Sapporo

Der Ōdori-Park ist die Mitte, ein anderthalb Kilometer langer Grünstreifen, der die Innenstadt in einen nördlichen und einen südlichen Teil schneidet; am östlichen Ende steht der Fernsehturm über der Achse. Nördlich des Parks steht der Uhrturm, ein weiß gestrichenes Holzgebäude von 1878 im amerikanischen Kolonialstil, heute zwischen Bürotürmen eingeklemmt und kleiner, als ein Wahrzeichen sein müsste.

Das Bild entsteht vom Gehsteig gegenüber. Bleib, bis die Glocke schlägt, sie tut es noch. Im Osten steht das Bier-Museum in einem Backsteinbau von 1890, vom Uhrturm gut anderthalb Kilometer entfernt, im Südwesten führt eine Seilbahn auf den Moiwa. Zwischen Museum und Berg liegen gut sechs Kilometer Luftlinie, die vier Ziele sind kein Rundgang.

Der Winter beginnt hier im Dezember und zieht sich bis in den März. Die Stadt ist darauf eingerichtet. Eine unterirdische Passage verbindet den Bahnhof mit dem Ōdori-Park, und wer sie nimmt, geht die Strecke im Warmen, während oben der Schnee an den Straßenrändern liegt.

Anfang Februar füllt das Yuki Matsuri, Japans größtes Winterfestival, den Ōdori-Park mit Schneeskulpturen. Manche sind haushoch, aus gepresstem Schnee geschnitten und abends angestrahlt. Ist das Festival vorbei, wird alles wieder abgetragen.

Der Sapporo-Ramen ist die Miso-Variante, eine kräftige Brühe mit einem Stück Butter und oft mit Mais, entstanden in einer Stadt, in der man im Januar etwas Heißes und Fettes braucht. Gegessen wird er unter anderem in der Ramen Yokochō, einer engen Gasse in Susukino mit einem Dutzend Läden nebeneinander.

Jingisukan ist Lamm, das auf einer gewölbten Eisenhaube gegrillt wird, während das Fett in die Zwiebeln darunter läuft — Hokkaidos Nationalgericht, und dazu trinkt man das Bier, das nach der Stadt heißt. Auf dem Nijō-Markt im Zentrum geht es um Königskrabbe, Seeigel und Lachsrogen, morgens auf Reis.

Susukino liegt südlich des Ōdori-Parks und ist Sapporos Ausgehviertel. Dazwischen läuft die Tanukikōji, eine überdachte Einkaufsstraße quer durch die Blocks, die den Schnee draußen lässt. Über den Dächern dreht sich ein Riesenrad, an den Fassaden gehen die Leuchtschilder stockwerkweise hoch, und wer sich nicht entscheiden kann, geht die Ramen Yokochō ab und schaut, wo Platz ist.

Im Winter bekommt das Viertel seine eigene Physik. Der Schnee schluckt den Lärm, die Leuchtschrift spiegelt sich in den geräumten Straßen, und wer das Lokal wechselt, tritt dazwischen in klirrende Kälte hinaus.

Kita und Minami zählen die Blöcke nördlich und südlich des Ōdori-Parks. Eine Hoteladresse mit Kita liegt also Richtung Bahnhof, eine mit Minami Richtung Susukino, und damit nimmt die Adresse der Suche schon das Raten ab. Von den Häusern, die wir listen, haben wir zwölf vermessen, und keines liegt weiter als gut anderthalb Kilometer Luftlinie von der Stadtmitte.

Die Lage ist hier also selten der Unterschied, der liegt in der Nacht und im Bad. Das Cross Hotel zwischen Bahnhof und Park trägt sich über das Gebäude und sein Bad im Dachgeschoss, auf besonders tiefen Schlaf würden wir dort nicht setzen. Im Dormy Inn Premium ist das Onsen ganz oben das Argument, im Sapporo Grand Hotel von 1934 sind es Lage und Service, und das La’gent Stay am Ōdori ist auffallend sauber geführt, dafür ist sein Zimmerbad die schwächste Stelle.

Die meisten kommen über den Flughafen New Chitose südöstlich der Stadt. Von dort führt eine Bahnverbindung direkt in den Bahnhof Sapporo. Von Honshū aus ist Sapporo auch mit dem Zug erreichbar, für die meisten Reisenden ist der Flug aber der einfachere Weg.

In der Stadt trägt die U-Bahn das meiste, dazu kommt eine Straßenbahn, die eine Schleife durch den südlichen Teil des Zentrums fährt. Eine IC-Karte gilt in beiden. Orientieren kann man sich fast ohne Karte, weil die Straßen ihre Lage im Raster im Namen tragen und jede Kreuzung sagt, wo man steht.

Im Westen und Südwesten steigt das Gelände an. Auf den Moiwa führt nicht nur die Seilbahn, sondern auch ein Weg durch den Wald, und dafür brauchst du Schuhe mit Profil, Stöcke schaden nicht, und du solltest wissen, dass auf Hokkaido Bären zu so einem Hang gehören. Am Ōkurayama steht eine Sprungschanze mit einer Plattform über der Stadt.

Näher am Zentrum liegt der Maruyama-Park mit dem Hokkaidō-Jingū unter alten Bäumen, am nordöstlichen Stadtrand der Moerenuma-Park, den der Bildhauer Isamu Noguchi als Landschaft aus geometrischen Erdformen auf einer früheren Deponie entworfen hat, mit aufgeschüttetem Hügel und gläserner Pyramide. Die Kirschblüte kommt hier spät im Frühjahr, zusammen mit den Pflaumen.

Otaru liegt nordwestlich an der Küste und ist der Ausflug, den wir für Sapporo führen. Ein Kanal mit alten Speichern am Ufer, Laternen entlang des Wassers, Glasbläsereien in den ehemaligen Lagerhäusern und eine Straße, in der ein Sushi-Lokal neben dem anderen liegt.

Der Rest von Japan liegt weiter weg, als die Karte vermuten lässt. Hokkaido ist eine eigene Insel, und Ziele wie Kanazawa, Hiroshima oder Fukuoka sind Etappen einer Weiterreise, keine Tagestouren. Wer Sapporo in eine Japanreise einbaut, sollte dafür einen eigenen Abschnitt vorsehen.

Im Winter entscheidet das Schuhwerk. Geräumte Gehwege frieren nachts wieder zu, und eine glatte Sohle macht aus jedem Weg eine Rutschpartie, Profil und Wasserdichtigkeit zählen also mehr als Fütterung. Drinnen ist dafür kräftig geheizt, weshalb sich Schichten mehr lohnen als ein einziger dicker Mantel.

Anfang Februar ist die Stadt wegen des Schneefestivals voll, wer in dieser Woche kommt, sollte das Hotel deutlich früher buchen als sonst. Und der Sommer ist hier kein Notbehelf, sondern die Zeit, in der viele Japaner der Schwüle im Süden entkommen.