Llanes

Im Kern steht das alte Llanes dicht beieinander. Im runden Torreón aus dem 13. Jahrhundert sitzt heute das Tourismusbüro. Vom barocken Palacio de Posada Herrera trennen ihn 61 Meter, von der gotischen Basílica de Santa María del Conceyu 64 — und die stammt aus derselben Zeit wie der Turm.

Von der Basilika sind es 270 Meter bis zum Paseo de San Pedro, dem Rasenweg auf der Klippenkante, und 191 Meter bis zu den Cubos de la Memoria auf der Hafenmole. Die Stadtbucht Playa del Sablón liegt am Fuß des alten Kerns, der Rest unserer Liste draußen an der Küste — Ballota im Osten, Gulpiyuri, die Cuevas del Mar und die Bufones de Pría im Westen.

Der Wellenbrecher ist zuerst Zweckbau, Betonblöcke gegeneinander gekippt am äußeren Rand des Hafenbeckens. Bemalt ist davon nur ein Teil, und wer darüberläuft, geht über ein Bild, dem Salz, Sonne und Seegang dauerhaft zusetzen. Im Rücken liegt dabei der ganze Ort, vor einem nur noch offenes Wasser.

Hinter der Mole arbeitet der Hafen weiter. Über der Fischhalle sitzt El Bálamu, eine Taberna Marinera, die den Fang von unten auf den Teller bringt und im Michelin-Guide geführt wird. Vom Obergeschoss aus siehst du beim Essen auf das Hafenbecken und die Boote, die ihn angelandet haben.

Die Basílica de Santa María del Conceyu stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist eines der wenigen gotischen Bauwerke Asturiens — die Region ist sonst für ihre vorromanischen Kirchen bekannt. Gleich daneben steht der Torreón, der runde Wehrturm aus derselben Epoche und das Wahrzeichen der alten Stadtbefestigung.

An der Plaza Cristo Rey steht der Palacio de Posada Herrera, ein barocker Adelspalast, in dem die Casa de la Cultura mit wechselnden Ausstellungen untergebracht ist. An der Calle Mayor liegen die Sidrería El Antoju und das Hotel La Posada del Rey, beide keine 200 Meter von der Mitte.

Der Sablón ist Stadtstrand im Wortsinn, eine kurze Bucht unterhalb des Casco Antiguo, von der Basilika 352 Meter entfernt und vom Torreón 415. Östlich davon folgt die Playa de Toró, deren Sand von Karstnadeln durchstellt ist; bei auflaufendem Wasser stehen sie im Meer, bei ablaufendem läufst du zwischen ihnen hindurch.

Weiter östlich liegt die Playa de Ballota zwischen Andrín und Cué, unverbaut, mit der vorgelagerten Felseninsel Castro Ballota — knapp vier Kilometer Luftlinie von der Stadtbucht. Nach Westen wird es seltsamer. Die Playa de Gulpiyuri ist eine Sandbucht mitten im Grünland, die ihr Wasser durch unterirdische Galerien bezieht und keinen Blick aufs offene Meer hat.

Die Bufones de Pría bei Llames de Pría bilden die größte dokumentierte Konzentration solcher Küsten-Blaslöcher des Kontinents und stehen als Naturmonument unter Schutz. Vom Zentrum sind es knapp achtzehn Kilometer Luftlinie nach Westen; eine leichte Rundwanderung führt über das Feld, auf dem die Schächte offen in der Weide liegen.

Ob sie arbeiten, entscheidet die See und nicht der Kalender. Es braucht Dünung von Norden und am besten auflaufendes Wasser, sonst bleibt es bei einem dumpfen Atmen unter dem Gras. Dieselbe Küste hat bei Nueva de Llanes die Playa de las Cuevas del Mar ausgewaschen, eine Bucht voller Bögen, Höhlen und stehengebliebener Felstürme, 2,9 Kilometer von den Bufones entfernt.

Am Hafen kocht El Bálamu, was vor der Tür angelandet wird. In der Altstadt schenkt die Sidrería El Antoju den Cidre aus der Höhe ins flache Glas. Bei Casa Canene an der Fußgängerzone Manuel Cué fallen die Portionen groß aus, und das Restaurante Siete Puertas in Hafennähe ist für seinen Hummerreis bekannt.

Die beiden Adressen unserer Auswahl in Pancar, gut zwei Kilometer landeinwärts, gehen unterschiedliche Wege. El Retiro arbeitet mit einem Michelin-Stern an einer zeitgenössischen Produktküche von Ricardo González Sotres; El Jornu bleibt bodenständig und maritim, mit einem Einschlag ins Baskisch-Kantabrische.

In der Altstadt bezieht das Hotel Don Paco den barocken Konvent La Encarnación von 1660, Asturiens erstes rein barockes Bauwerk. Daneben führen wir das Hotel La Posada del Rey, ein Stadthotel mit sechs Zimmern, 123 Meter von der Mitte. Dazu kommt das moderne Hotel Villa de Llanes mit 28 Zimmern und Blick auf die Sierra del Cuera.

Draußen in La Pereda stehen zwei Landhäuser knapp zwei Kilometer vom Zentrum. Das Arpa de Hierba hat einen Garten am Bachlauf und Bergblick, das El Habana ist ein Indiano-Landhaus aus dem frühen 20. Jahrhundert mit großem Park und Pool. Das Hotel & Spa Puerta del Oriente liegt im Dorf Tresgrandas und bewirtschaftet eigenes Land.

Der kürzeste Weg ist der Paseo de San Pedro, ein Rasenstreifen auf der Klippenkante von 1847, nur 153 Meter von der Mitte entfernt. Wer länger laufen will, nimmt die Senda Costera nach Celorio, die als Teil des Fernwanderwegs GR E-9 über die Klippen nach Westen führt und dabei durch das Dorf Poo kommt.

Vom Wasser aus sieht dieselbe Küste anders aus. Eine geführte Seekajaktour startet am Hafen und fährt Buchten, Klippen und Meereshöhlen an, die vom Land aus nicht zu erreichen sind. Einsteigerfreundliche Surfkurse laufen an den offenen Stränden westlich der Stadt, an San Antolín, Toranda und Celorio.

Llanes hat einen eigenen Bahnhof an der Schmalspurstrecke, die die asturische Küste entlangläuft und weiter nach Kantabrien führt. Fernbusse verbinden den Ort mit Gijón, Oviedo und Santander. Die beiden nächsten Flughäfen sind Asturias im Westen und Santander im Osten, beide an derselben Küste.

Im Ort selbst brauchst du kein Verkehrsmittel. Altstadt, Hafen, Klippenweg und Stadtbucht liegen alle innerhalb von gut 400 Metern um die Mitte. Für Ballota, Gulpiyuri, die Cuevas del Mar und die Bufones de Pría gilt das nicht — sie liegen vier bis achtzehn Kilometer draußen, verteilt auf beide Richtungen.

Nach Westen zieht dieselbe Küste über Ribadesella weiter bis Gijón, der Hafenstadt der Region, und ins Binnenland nach Oviedo mit seinen vorromanischen Königsbauten. Nach Osten ist die Grenze zu Kantabrien nicht weit, und dahinter beginnt eine Küste mit demselben grünen Hinterland.

Südlich steigt das Land schnell an. Hinter der Sierra del Cuera liegt der Nationalpark Picos de Europa mit seinen Kalkmassiven, und von dort stammt auch der Cabrales, der Blauschimmelkäse der asturischen Küche. Wer quer durch Spanien weiterreist, erreicht über Madrid alles Weitere, bis Alicante ans Mittelmeer oder nach Alcúdia auf Mallorca.