Oviedo

Im Casco Antiguo steht die Kathedrale San Salvador, und in ihr die Cámara Santa; zwischen diesen beiden Einträgen unserer Liste liegen 20 Meter. Gut 90 Meter weiter beginnt das Museo de Bellas Artes de Asturias mit Werken von El Greco, Goya, Picasso und Dalí, und die Plaza del Fontán liegt gut 100 Meter von der Kathedrale entfernt.

Die Plaza de Trascorrales mit ihren farbigen Fassaden und der Bronzefigur La Lechera folgt 85 Meter nach der Plaza del Fontán. Ein Stück weiter stehen die Estatua de Woody Allen und das Teatro Campoamor, 80 Meter voneinander entfernt. Außerhalb dieses Kerns liegt San Julián de los Prados nach gut einem Kilometer, die beiden Naranco-Kirchen nach knapp zwei.

Santa María del Naranco entstand unter Ramiro I. als Palastbau und wurde erst später als Kirche genutzt. Über einem niedrigen Untergeschoss liegt ein tonnengewölbter Saal, der sich an beiden Enden in offene Bogenhallen öffnet; an den Wänden sitzen gedrehte Säulen und Medaillons aus Stein. Seit 1985 trägt der Bau den Welterbe-Titel.

Gut 80 Meter weiter steht San Miguel de Lillo, von dem nur ein Teil des ursprünglichen Baus erhalten ist. An den Türgewänden sitzen Reliefs mit Zirkusszenen, die ein byzantinisches Elfenbein zum Vorbild hatten. San Julián de los Prados liegt dagegen unten in der Stadt, und seine Wände sind flächig bemalt — mit gemalter Architektur statt mit Figuren.

Die Cámara Santa war ursprünglich eine Palastkapelle und steht seit 1998 auf der Welterbeliste. 1934 wurde der Raum gesprengt; was heute darin steht, wurde aus den Bruchstücken wieder zusammengesetzt, darunter die Apostelfiguren an den Pfeilern des Vorraums. Von außen merkt man dem Kathedralbau diesen Kern nicht an.

Verwahrt werden dort die Cruz de los Ángeles und die Cruz de la Victoria, deren Form bis heute im Wappen Asturiens steht, dazu die Arca Santa. Vor dem Portal beginnt der Camino Primitivo, der älteste der Jakobswege. Wer nach Santiago zieht und den Salvador auslässt, heißt es hier, besucht den Diener und lässt den Herrn stehen.

Escanciar heißt dieses Einschenken, und es ist weniger Schau als Technik. Der Strahl bricht sich am Glasrand, der Cidre nimmt Luft auf und schmeckt für ein paar Sekunden anders als aus der Flasche. Ausgeschenkt wird deshalb immer nur ein culín, ein Fingerbreit, und das Glas wandert zwischen allen am Tisch hin und her.

Drei der neun Adressen unserer Auswahl stehen an dieser Straße. Tierra Astur führt Grillfleisch, Käse und Schinken, die Sidrería La Manzana ihren Cachopo a la sidra, die Sidrería La Pumarada Reisgerichte und Fabada. Gegessen wird spät in Oviedo, und richtig voll werden die Häuser erst, wenn der Abend schon weit fortgeschritten ist.

Cachopo ist ein paniertes Kalbsschnitzel mit Schinken und Käse in der Mitte, und er steht auf mehreren Karten unserer Auswahl. Daneben die Fabada asturiana, der Eintopf aus weißen Bohnen mit Chorizo und Blutwurst, dazu Tortos aus Maisteig, der Pastel de Cabracho aus Drachenkopf und zum Schluss Arroz con leche.

Rund um den Campo de San Francisco wird es gehobener. Casa Fermín führt seit 1924 die klassische asturische Küche, La Corte de Pelayo setzt auf Artischocken, Ochsenschwanz-Cannelloni und Seeteufel samt großer Weinkarte, und hinter Gloria stehen Nacho und Esther Manzano vom Casa Marcial. Im Casco Antiguo kocht Ca'Suso mit Degustationsmenüs, El Raitán an der Plaza de Trascorrales traditionell.

Fünf der sechs stehen im Viertel um den Campo de San Francisco. Das Hotel Fruela ist unter den gemessenen Häusern das zentrumsnächste, ein Drei-Sterne-Haus mit Spa. Das Ayre Hotel Ramiro I und das Barceló Oviedo Cervantes folgen wenige Hundert Meter weiter, das AC Hotel Oviedo Forum liegt mit seiner Dachterrasse näher am Bahnhof.

Das Eurostars Hotel de la Reconquista ist das einzige Fünf-Sterne-Haus unserer Auswahl und bezieht ein barockes Hospiz des 18. Jahrhunderts, knapp 350 Meter vom Zentrum entfernt. Das NH Collection Oviedo Principado ist das sechste und das einzige unserer Auswahl im Casco Antiguo, an einer halb verkehrsberuhigten Straße gegenüber der Universität.

Die Plaza del Fontán ist ein Arkadenplatz mit überdachter Markthalle, vor der sich an Wochenenden ein Trödelmarkt ausbreitet. Wenige Schritte weiter liegt die Plaza de Trascorrales, farbig gefasst und autofrei, mit der Bronzefigur der Milchfrau in der Mitte — eine von vielen Skulpturen, die in Oviedo einfach auf der Straße stehen.

Zu ihnen gehört die lebensgroße Bronze von Woody Allen in der Fußgängerzone, unweit des Teatro Campoamor. Das Opernhaus von 1892 ist zugleich die Bühne, auf der die Prinzessin-von-Asturien-Preise verliehen werden. Und wer Clarín gelesen hat, erkennt in diesen Gassen das Vetusta aus dem Roman La Regenta wieder.

Die Stadt ist der Bahnknoten Asturiens. Von Madrid führt die Linie über die Kordillere hierher, dazu kommen die Regionalzüge entlang der asturischen Küste und die Fernbusse. Der Flughafen Asturias liegt außerhalb, näher am Meer als an der Stadt, und wird von Regionalbussen angefahren.

In der Stadt selbst brauchst du nichts davon. Außer San Julián de los Prados und den Kirchen am Naranco liegt jeder Ort unserer Auswahl im Umkreis von gut einem halben Kilometer um die Mitte. Zum Naranco hinauf misst die Luftlinie knapp 1,8 Kilometer, bergauf wird daraus mehr — wer nicht laufen will, nimmt den Bus.

Nach Norden liegt die Küste mit der Hafenstadt Gijón, weiter östlich folgen Ribadesella an der Mündung des Sella und Llanes mit seinem alten Fischereihafen. Dazwischen wechseln sich Kalkklippen und kleine Sandbuchten ab, und das Grün Asturiens reicht bis an die Abbruchkante.

Nach Süden steigt das Land in die Kordillere, nach Osten hin öffnet sich der Weg zu den Picos de Europa. Von der Kathedrale aus zieht der Camino Primitivo nach Westen Richtung Galicien. Wer weiter durch Spanien reist, findet von hier aus die Verbindungen nach Madrid und ins galicische A Coruña.

Regen gehört in Asturien zu jeder Jahreszeit; für den feinen Nieselregen gibt es ein eigenes Wort, orbayu. Eine wasserdichte Jacke ist deshalb nützlicher als ein Schirm, und Schuhe mit Profil helfen auf dem alten Pflaster der Altstadt, das bei Nässe glatt wird.

Zum Monte Naranco geht es bergauf, und die Innenräume der beiden Bauten dort oben sieht man mit einer Führung. Um die Mittagszeit ist es am Hang entspannt, am späten Nachmittag wird es voller. In der Sidrería schenkt dir der Escanciador ein; bestellt wird die Flasche für den Tisch, nicht das einzelne Glas.