Hiroshima

Der Friedenspark bündelt das, weshalb die meisten überhaupt kommen. Die Atombombenkuppel steht als Ruine der Präfektur-Industrieförderungshalle fast im Hypozentrum und wird in genau diesem Zustand gehalten; die Straßenbahn fährt daran vorbei. Das Friedensmuseum erzählt den 6. August 1945 über persönliche Gegenstände statt über Zahlen.

Der Rest verteilt sich über Innenstadt und Küste. Shukkei-en ist ein Landschaftsgarten aus dem 17. Jahrhundert, in dem eine Seenlandschaft im Kleinen nachgebaut ist: Im Frühjahr blühen erst die Pflaumen, dann die Kirschen, im Teich ziehen die Karpfen an den Uferrand, und nebenan liegt das Kunstmuseum der Präfektur. Die Burg Hiroshima ist ein Nachbau, das Original fiel 1945. Vor der Küste liegen der Itsukushima-Schrein und der Mount Misen auf Miyajima.

Der Park liegt auf der Landzunge zwischen Motoyasu und Honkawa, dort wo vor 1945 ein dichtes Geschäftsviertel stand. Kenotaph, Museum und Kuppel liegen auf einer Achse, sodass man beim Blick durch den steinernen Bogen die Ruine am anderen Ufer im Rahmen sieht.

Das Museum arbeitet mit Alltagsgegenständen statt mit Statistik und lässt die Hibakusha zu Wort kommen, die Überlebenden des 6. August. Geh gleich zur Öffnung – gegen Nachmittag ist der Rundgang am dichtesten. Ein Stück weiter steht das Kinderdenkmal, umgeben von Vitrinen voller Papierkraniche, und für den Zusammenhang auf dem Gelände lohnt eine Führung.

Der Itsukushima-Schrein ist auf Pfählen über den Wattboden gebaut, und das rote Torii steht ein Stück davor im Wasser. Bei Flut scheint beides zu schwimmen, bei Ebbe läuft man über den freigelegten Grund bis unter den Bogen. Welches der beiden Bilder du bekommst, entscheidet allein der Gezeitenstand. Nimm eine frühe Fähre: Zur Öffnung ist es am Schrein ruhig, gegen Mittag wird es eng.

Hinter dem Schrein steigt der Mount Misen auf. Die Seilbahn nimmt den längsten Teil ab, das letzte Stück geht zu Fuß, und wer lieber läuft, kommt über die Bergpfade von unten herauf. Oben liegen große Granitblöcke zwischen den Kiefern, dazu eine Aussichtsplattform über den Inseln der Inlandsee, und im Herbst färbt sich der Wald darunter.

Okonomiyaki wird hier geschichtet statt gemischt: ein dünner Teigfladen, darauf ein Berg Kohl, der auf der Platte zusammenfällt, Schweinebauch und ein Nest gebratener Nudeln. Gegessen wird direkt vom Blech, mit einem Spachtel statt mit Stäbchen. Im Okonomi-mura verteilen sich die Stände über mehrere Etagen, ein Aufzug verbindet sie. Bei Nagataya gegenüber vom Friedenspark gilt: Wer nicht zur Öffnung kommt, stellt sich mittags an.

Die zweite Spezialität kommt aus der Bucht. Bei Kakiya an der Hauptgasse zum Schrein auf Miyajima kommt die Auster gegrillt, frittiert oder roh auf den Tisch; ihre Saison liegt im Winter. Und dann ist da Tsukemen nach Hiroshima-Art, kalte Nudeln zum Eintunken in eine scharfe Sauce, bei der du die Schärfestufe selbst wählst.

Am Hauptbahnhof wohnt, wer Hiroshima als Zwischenstopp auf der Shinkansen-Strecke einplant. Das Hotel Granvia Hiroshima macht aus der Nähe zum Bahnhof seine ganze Stärke: kurze Wege, ruhiger Service, kaum eine Schwäche, die ins Gewicht fällt. Das Sheraton Grand steht am Shinkansen-Ausgang und trägt sich ebenfalls über Lage und Personal – Bäder und Fitnessbereich sind der schwächere Teil. Im Via Inn am selben Ausgang frühstückst du besser außer Haus.

Für zwei volle Tage ist die Innenstadt die bessere Adresse. In Otemachi liegt man zwischen Friedenspark und Einkaufsstraße, THE KNOT etwa keine zehn Minuten zu Fuß vom Stadtmittelpunkt. Es lebt wie das KIRO von Bar und Küche, während die Bäder in beiden Häusern dahinter zurückbleiben. Umgekehrt das Smile Hotel in Nagarekawacho: unauffällig, sehr sauber geführt, ohne Schwäche, die den Aufenthalt kostet. Das Rihga Royal steht als Hochhaus zwischen Burg und Park, Lage und Service tragen es – der Fitnessbereich ist seine Schwachstelle.

Hiroshima liegt an der Sanyō-Shinkansen-Linie zwischen Osaka und Fukuoka, die Züge halten im Hauptbahnhof östlich des Zentrums. Der Flughafen liegt weit außerhalb in den Bergen und ist über Busse an den Bahnhof angebunden. Für die meisten Reisen aus Europa ist die Anreise mit dem Zug ab Tokio, Kyoto oder Osaka ohnehin der einfachere Weg.

In der Stadt selbst ist die Straßenbahn das Rückgrat. Die Hiroden-Straßenbahnen fahren quer durch die Innenstadt, eine Linie weiter bis Miyajimaguchi, von dort setzt die Fähre auf die Insel über. Die zentralen Ziele liegen dicht beieinander: Von der Atombombenkuppel sind es keine 500 Meter Luftlinie bis zum Friedensmuseum und gut einen Kilometer bis Shukkei-en.

Die Führung durch den Friedenspark ordnet ein, was sonst nur nebeneinander steht. Ein Rundgang über das Gelände verbindet Kuppel, Kenotaph und Museum zu einer Geschichte; ein Teil der Führungen wird von ehrenamtlichen Guides gehalten, ein Teil von Nachkommen Überlebender, die von ihrer eigenen Familie erzählen.

Östlich der Stadt liegt Saijō, wo die Sake-Brauereien in Fußweite des Bahnhofs beieinanderstehen, an ihren roten Backsteinschornsteinen schon von Weitem zu erkennen. Dazu kommt die Fähre, die ab Miyajimaguchi auf die Insel übersetzt.

Miyajima ist mit Bahn und Fähre erreichbar; der Itsukushima-Schrein liegt gut fünfzehn Kilometer Luftlinie vom Zentrum entfernt. Saijō mit seinen Sake-Brauereien liegt an der Bahnlinie nach Osten. Wer länger bleibt, fährt weiter nach Onomichi, wo die Radroute über die Inselbrücken des Shimanami Kaidō beginnt.

Für die Weiterreise gibt es zwei Richtungen. Nach Westen führt der Shinkansen nach Fukuoka auf Kyushu, nach Osten geht es über Kobe zurück ins Kansai-Gebiet. Beides sind eigene Ziele und keine Tagesausflüge, weshalb Hiroshima auf einer Japan-Rundreise meist mit ein bis zwei Nächten dazwischen liegt.

Plane den Friedenspark und Miyajima als zwei getrennte Einheiten, nicht beides hintereinander an einem knappen Tag. Das Museum braucht Zeit und Kraft, und wer direkt danach zur Fähre hetzt, hat von beidem wenig. Shukkei-en und die Burg liegen gut einen halben Kilometer auseinander, und beide sind am Morgen ruhig, während sie am frühen Nachmittag am vollsten sind. Zwei Übernachtungen machen aus einem Zwischenstopp einen Aufenthalt.

Auf Miyajima lohnt der Blick in den Gezeitenkalender, bevor du die Fähre nimmst, weil Flut und Ebbe zwei völlig verschiedene Bilder ergeben. Wenn du Okonomiyaki isst, setz dich an die Theke direkt vor die Platte statt an einen Tisch dahinter – das Zuschauen gehört zum Gericht.