Albufeira

Grob sortiert liegen die Stadtstrände direkt unter der Altstadt, die großen, breiten Sandstrände östlich davon und die kleinen Felsbuchten im Westen. Alle drei Abschnitte gehören zur Gemeinde Albufeira, aber sie fühlen sich an wie drei verschiedene Küsten. Gemeinsam ist ihnen der Atlantik – anders als am Mittelmeer gibt es hier einen deutlichen Tidenhub von mehreren Metern, und das verändert manche Bucht im Tagesverlauf komplett. Was bei Ebbe ein weiter Sandbogen ist, kann bei Flut auf einen schmalen Streifen unter der Klippe schrumpfen. Wer an einen kleinen Strand fährt, schaut deshalb vorher kurz in einen Gezeitenkalender, sonst steht er mit dem Handtuch im Wasser.

Unter der Altstadt liegen die Stadtstrände. Die Praia dos Pescadores ist der historische Fischerstrand, auf dem noch heute bunte Boote im Sand stehen; direkt westlich davon folgt die Praia do Peneco, die nach dem in den Fels gebrochenen Fußgängertunnel aus den Altstadtgassen meist Praia do Túnel genannt wird – ein Strand, zwei Namen, und in Albufeira hörst du beide. Beide Stadtstrände sind bequem, gut versorgt und im August entsprechend dicht belegt; Liegen und Schirme lassen sich vor Ort mieten. Der Vorteil ist die Lage – du gehst nach dem Frühstück drei Minuten zum Wasser und mittags zurück in die Altstadt zum Essen, ohne den Wagen zu bewegen. Der Nachteil ist derselbe wie überall in Albufeira: Der Weg zurück nach oben geht steil bergauf.

Östlich der Stadt beginnt der ausgebaute Streifen. Die Praia da Oura ist ein breiter, goldener Strand mit Liegenreihen, Strandbars und Wassersportangeboten, oberhalb davon liegt die Ausgehmeile. Es folgt die Praia de Santa Eulália, weiter, ruhiger und von Resorts gesäumt, dann das alte Fischerdorf Olhos de Água, dessen Strand seinen Namen den Süßwasserquellen verdankt, die bei Ebbe zwischen den Felsplatten und im Sand austreten. Daran schließt die Praia da Falésia an, ein kilometerlanger Sandstreifen unter Steilhängen, die von Ocker über Rost bis Weiß gebändert sind und oben von Schirmpinien gesäumt werden. Sie ist der Strand, den die meisten im Kopf haben, wenn sie an die Algarve denken – und weit genug, dass sich die Menschen selbst in der Hochsaison verlieren.

Nach Westen wird es kleinteilig. Zwischen Sesmarias und Galé reihen sich Buchten wie die Praia de São Rafael mit ihren freistehenden Felsnadeln, die winzige Praia da Coelha, die Praia do Castelo und die Praia do Evaristo; erst hinter Galé, Richtung Armação de Pêra, öffnet sich mit der Praia dos Salgados wieder ein langer Sandstrand, hinter dem eine Küstenlagune liegt, in der sich Wasservögel sammeln. Die meisten dieser Strände erreichst du über Treppen und mit dem eigenen Wagen, Parkplätze sind im Sommer ab dem späten Vormittag voll. Schattenspender gibt es kaum, Strandbars nicht überall – nimm Wasser, Schirm und Sonnencreme mit und plane den Rückweg, bevor die Flut kommt. Dafür sind diese Buchten selbst im August spürbar ruhiger als alles östlich der Stadt.

Der Kern ist die Cidade Velha, die vom Fischerstrand aus in Terrassen den Hang hinaufsteigt. Die Hauptachse ist die Rua 5 de Outubro, an deren unterem Ende der Túnel liegt, ein in den Fels gebrochener Fußgängertunnel, der die Gassen unmittelbar mit dem Stadtstrand verbindet. Von dort verzweigen sich Treppengassen zwischen gekalkten Häusern mit den durchbrochenen Schornsteinen, die für die Algarve typisch sind. Ihr Zentrum ist der Largo Engenheiro Duarte Pacheco, gesäumt von Cafés und abends von Straßenmusik. Der Trubel gehört ab dem späten Vormittag dazu, aber vor neun Uhr morgens gehört die Altstadt den Lieferwagen und den Katzen, und dann sieht man erst, wie steil sie tatsächlich gebaut ist.

Die Aussicht holst du dir von den Terrassen über dem Wasser. Der Miradouro do Pau da Bandeira liegt an der Rua Sacadura Cabral hoch über der Praia dos Pescadores und öffnet den Blick nach Osten über den Fischerstrand, die Altstadtdächer und die anschließende Steilküste; eine zweite Terrasse ein Stück weiter westlich, über der Praia do Túnel, nimmt die Gegenrichtung. Beide sind frei zugänglich und lohnen zweimal, weil sich das Licht dreht: Die Küste verläuft hier Ost–West, die Klippen schauen nach Süden – am Vormittag steht die Sonne im Osten, dann liegt der Küstenabschnitt westlich der Stadt frontal im Licht und die östlichen Klippen im Gegenlicht, am späten Nachmittag kippt es, und der Sandstein Richtung Olhos de Água und Falésia glüht. Zwischen den Terrassen und dem oberen Ortsrand nehmen dir an mehreren Stellen Rolltreppen und Aufzüge den steilsten Teil des Anstiegs ab – ein Detail, das mit Kinderwagen oder in der Mittagshitze mehr wert ist, als es klingt.

An gebauter Geschichte ist weniger erhalten, als der Ort verdient hätte, und das hat einen Grund. Das Erdbeben von 1755 und die anschließende Flutwelle zerstörten Albufeira fast vollständig, auch die maurische Burg, von der im Ortsbild nur noch ein Turmrest der Muralha do Castelo an der Rua Joaquim Pedro Samora und Mauerstücke an der Porta de Santa Ana übrig sind. Der Name selbst stammt aus dem Arabischen und wird meist mit al-Buhera wiedergegeben, was auf die geschützte Lage am Wasser verweist. Aus der Zeit des Wiederaufbaus stammen die Igreja de Sant'Ana mit ihrer weißen Kuppel und die Igreja Matriz, beide schlicht und in wenigen Minuten mitgenommen. Das Museu Municipal de Arqueologia, das selbst in Resten der mittelalterlichen Stadtmauer steckt, sortiert Funde von der Römerzeit über die islamische Epoche bis in die Neuzeit und ist die kompakteste Erklärung dafür, warum hier überhaupt eine Stadt entstanden ist.

Der zweite Pol des Ortes liegt gut zwei Kilometer westlich: die Marina de Albufeira, deren Wohnblöcke in kräftigem Gelb, Blau und Rot gestrichen sind und die man entweder mag oder nicht. Praktisch ist sie in jedem Fall, denn hier liegen die Ausflugsboote, Tauchbasen und Angelcharter, dazu Restaurants und Bars mit Blick aufs Wasser. Wer nur einmal hinfährt, kombiniert den Besuch mit einer Bootstour und bleibt danach zum Essen. Zwischen Marina und Altstadt verkehren Busse und Taxis; zu Fuß ist die Strecke über die Klippen zwar machbar, aber wenig reizvoll, weil sie streckenweise an der Straße entlangführt.

Ab der Marina fahren den ganzen Tag Boote nach Westen an der Felsküste entlang. Das Spektrum reicht vom großen Katamaran mit Musik und Badestopp über schnelle Schlauchboote bis zu kleinen Halbtagestouren mit einer Handvoll Gästen. Für die Grotten gilt eine einfache Regel: Je kleiner das Boot, desto näher kommst du an die Felsen und in die Höhlen hinein. Große Schiffe bleiben zwangsläufig davor. Preise und Abfahrtszeiten unterscheiden sich je nach Anbieter und Saison stark, gebucht wird online, am Hafen oder über die Unterkunft. In den Sommermonaten lohnt es sich, mindestens einen Tag vorher zu reservieren, weil die frühen Fahrten zuerst weg sind – und die sind auch die besseren, weil der Atlantik am Vormittag meist ruhiger ist.

Das bekannteste Ziel ist die Grotte von Benagil, rund eine halbe Stunde westlich vor der Küste zwischen Carvoeiro und der Praia da Marinha. In ihre Kuppel hat das Meer ein rundes Loch gefressen, durch das Sonnenlicht auf den Sandstrand im Inneren fällt. Von Albufeira aus ist das eine längere Ausfahrt, weshalb viele Touren die Grotte nur anfahren und nicht hineinfahren – frag beim Buchen konkret nach, ob eine Einfahrt vorgesehen ist und was bei Seegang passiert. Der Zugang zur Höhle ist inzwischen reglementiert: schwimmend oder auf eigene Faust hineinzugelangen, ist nicht mehr zulässig. Ob eine Fahrt am Ende wirklich hineingeht, entscheiden Wellen und Gezeiten, nicht der Fahrplan.

Die zweite große Kategorie sind Delfintouren. Vor der Algarveküste leben ganzjährig Gemeine Delfine und Große Tümmler, im Sommer sind die Sichtungschancen am höchsten. Seriöse Anbieter geben keine Garantie und halten Abstand zu den Tieren; manche bieten eine kostenlose zweite Fahrt an, wenn nichts zu sehen war. Wer empfindlich auf Seegang reagiert, nimmt die erste Ausfahrt des Tages, setzt sich mittschiffs und verzichtet auf ein üppiges Frühstück. Sonnenschutz gehört auf jede dieser Touren, denn auf dem Wasser unterschätzt man die Strahlung zuverlässig, und Schatten gibt es auf den kleinen Booten praktisch nicht.

Leiser und näher am Fels geht es mit eigener Muskelkraft. Geführte Kajak- und Stand-up-Paddling-Touren starten von den Stränden rund um Albufeira und führen an den Klippen entlang in Buchten, die vom Land aus gar nicht erreichbar sind. Das ist auch für Ungeübte machbar, solange die See ruhig ist, verlangt aber ein Mindestmaß an Kondition und ist bei auflandigem Wind schnell anstrengend. Wasserdichte Beutel für Handy und Schlüssel stellen die meisten Anbieter, feste Schuhe für den Ein- und Ausstieg auf Fels sind trotzdem sinnvoll. Wer beides will, kombiniert Bootstour und Kajak – manche Veranstalter fahren mit dem Boot zur Grottenküste und setzen dort auf Paddel um.

Die Cidade Velha ist die erste Adresse für alle, die ohne Auto auskommen wollen. Restaurants, Bars, Läden, Bushaltestellen und zwei Strände liegen in Gehweite, abends ist rund um den Largo und die Rua Cândido dos Reis etwas los, ohne dass es in die Dimensionen der Strip geht. Der Preis dafür ist die Topografie: Fast jeder Weg endet in einer Treppe oder einer steilen Gasse, und im Hochsommer sind die Gassen abends voll. Wer schlecht zu Fuß ist, achtet beim Buchen darauf, auf welcher Höhe des Hangs die Unterkunft liegt – zwischen Strandniveau und oberem Altstadtrand liegen grob vierzig bis fünfzig Höhenmeter, allein der Elevador do Peneco am Stadtstrand überbrückt 28 davon.

Rund zwei Kilometer östlich schließt der Bereich um die Praia da Oura an, der Ortsteil, den alle als die Strip kennen. Tagsüber ist er unauffällig, mit breitem Strand, Supermärkten, Apartmentanlagen und Hotels; abends verwandelt sich die Avenida Sá Carneiro in eine dicht besetzte Ausgehmeile mit Musik aus jeder Tür. Für Reisende, die genau das suchen, ist es die richtige Adresse. Alle anderen sollten wissen, wie weit die Zone reicht: Die Avenida Sá Carneiro verläuft durch das Viertel Areias de São João, und der zweite gängige Name der Meile lautet Montechoro Strip – beide Ortsteilnamen stehen also für die Ausgehzone, nicht für den Rückzug davor. Ruhiger wird es erst weiter hangaufwärts nach Norden, am oberen Rand von Montechoro und in den Wohnstraßen dahinter; der Strand bleibt von dort zu Fuß erreichbar, kostet auf dem Rückweg aber einen ordentlichen Anstieg.

Weiter östlich folgt Santa Eulália, der Kompromiss für Familien und Paare. Der Strand ist breit, die Gegend von Resorts und Hotelanlagen mit Pool geprägt, das Nachtleben endet meist an der Hotelbar. Von hier führt ein Küstenweg abschnittsweise über die Klippen nach Osten, was einen guten Morgenspaziergang ergibt. Direkt anschließend liegt Olhos de Água, das alte Fischerdorf mit einem kleinen Strand, schlichten Fischrestaurants und der ruhigsten Atmosphäre im ganzen Gemeindegebiet. Wer abends nicht ausgehen, sondern gut essen und früh am Wasser sein will, wohnt hier richtig – braucht dann allerdings Bus, Taxi oder Mietwagen für alles Weitere.

Bleibt der Westen, der weniger als Ortsteil denn als Landschaft funktioniert. Zwischen Sesmarias, Galé und Guia liegen einzelne Resorts, Ferienanlagen und Landhäuser zwischen Feldern und Pinien, dazu die Buchten der Felsküste und, weiter nördlich, das Dorf Guia mit seinen Grillrestaurants. Hier wohnt man ruhig, mit Blick ins Grüne und ohne Trubel vor der Tür, ist aber ohne Auto praktisch bewegungsunfähig. Die Faustregel für alle vier Gegenden lautet: Je weiter du von der Altstadt und der Oura wegziehst, desto ruhiger wird es und desto wichtiger wird der Mietwagen.

Am oberen Ende der Skala stehen drei sehr unterschiedliche Häuser. Das Pine Cliffs Hotel, a Luxury Collection Resort thront auf den roten Klippen über der Praia da Falésia bei Olhos de Água, mit Golfplatz, großem Spa und einem Aufzug hinunter zum Strand – ein Resort, das man nicht verlassen muss und für Familien mit entsprechendem Budget die bequemste Lösung an dieser Küste ist. Das Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel Spa liegt direkt am Strand von Santa Eulália und ist der klassische Resort-Urlaub mit Pools, Spa und Villen. Und das Vila Joya über der Praia da Galé westlich der Stadt ist das Gegenteil von beidem: ein kleines, sehr persönliches Fünf-Sterne-Haus, das vor allem wegen seines Restaurants bekannt ist.

In der Altstadt selbst dominieren Stadthotels mittlerer Größe. Die Traditionsadresse ist das Hotel Sol e Mar, unmittelbar über dem Strand gebaut und mit direktem Zugang zur Praia do Túnel, was den steilen Rückweg vom Wasser erspart – geführt wird es heute als Vier-Sterne-Haus für Erwachsene, Adults only, mit Kindern kommst du hier also nicht unter. Das Hotel Baltum liegt zentral am Rand des Largo und ist die solide, unprätentiöse Variante mitten im Geschehen, das Vila Galé Cerro Alagoa etwas oberhalb am Altstadtrand ein großes Vier-Sterne-Haus mit Pools und Spa, von dem du in wenigen Minuten ins Zentrum läufst, ohne im Zentrum zu schlafen – die naheliegende Wahl, wenn Familie und kurze Wege zusammenkommen sollen. Adults only geht auch am Strand: Das Aqua Pedra dos Bicos über Santa Eulália ist die ruhige Variante mit Meerblick.

Neben Hotels ist Albufeira vor allem ein Apartment-Ziel. Große Teile des Ortes bestehen aus Ferienanlagen mit Selbstverpflegung, oft mit Gemeinschaftspool, und für Familien oder längere Aufenthalte ist das häufig die praktischste Lösung – Supermärkte gibt es in allen Ortsteilen, und der Fisch vom Markt schmeckt auch auf dem eigenen Grill. All-inclusive ist ebenfalls stark vertreten, ergibt aber vor allem dann Sinn, wenn du ohnehin nicht vorhast, abends im Ort zu essen. Bei jeder Buchung lohnt der Blick auf zwei Details: Ist ein Poolbereich beheizt, was in der Nebensaison einen echten Unterschied macht, und wie weit ist es tatsächlich zum Strand – Luftlinie und Fußweg klaffen an diesem Hang oft auseinander.

Die Preisspanne über das Jahr ist enorm. Juli und August sind die teuerste und vollste Zeit, gefolgt von Ostern und den Wochen um Pfingsten; im November, Januar und Februar bekommst du dieselben Zimmer für einen Bruchteil, viele kleinere Häuser und Strandbars schließen dann allerdings. Zwei Punkte, die im Nachhinein oft ärgern: Frag bei zentralen Unterkünften ausdrücklich nach der Lärmsituation am Wochenende, vor allem im Umfeld der Strip und rund um die Altstadtbars, und kläre die Parkfrage vorher. Viele Häuser in der Altstadt haben keine eigenen Stellplätze, und in den Sommermonaten ist ein Platz in Strandnähe ab dem Vormittag nicht mehr zu bekommen.

Die Basis ist der Fisch. Gegrillte Sardinen im Sommer, Dourada und Robalo vom Holzkohlegrill, Polvo als Salat oder gegrillter Oktopusarm, dazu die Cataplana, ein Schmortopf aus Fisch, Muscheln, Paprika und Koriander, benannt nach dem kupfernen Klappgefäß, in dem er gegart wird. Klassiker sind außerdem Arroz de Marisco, ein sämiger Meeresfrüchtereis, und Amêijoas à Bulhão Pato, Venusmuscheln in Knoblauch, Weißwein und Koriander. Direkt am Fischerstrand steht mit A Ruína ein mehrstöckiges Fischrestaurant mit Grill und Dachterrasse, in Olhos de Água serviert das bodenständige Três Coroas den Fang des Tages und Cataplana ohne Inszenierung. Ganzer Fisch wird in Portugal fast immer nach Kilopreis abgerechnet – lass dir das Stück vor dem Grillen zeigen und nach dem Gewicht fragen.

In der Altstadt lohnt der Umweg in die Seitengassen. O Cabaz da Praia ist eine der ältesten Adressen des Ortes, mit Terrasse und weitem Blick über die Praia do Túnel, das kleine Restaurante Dom Carlos kocht saisonal portugiesisch mit persönlichem Service. Zwei Eigenheiten solltest du kennen. Erstens das Couvert: Brot, Oliven, Aufstriche oder Käse kommen ungefragt auf den Tisch und werden berechnet, wenn du sie anrührst – wer sie nicht will, schickt sie ohne Umstände zurück. Zweitens die Uhrzeit: Portugal isst spät, vor 20 Uhr sind viele Lokale halb leer, und in der Hauptsaison reservierst du für die guten Tische besser vorab.

Die dritte Kategorie ist das Grillhuhn. Im Dorf Guia, wenige Kilometer nordwestlich, hängt an fast jedem zweiten Haus ein Schild für Frango Piri-Piri, das mit scharfer Chilimarinade eingepinselte Grillhähnchen, für das die Gegend über die Algarve hinaus bekannt ist. Ein halbes Huhn, Pommes, Salat, ein Glas Vinho Verde – mehr braucht dieses Essen nicht, und es ist die günstigste warme Mahlzeit der Region. In Albufeira selbst deckt das Restaurante Vila do Sol nahe der Strip dieselbe Küche ab, mit Grill und portugiesischen Klassikern. Entlang der Ausgehmeile selbst dominieren dagegen internationale Karten mit Bildern und Frühstück den ganzen Tag; wer portugiesisch essen will, geht zwei Straßen weiter.

Oben in der Skala steht das Restaurante Vila Joya über der Praia da Galé, seit Jahrzehnten von Küchenchef Dieter Koschina geführt und mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet – ein täglich wechselndes Menü mit Blick auf den Atlantik, für das man Monate vorher reserviert. Zum Ausklang bleibt die Region süß und hochprozentig: Dom Rodrigo aus Eigelb, Mandeln und Zucker, Bolo de Amêndoa aus dem Mandelanbau des Hinterlands, dazu Medronho, der Brand aus den Früchten des Erdbeerbaums, den sie in der Serra de Monchique brennen. Getrunken wird sonst Bier, ein Vinho Verde zum Fisch oder ein Roter aus dem Alentejo; die Weine der Algarve selbst sind eine kleine, aber wachsende Kategorie, die man ruhig ausprobieren kann.

Die bekanntere ist die Strip, offiziell die Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, oberhalb der Praia da Oura. Auf gut einem Kilometer reihen sich Bars, Clubs, Showpubs und Grillrestaurants aneinander, davor stehen Promoter, drinnen läuft von Karaoke bis Elektro alles nebeneinander. Das Publikum ist im Sommer überwiegend britisch und irisch, die Hochphase liegt zwischen Juni und September, und die Straße läuft bis in die frühen Morgenstunden. Das ist kein Nebeneffekt, sondern das Geschäftsmodell – wer hierher kommt, weiß es meist vorher. Wer nicht, sollte seine Unterkunft mit Bedacht wählen, denn der Lärm trägt über die Hänge weiter, als man annimmt.

Die zweite Zone liegt in der Altstadt, rund um die Rua Cândido dos Reis und die angrenzenden Gassen. Der Maßstab ist kleiner, die Lokale enger, das Publikum gemischter, und zwischen Cocktailbars stehen Kneipen mit Livemusik und Terrassen, auf denen auch Portugiesen sitzen. Wer einen Abend mit ein paar Gläsern, Musik und der Möglichkeit zum Reden sucht, ist hier besser aufgehoben als auf der Strip. Voll wird es trotzdem, im August ab dem späten Abend richtig voll, und der Weg zurück ins Hotel führt auch nach Mitternacht bergauf.

Ruhiger geht der Abend an der Marina und in Olhos de Água aus. An der Marina sitzt man bei Sonnenuntergang mit Blick auf die Boote, in Olhos de Água endet der Abend meist beim späten Essen und einem Glas am Wasser. Dazwischen gibt es die Hotelbars der Resorts in Santa Eulália, die zuverlässig funktionieren, wenn man nicht mehr vor die Tür will. Fado hört man in Albufeira nur in einzelnen Lokalen und meist als Programm für Gäste – wer die Musik ernsthaft sucht, findet sie eher in Faro, Lagos oder gleich in Lissabon.

Zwei praktische Punkte für den späten Abend. Erstens hat die Gemeinde das Verhalten im öffentlichen Raum in den vergangenen Jahren strenger geregelt; Alkohol auf offener Straße und Auftritte in Badekleidung abseits von Strand und Promenade können Bußgelder nach sich ziehen. Zweitens ist die Rückfahrt zu klären, bevor sie ansteht: Zwischen Strip, Altstadt und den umliegenden Ortsteilen sind es zu Fuß je nach Ziel zwanzig Minuten bis eine gute Stunde, und in Sommernächten sind Taxis an den Ständen schnell weg. Ein vorab vereinbarter Rückweg oder eine Unterkunft in Gehweite spart mehr Nerven als jede Preisersparnis beim Zimmer.

Vom Ort aus erreichst du beide Enden der Algarve in unter zwei Stunden. Die Autobahn A22, die Via do Infante, läuft parallel zur Küste durchs Hinterland; sie ist mautpflichtig, und die Maut wird ausschließlich elektronisch erfasst – es gibt keine Kassenhäuschen. Kläre deshalb bei der Übernahme des Mietwagens, welches Transpondersystem an Bord ist und wie abgerechnet wird, sonst kommt die Rechnung Wochen später mit Aufschlag. Mautfrei fährst du auf der alten Küstenstraße EN125, die durch alle Orte führt, langsamer ist und im Sommer stellenweise zäh wird. Für kurze Strecken zwischen den Nachbarorten ist sie trotzdem die angenehmere Wahl.

Nach Westen liegt der spektakulärste Küstenabschnitt. In rund einer halben Stunde bist du in Carvoeiro mit dem Holzsteg über die zerklüfteten Felsen von Algar Seco, kurz dahinter beginnen die Grottenstrände um Benagil und die Praia da Marinha mit ihren Doppelbögen. Zwischen der Praia da Marinha und der Praia de Vale Centeanes verläuft der Wanderweg der Sete Vales Suspensos, der sieben hängenden Täler, gut fünf Kilometer über die Klippen mit ständigem Auf und Ab. Schatten gibt es keinen, Wasser nur in der Saison an den Strandbars von Benagil und der Marinha – nimm trotzdem eigenes mit, und geh früh los. Weiter westlich folgen Lagos mit seiner ummauerten Altstadt und den Felsbögen der Ponta da Piedade sowie, als langer Tag, Sagres und das Cabo de São Vicente am windigen Südwestzipfel des europäischen Festlands.

Nach Norden wird es sofort ländlich. Rund zwölf Kilometer hinter Albufeira steht die Ruine des maurischen Kastells von Paderne auf einem Sporn über dem Flusstal, erreichbar über eine kurze, unbefestigte Zufahrt und einen Fußweg. Eine halbe Stunde westlich liegt Silves mit seiner roten Sandsteinburg über den Orangenhainen, im Sommer Schauplatz eines mehrtägigen Mittelalterfests. Noch weiter nördlich steigt die Serra de Monchique an, mit dem Thermalort Caldas de Monchique und dem Fóia, mit gut 900 Metern der höchste Punkt der Algarve und bei klarer Sicht ein Rundblick über die halbe Region. Dazwischen liegen Dörfer wie Alte oder Salir, in denen man von Ferienküste nichts mehr merkt.

Nach Osten ändert sich die Landschaft grundlegend. Die Felsküste geht in flache Lagunen über: Faro mit ummauerter Altstadt und der Ria Formosa vor der Tür, Olhão mit seinen Markthallen und Fähren zu den Sandinseln, Tavira am Fluss mit einer der ruhigsten Altstädte der Region. Loulé lohnt vor allem wegen der Markthalle im maurisch inspirierten Bau und wegen des Karnevals im Februar. Ganz in der Nähe liegen außerdem die Marina von Vilamoura und, bei Guia, der Meerespark Zoomarine. Lissabon ist von Albufeira aus zwar in gut zweieinhalb bis drei Stunden erreichbar, taugt als Tagestour aber nur mit sehr frühem Start – zwei Übernachtungen sind die ehrlichere Planung.

Nach Faro fliegen im Sommer zahlreiche Airlines ab den großen deutschen Flughäfen, im Winter dünnt das Angebot deutlich aus. Vom Flughafen bis Albufeira sind es je nach Ortsteil rund vierzig Kilometer und über die A22 etwa vierzig Minuten Fahrt. Zur Wahl stehen Mietwagen direkt am Terminal, private Transfers, die man vorab bucht, sowie Taxis; außerdem gibt es Buslinien in die Ferienorte, deren Fahrpläne saisonal wechseln – prüfe sie vor der Reise, statt dich am Ausgang zu orientieren. Wer nachts landet, sollte den Transfer in jedem Fall vorab organisieren, weil das Angebot dann spürbar dünner wird.

Ob du einen Mietwagen brauchst, hängt vom Ortsteil ab. Wer in der Altstadt oder rund um die Oura wohnt und den Urlaub am Strand verbringt, kommt gut ohne aus und mietet für ein oder zwei Ausflugstage vor Ort dazu. Wer in Olhos de Água, Santa Eulália oder im Westen zwischen Sesmarias und Guia wohnt, wird ohne Auto unbeweglich. Beim Parken gilt: Die Altstadt ist in weiten Teilen für den Durchgangsverkehr gesperrt, du steuerst die Parkplätze und Parkhäuser am oberen Ortsrand an und läufst bergab. In der Hochsaison sind die strandnahen Flächen ab dem späten Vormittag belegt – wer sicher einen Platz will, kommt früh oder lässt den Wagen gleich stehen.

Ohne Auto geht es auch. Der Bahnhof heißt Albufeira-Ferreiras und liegt einige Kilometer nördlich des Ortes im Landesinneren, verbunden über Busse und Taxis. Von dort fährt die Algarve-Linie langsam, aber günstig entlang der Küste von Lagos über Portimão und Faro bis nach Vila Real de Santo António an der spanischen Grenze; nach Lissabon fahren täglich mehrfach direkte Fernzüge, der Alfa Pendular in rund zweieinhalb, der Intercidades in etwa drei Stunden. Parallel dazu verkehren Fernbusse in die portugiesischen Großstädte, die für die Strecke nach Lissabon etwa dreieinhalb Stunden brauchen. Fahrpläne und Umsteigezeiten ändern sich saisonal, plane also Puffer ein, wenn du einen Flug erreichen musst.

Vor Ort erledigt den Rest ein Netz aus Ortsbussen, das die Altstadt mit der Marina, der Oura, Santa Eulália und Olhos de Água verbindet, dazu Taxis und Fahrdienste. Innerhalb der Altstadt brauchst du nichts weiter als Schuhe mit Profil, denn die Gassen sind gepflastert, oft nass gewischt und durchgehend steil. Rechne beim Planen nicht in Kilometern, sondern in Höhenmetern: Der Weg vom Strand hinauf ins obere Zentrum ist kurz, aber er kostet in der Mittagshitze mehr Kraft, als die Karte vermuten lässt. An mehreren Stellen helfen Rolltreppen und Aufzüge, und ein Blick auf ihre Lage lohnt sich, bevor du die Route wählst.

Für Kinder sind die breiten Strände im Osten die erste Wahl. Santa Eulália, die Praia da Oura am Tag und vor allem die weite Praia da Falésia bieten viel Sand, flach auslaufendes Wasser bei ruhiger See und Infrastruktur von der Liege bis zum Eis. Wichtig ist das Bewusstsein dafür, dass hier der Atlantik anbrandet und nicht das Mittelmeer: Das Wasser bleibt auch im Hochsommer kühler, es gibt Wellen, und je nach Wetterlage kann es Strömungen geben. In der Badesaison sind die Hauptstrände bewacht, und die Flaggen am Rettungsschwimmerposten sind keine Dekoration – bei roter Flagge bleibt man draußen, unabhängig davon, wie harmlos die See aussieht.

Für Regen-, Hitze- oder Quengeltage hat die Umgebung ein dichtes Angebot. Bei Guia, wenige Kilometer nordwestlich, liegt der Meerespark Zoomarine mit Tiervorführungen, Becken und Wasserrutschen, in der weiteren Umgebung folgen die großen Wasserparks der Region zwischen Alcantarilha und Lagoa. Alle sind auf lange Tage ausgelegt, entsprechend teuer und im Hochsommer voll; früh anreisen und Schatten einplanen macht den Unterschied. Deutlich günstiger und für viele Kinder mindestens genauso spannend ist eine kurze Bootstour an der Felsküste – Mindestalter und Bedingungen unterscheiden sich je nach Anbieter, frag vorher nach.

Bei der Unterkunft entscheidet die Topografie mit. Die Altstadt ist charmant, aber mit Kinderwagen anstrengend, weil fast jeder Weg über Treppen oder steile Gassen führt. Familien fahren mit Apartments oder Resorts in Santa Eulália, Olhos de Água oder rund um die Falésia meist besser, weil die Wege ebener sind und eine Küche im Zimmer den Rhythmus entspannt. Supermärkte gibt es in allen Ortsteilen, Wickelmöglichkeiten und Kinderstühle sind in den Ferienanlagen Standard. Ein Sonnensegel oder Strandmuschel lohnt sich, weil natürlicher Schatten an den Stränden praktisch nicht vorkommt.

Im Alltag hilft es, den portugiesischen Tagesrhythmus mitzudenken. Abendessen beginnt spät, viele Küchen öffnen erst gegen 19 Uhr, und in der Hochsaison sitzt man ohne Reservierung länger. Ein früher Strandvormittag, eine lange Mittagspause im Schatten und ein später Nachmittag am Wasser passen besser zur Hitze als ein durchgezogener Tagesplan. Und ein Hinweis, der die Ortswahl betrifft: Rund um die Strip ist es tagsüber unauffällig, abends aber laut und stark alkoholgeprägt – wer mit kleineren Kindern reist, plant Abende dort nicht ein und wohnt besser ein Stück abseits.