Naha

Die Kokusai-dōri zieht sich anderthalb Kilometer durch die Innenstadt, gesäumt von Souvenirläden, Awamori-Handlungen, Shīsā-Figuren und kleinen Musikkneipen. Von ihr zweigen überdachte Ladenstraßen ab, und nach gut zweihundert Metern Luftlinie steht man im Makishi-Markt, der Markthalle der Stadt.

Im Markt liegt Rifffisch in Farben, die man eher im Aquarium erwartet als in einer Auslage – und im Obergeschoss kochen Küchen, was man unten gekauft hat. Shuri-jō steht dagegen abseits und über allem, knapp vier Kilometer vom Zentrum auf seinem Hügel.

Bis ins 19. Jahrhundert war Ryūkyū ein eigener Staat mit eigener Sprache, eigenem Hof und Tributbeziehungen nach China. Shuri war seine Hauptstadt, und die Burg gehörte nie zur japanischen Burgenfamilie.

Der Weg hinauf gehört zum Besuch dazu, und oben wartet kein Haus, sondern ein Gelände: Terrasse über Terrasse, Mauerzug hinter Mauerzug, weit auseinandergezogen über den Rücken des Hügels. Zum Weltkulturerbe zählen die steinernen Mauern und Fundamente, nicht die Hallen, die darauf rekonstruiert wurden.

Die Kokusai-dōri ist die Straße, auf der Naha sich selbst verkauft: Awamori in Tonflaschen, Shīsā-Löwen in allen Größen, Meersalz und Sanshin. Voll wird die Straße am Abend.

Von ihr zweigen überdachte Ladenstraßen ab, und dieses Dach ist in Nahas Sommer mehr wert als jede Aussicht. An ihrem Ende steht der Makishi-Markt. Unten liegen Krustentiere auf Eis, Rifffisch, Muscheln und Schwein, oben kochen Küchen das Gekaufte. Geh früh: Zur Öffnung ist die Halle am ruhigsten, gegen Mittag ist sie voll.

Okinawa-Soba trägt den Namen zu Unrecht, denn Buchweizen ist keiner drin – es sind dicke Weizennudeln in einer klaren Brühe aus Schwein und Bonito. Obendrauf kommt geschmorter Bauch oder, als Sōki-Soba, eine weich geschmorte Rippe. Das ist das Alltagsgericht der Insel.

Dazu kommen Gōyā-Chanpurū, die Pfanne aus Bittermelone, Tofu und Ei, Meerestrauben vom Markt, die beim Kauen salzig zerplatzen, Erdnusstofu mit seiner puddingartigen Konsistenz und die kleinen Inselschalotten. Getrunken wird Awamori, Okinawas Schnaps aus Langkornreis; gereift heißt er Kūsu und wird abends in Izakaya ausgeschenkt, oft zu live gespielter Sanshin.

Die Shīsā sind Löwenfiguren aus Ton oder Stein, die einzeln auf den Dachfirsten und paarweise neben Toren sitzen, bei einem Paar eines mit offenem, eines mit geschlossenem Maul. Dazu gehört Yachimun, die Keramik der Inseln – kräftig glasiert, dickwandig und für den Alltag gemacht, nicht für die Vitrine.

Die Sanshin ist der dreisaitige Vorläufer der japanischen Shamisen, traditionell mit Schlangenhaut bezogen, und sie wird auf Okinawa bis heute gespielt statt nur ausgestellt. Dazu kommt Bingata, die Färbetechnik mit ihren kräftigen Gelb- und Rottönen auf Baumwolle und Seide.

Zwischen Kokusai-dōri, Makishi und der Monorail wohnt man am kürzesten zu allem. Das Hotel Collective steht an der Hauptstraße, das Hyatt Regency Naha liegt zentral dahinter mit Außenpool auf der Terrasse, und das JR Kyushu Hotel Blossom Naha nimmt man für die Lage. Für die Anbindung an den Nahverkehr stehen das Rihga Royal Gran Okinawa und das TOKYU STAY Okinawa-Naha, beide keine sechshundert Meter vom Zentrum.

Etwas weiter außen wird es spezieller: das Hotel Ocean für Familien, das Okinawa Hinode Hotel für Bar und Küche, The Naha Terrace für Garten und Pool, gut anderthalb Kilometer außerhalb. Noch weiter draußen liegen das Ryukyu Onsen Senagajima Hotel auf der Insel Senaga, wo die Lage am Wasser mehr trägt als der Schlaf, und The Yuinchi Hotel gut zehn Kilometer südöstlich im Grünen – beide eher etwas für Reisen mit Mietwagen.

Naha hat den Flughafen der Insel, und weil Okinawa weit südlich der japanischen Hauptinseln liegt, kommt man praktisch nur aus der Luft her. Vom Terminal fährt die Yui-Monorail auf einem Viadukt über den Dächern durch die Stadt.

Eine JR-Linie gibt es hier nicht, und damit bringt der Japan Rail Pass auf der Insel nichts. Für alles jenseits der Monorail-Achse braucht es Busse oder einen Mietwagen. Der Norden mit dem Churaumi-Aquarium und der Süden mit seinen Kriegsdenkmälern sind ohne Auto deutlich mühsamer zu erreichen. Wer eines mietet, klärt den Parkplatz am Hotel vorher.

Das Churaumi-Aquarium im Norden der Insel ist eines der größten der Welt. Wofür man kommt, sind die Walhaie hinter der riesigen Scheibe, dazu Mantarochen; zur Anlage gehört außerdem eine Delfinshow. Gut siebenundfünfzig Kilometer Luftlinie trennen es vom Zentrum Nahas, und das ist kein Abstecher zwischendurch, sondern ein eigener Tagesausflug.

Westlich vor der Küste liegen die Kerama-Inseln, deren Wasser einen eigenen Namen bekommen hat, Kerama Blue. Die Inselgruppe ist als Nationalpark geschützt, und wer hinüberfährt, kommt für das Meer, nicht für eine Stadt.

Der Sommer ist heiß und feucht, und ein Taifun kann die Pläne von einem Tag auf den anderen kassieren – Fähren fallen aus, Flüge werden gestrichen. Wer in der warmen Jahreszeit reist, baut Puffer ein und hängt die Weiterreise nicht an den letzten möglichen Flug.

Wer unterwegs arbeiten muss, schaut sich vor der Buchung das WLAN des Hotels genauer an. Und selbst der trockenste Monat bringt knapp hundert Millimeter Regen – ein Schirm gehört das ganze Jahr ins Gepäck.