ninotaira überzeugt zuerst das Haus selbst, noch vor dem Service.

Der Odakyu Romancecar fährt von Shinjuku ohne Umsteigen nach Hakone-Yumoto; die Plätze sind reserviert, gebucht wird also vorher. Eine Alternative ist der Shinkansen bis Odawara, wo man in den Zug nach Hakone-Yumoto umsteigt. Odawara ist auch der Punkt, an dem Hakone an die Hauptstrecke nach Westen andockt.

Im Tal selbst braucht man kein Auto: Bergbahn, Standseilbahn, Gondel, Schiff und Bus decken zusammen ab, was man erreichen will.

Kamakura liegt in derselben Präfektur, aber an der Küste der Sagami-Bucht, also Meer und Tempel statt Vulkankessel und Dampf. Das ist die Ergänzung, die sich anbietet, wenn du ohnehin von Tokio aus planst – zwei sehr unterschiedliche Tage in Kanagawa, die wenig miteinander gemein haben.

Alles Weitere ist Etappe, nicht Abstecher. Kobe, Hiroshima und Fukuoka liegen westlich an der Hauptachse des Landes, in derselben Richtung, in die auch die alte Tōkaidō-Straße durch den Kessel führte. Kanazawa liegt dagegen auf der anderen Seite des Landes an der Japansee, und Ishigaki gehört zu Okinawa, weit im Süden des Archipels.

Der große Koffer bleibt besser in Tokio oder wird vorausgeschickt – in Japan ist das ein normaler Dienst und in Hakone besonders sinnvoll, weil man mehrfach umsteigt und die Bahnen schmal sind. Für eine Nacht reicht eine kleine Tasche, Yukata und Handtücher stellt das Ryokan.

In Ōwakudani riecht es deutlich nach Schwefel; wer empfindliche Atemwege hat, bleibt dort besser nicht lange, und Silberschmuck läuft im Dampf an. Kleine Läden und Teehäuser nehmen außerdem oft nur Bargeld, und wer im Ryokan spät ankommt, sagt das vorher an, weil das Abendessen sonst wartet.