Braga

Der Ausgangspunkt ist die Sé de Braga, die älteste Kathedrale Portugals, im späten 11. Jahrhundert begonnen und seither in jeder Stilepoche weitergebaut. Von außen wirkt sie wie ein Konglomerat aus romanischem Kern, manuelinischer Vorhalle und barocken Aufsätzen; drinnen hängen zwei vergoldete Orgelprospekte aus dem 18. Jahrhundert einander gegenüber wie zwei Bühnenbilder. Wichtiger als das Kirchenschiff sind die kostenpflichtigen Nebenräume, für die du separat am Kreuzgang eintrittst: die Capela dos Reis mit den Gräbern von Henrique de Borgonha und Teresa de Leão, den Eltern des ersten portugiesischen Königs, die Capela da Glória mit dem Grabmal des Erzbischofs Gonçalo Pereira unter maurisch anmutender Wandmalerei und die Schatzkammer mit Reliquiaren, Paramenten und dem liturgischen Silber von acht Jahrhunderten.

Zwei Minuten westlich steht der Arco da Porta Nova, das barocke Stadttor von 1772, durch das früher jeder neue Erzbischof in die Stadt einzog und durch das du heute in die ältesten Gassen kommst. Nordöstlich der Kathedrale liegt der Jardim de Santa Bárbara, ein Blumengarten in strengen Beeten, angelegt unter der abgebrochenen Flanke des mittelalterlichen Erzbischofspalasts – der Kontrast aus verwittertem Granit und Sommerflor ist das meistfotografierte Motiv der Stadt. Von dort führt die Fußgängerzone zur Praça da República, wo die Avenida Central als grüne Achse ansetzt; ein paar Straßen nordwestlich davon, an der Rua do Castelo, steckt die Torre de Menagem zwischen Wohnhäusern – der Bergfried der längst verschwundenen Stadtburg.

Braga ist außerdem eine Barockstadt, und das erkennt man an einem einzigen Namen. Der hier geborene André Soares entwarf im 18. Jahrhundert Fassaden, deren Steinmetzarbeit sich in Voluten und Muschelwerk fast auflöst; sein bekanntestes Stück ist der Palácio do Raio mit der blau gekachelten Front, gleich hinter der Avenida da Liberdade. Dazu kommen die Igreja de Santa Cruz, die Igreja dos Congregados und die winzige Capela dos Coimbras mit ihren Terrakottafiguren. Wer die profane Seite sehen will, geht ins Museu dos Biscainhos, einen Adelspalast des 17. und 18. Jahrhunderts, in dessen barocken Garten man aus dem Trubel der Innenstadt fällt wie durch eine Tür.

Der Rest verteilt sich auf die Ränder. Sechs Kilometer östlich liegt Bom Jesus do Monte, seit 2019 UNESCO-Welterbe und der einzige Programmpunkt, den du auch bei knapper Zeit nicht streichen solltest; ein paar Kilometer weiter oben öffnet die Terrasse des Santuário do Sameiro den weitesten Blick über das Minho. Nach Westen, außerhalb der Stadt, steht in Real die Capela de São Frutuoso, ein westgotischer Zentralbau aus dem 7. Jahrhundert, und in Tibães das riesige Benediktinerkloster São Martinho mit Barockkirche und wiederhergestellten Gärten. Architekturinteressierte fahren zusätzlich zum Estádio Municipal von Eduardo Souto de Moura, das in einen Steinbruch am Monte Castro gesprengt wurde.

Bom Jesus do Monte ist ein Kreuzweg, der als Landschaftsarchitektur gebaut wurde. Über gut hundert Höhenmeter staffelt sich eine weiß verputzte Treppenanlage im Zickzack den bewaldeten Hang hinauf, insgesamt über 500 Stufen, unterbrochen von Podesten mit Kapellen und Brunnen. Der untere Abschnitt heißt Escadório dos Cinco Sentidos, die Treppe der fünf Sinne, und tatsächlich steht auf jedem Absatz ein Brunnen für einen Sinn – bei den steinernen Figuren tritt das Wasser aus Augen, Ohren, Nase und Mund aus, beim Tastsinn aus einer geöffneten Hand. Darüber folgt die Treppe der drei Tugenden mit Glaube, Hoffnung und Liebe, und ganz oben schließt die klassizistische Wallfahrtskirche von Carlos Amarante die Achse ab. Der Trick der Anlage besteht darin, dass sich der Blick zurück auf jedem Podest verändert.

Wer nicht steigen will, nimmt den Elevador do Bom Jesus. Die Standseilbahn fährt seit 1882 und arbeitet bis heute ohne Motor: Der obere Wagen wird mit Wasser gefüllt, bis er schwer genug ist, um den unteren am Seil nach oben zu ziehen, und lässt das Wasser unten wieder ab. Sie gilt als älteste Bahn dieser Bauart auf der Iberischen Halbinsel und ist damit selbst eine Sehenswürdigkeit, nicht nur ein Transportmittel. Die Fahrt dauert wenige Minuten, die beiden hölzernen Wagen pendeln im Wechsel und nehmen jeweils eine ganze Gruppe auf. Die eleganteste Kombination ist deshalb, hinaufzufahren, oben in Ruhe zu bleiben und die Treppe erst abwärts zu gehen – so hast du die Brunnen im Blick statt im Rücken.

Oben angekommen lohnt sich das Bleiben. Hinter der Kirche liegt ein Park aus dem 19. Jahrhundert mit Teich, Ruderbooten, Grotten und Hotelbauten aus der Zeit, als Bom Jesus Sommerfrische des Bragaer Bürgertums war; das Hotel do Templo führt diese Tradition am Hang bis heute fort. Von der Vorplatzterrasse überblickst du die ganze Stadt bis zu den Hügeln im Westen, am besten am späten Nachmittag, wenn das Licht flach über die Ebene kommt. Zwei Kilometer weiter oben, über eine kurvige Straße erreichbar, steht das Santuário do Sameiro mit einer noch weiteren Terrasse – die beiden Heiligtümer lassen sich gut zu einem Nachmittag verbinden.

Praktisch ist die Anfahrt einfacher, als die Entfernung vermuten lässt. Vom Zentrum sind es rund sechs Kilometer nach Osten; ein Stadtbus der TUB fährt regelmäßig hinauf zur Talstation, mit dem Taxi oder Mietwagen bist du in gut einer Viertelstunde dort, und Parkplätze gibt es sowohl unten als auch oben am Heiligtum. An Sonn- und Feiertagen sowie in der Karwoche ist der Andrang deutlich höher, dann fahren Reisebusse an und die Bahn hat Wartezeiten. Wer die Anlage fast für sich haben will, kommt früh am Morgen oder in der letzten Stunde vor Sonnenuntergang.

Bracara Augusta wurde in der Zeit des Kaisers Augustus gegründet und stieg später zur Hauptstadt der römischen Provinz Gallaecia auf, mit Forum, Theater, Thermen und einem Straßennetz, dessen Raster im heutigen Zentrum stellenweise noch durchscheint. Genau daraus zieht Braga seinen Titel als älteste Stadt Portugals, und die Nachfolge im Kirchlichen ist die direkte Fortsetzung derselben Geschichte: Wo eine römische Provinzhauptstadt lag, entstand ein Bistum, und aus dem Bistum wurde das kirchliche Zentrum der Halbinsel. Der Erzbischof von Braga führt bis heute den Titel des Primas, und die Stadt trug jahrhundertelang den Beinamen der Erzbischofsstadt.

Das sichtbarste Stück davon sind die Termas Romanas am Alto da Cividade. Auf dem Grabungsfeld liegen die Bäder mit ihren Hypokausten offen, den kleinen Ziegelpfeilern, über denen der beheizte Fußboden lag, direkt daneben die Reste des römischen Theaters mit den Fundamenten der Sitzstufen. Beides ist überdacht begehbar und in einer knappen Stunde zu schaffen, und weil das Areal auf einem Hügel über der Altstadt liegt, bekommst du die Stadtgeschichte und einen Ausblick in einem Aufwasch. Ein Stück abseits, in einem eigens gebauten Schutzhaus, sitzt die Fonte do Ídolo, ein in den anstehenden Fels geschlagenes Quellheiligtum aus dem 1. Jahrhundert mit Inschrift und Reliefs.

Wer das Ganze sortiert haben will, geht ins Museu D. Diogo de Sousa, das Archäologiemuseum der Stadt. Dort liegen die Funde aus den Grabungen der letzten Jahrzehnte beieinander, von Meilensteinen und Grabstelen über Keramik bis zu Mosaikböden, und erst dort wird plausibel, wie groß die römische Stadt tatsächlich war. Anschließend liest sich Braga anders. Von hier führte die Geira, die Römerstraße nach Asturica Augusta im heutigen Spanien, nach Nordosten in die Berge; im Nationalpark Peneda-Gerês stehen ihre Meilensteine bis heute in Reih und Glied im Wald und lassen sich auf einer Tageswanderung ablaufen.

Fang an der Sé an, solange die Reisegruppen noch auf der Autobahn sind. Erst das Kirchenschiff mit den beiden goldenen Orgeln, dann über den Kreuzgang die Schatzkammer und die Königskapelle mit den Gräbern der Eltern Afonso Henriques'. Danach hinaus zum Arco da Porta Nova, ein paar Schritte durch die alten Gassen dahinter, und über den Largo do Paço zurück zum Jardim de Santa Bárbara, auf dessen Beete um diese Zeit die Morgensonne fällt und die Palastmauer dahinter warm ausleuchtet. Von dort sind es keine drei Minuten zur Praça da República, wo du unter den Arkaden den ersten Kaffee nimmst – das Café Vianna ist seit dem 19. Jahrhundert die Adresse dafür und funktioniert als Beobachtungsposten besser als jeder Aussichtspunkt.

Weiter nach Süden über die Avenida da Liberdade, Bragas repräsentative Achse mit Platanen, Brunnen und dem Theatro Circo von 1915, dessen Zuschauerraum du bei Führungen oder Vorstellungen sehen kannst. Von hier ein Abstecher zum Palácio do Raio mit der blauen Kachelfassade, dann westwärts hinauf zum Alto da Cividade mit den römischen Thermen und dem Theater. Mittags zurück ins Zentrum, entweder auf eine frigideira, das Blätterteigpastetchen mit Fleischfüllung, das hier als Zwischenmahlzeit gilt, oder gleich auf einen vollen Teller in der Félix Taberna in der Altstadt, wo die Minho-Klassiker so serviert werden, wie sie gemeint sind.

Für den Nachmittag hinauf nach Bom Jesus do Monte. Mit dem Stadtbus oder Taxi zur Talstation, dann mit der Standseilbahn von 1882 nach oben, oben durch den Park und über die Vorplatzterrasse, und erst danach die Treppe der fünf Sinne hinunter, Podest für Podest. Wer noch Luft hat, hängt mit dem Auto oder Taxi die zwei Kilometer zum Santuário do Sameiro an, wo die Terrasse über das ganze Minho bis zu den Bergen des Gerês reicht. Zurück in der Stadt bist du zum Aperitif, und mit etwas Timing sitzt du auf einer Esplanade, wenn die Fassaden anfangen zu leuchten.

Zwei Tage teilen sich anders auf. Der erste bleibt in der Altstadt, mit mehr Zeit für Museu dos Biscainhos, Museu D. Diogo de Sousa und die Barockkirchen, dazu einem Abend, den du dir vom Publikum vorgeben lässt; der zweite gehört den Hügeln und dem Umland, also Bom Jesus, Sameiro und dem Kloster Tibães im Westen. Bei drei Tagen kommt ein Ausflug nach Guimarães dazu, das mit dem Bus in knapp einer Stunde und mit dem Auto in einer halben Stunde erreichbar ist, oder nach Barcelos mit seinem Donnerstagsmarkt. Und wenn du ohnehin ein Auto hast, ist der Nationalpark Peneda-Gerês der lohnendste vierte Tag.

Das Centro Histórico ist der granitene Kern und für einen ersten Besuch die richtige Adresse. Innerhalb weniger Gassen liegen die Sé mit Schatzkammer, der Arco da Porta Nova, der Jardim de Santa Bárbara und die Praça da República mit ihren Arkadencafés; dazwischen drängen sich Barockkirchen, Konditoreien, Weinbars und Esplanaden, auf denen von mittags bis spät jemand sitzt. Wer hier wohnt, braucht tagsüber kein Verkehrsmittel und abends keine Planung. Die Kehrseite ist der Geräuschpegel an Wochenenden und in den Festwochen, wenn die Straßen bis nach Mitternacht voll bleiben – bei empfindlichem Schlaf lohnt die Frage nach einem Zimmer zum Innenhof.

Südwestlich schließt São José de São Lázaro an, das bürgerliche Braga des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Hier verläuft die Avenida da Liberdade mit Platanen und Belle-Époque-Fassaden, hier steht das Theatro Circo von 1915, und hier liegen die großen Stadtgärten sowie ein Teil der Einkaufsstraßen. Das Viertel ist eine halbe Nummer ruhiger als die Altstadt und trotzdem zu Fuß mit ihr verbunden, weshalb mehrere Hotels der mittleren und oberen Kategorie hier sitzen, darunter das Hotel Mercure Braga Centro und das Burgo Hotel Braga. Zum Essen gehen die Bragaer hier eher klassisch aus, etwa in die Cervejaria Brasília oder ins Restaurante Centurium.

Östlich der Altstadt breitet sich São Vítor aus, Bragas größtes Wohnviertel und der Teil der Stadt, in dem der Alltag stattfindet. Hier wohnen Familien und ein großer Teil der Studierenden, in Richtung Osten liegt der Campus Gualtar der Universidade do Minho, und zwischen Wohnblocks findest du Tascas mit Tagesgericht statt Speisekarte – die Tasca do Manel ist eine davon. Zum römischen Braga mit den Thermen am Alto da Cividade und der Fonte do Ídolo sind es von hier nur ein paar Minuten. Für Reisende ist das Viertel vor allem dann interessant, wenn Preis und Ruhe wichtiger sind als die Postkartenkulisse; die Wege ins Zentrum sind kurz, zu Fuß meist eine Viertelstunde, mit dem Stadtbus weniger.

Ganz anders funktioniert Bom Jesus und Tenões östlich über der Stadt. Statt Straßenzügen gibt es hier Wald, Serpentinen und die beiden Heiligtümer, dazu eine Handvoll Hotels mit Blick über die Ebene, die auf die Sommerfrische-Tradition des 19. Jahrhunderts zurückgeht; das Hotel do Templo mit Pool und Spa am Hang ist das bekannteste. Wer mit dem Auto anreist, Ruhe sucht und abends lieber auf die Lichter der Stadt schaut als mitten in ihnen zu sitzen, wohnt hier am besten – muss dafür aber jede Fahrt ins Zentrum einplanen und abends entweder fahren oder oben essen.

Die interessanteste Adresse im Zentrum ist das Vila Galé Collection Braga, untergebracht im umgebauten historischen Hospital de São Marcos, dessen Fassade mit den Heiligenfiguren am Largo Carlos Amarante seit Jahrhunderten zum Stadtbild gehört. Von dort läufst du in fünf Minuten zur Sé und in zwei zur Avenida. Wer es kleiner und persönlicher mag, findet mit dem Hotel Bracara Augusta ein Boutique-Haus in einem historischen Gebäude am Rand der Altstadt, ebenfalls zu Fuß an allem dran. Beide Häuser haben denselben Vorteil und dieselbe Einschränkung – kurze Wege, dafür kein eigener Stellplatz vor der Tür.

Eine Kategorie größer wird es im Meliá Braga Hotel & Spa, einem Fünf-Sterne-Bau mit Spa, Innen- und Außenpool am südlichen Stadtrand. Das ist die Wahl für alle, die mit dem Auto unterwegs sind, Wellness einplanen und den Weg ins Zentrum ohne Weiteres fahren. Die entspannteste Alternative liegt oben am Hügel: Das Hotel do Templo bei Bom Jesus hat Pool, Spa und den Blick über die Stadt, dazu Wald vor der Tür statt Straßenlärm. Wer dort wohnt, sollte allerdings wissen, dass die Fahrt ins Nachtleben jedes Mal eine Entscheidung ist.

Im soliden Mittelfeld spielen mehrere Häuser, die vor allem über Lage punkten. Das Hotel Mercure Braga Centro und das Burgo Hotel Braga liegen beide nahe der Avenida da Liberdade, das eine als verlässliches Stadthotel, das andere als zeitgenössisches Apartment-Konzept mit Küchenzeile – praktisch, wenn du länger bleibst oder mit Kindern reist. Das Hotel Moon & Sun Braga ist die pragmatische Variante zwischen Bahnhof und Altstadt und damit die naheliegende Wahl, wenn du mit dem Zug aus Porto oder Lissabon ankommst und nicht mit Koffern durch die Fußgängerzone willst.

Zwei Dinge solltest du vor der Buchung prüfen. Erstens das Datum: In der Karwoche und um den 23. und 24. Juni, wenn die Festas de São João laufen, sind die Häuser im Zentrum früh belegt und die Raten deutlich höher als im Rest des Jahres – wer dann kommt, bucht Monate vorher, wer die ruhige Stadt will, legt die Reise bewusst daneben. Zweitens das Auto: Die Altstadt ist weitgehend Fußgängerzone oder auf Anlieger beschränkt, Hotels im Zentrum haben selten eigene Parkplätze, und du landest in einem der Parkhäuser. Frag beim Buchen nach einem Kontingent, viele Häuser haben eines.

Das lokale Gericht heißt Bacalhau à Braga und ist genau das, was der Name verspricht: Stockfisch, in Öl gebraten, mit einem Berg goldener Zwiebeln und in Scheiben frittierten Kartoffeln darunter. Das Restaurante Centurium an der Avenida Central hat es auf der Karte und serviert daneben die übrige regionale Klassik. Dazu gehören Rojões, in Schmalz geschmorte Schweinefleischwürfel, und Papas de Sarrabulho, ein sämiger Brei aus Schweineblut, verschiedenen Fleischsorten, Brot und Kreuzkümmel, der Fremden meist erst beim zweiten Löffel gefällt. Wer es rustikaler und enger mag, geht in die Félix Taberna in der Altstadt, wo Minho-Hausmannskost ohne Umweg über die Präsentation auf den Tisch kommt.

Zwischendurch isst Braga anders. Die frigideira ist ein handtellergroßes Blätterteigpastetchen mit Fleischfüllung und die Standardlösung für den halben Nachmittag, und beim Nachtisch führt kein Weg am Pudim Abade de Priscos vorbei – einem extrem dichten Eierpudding, den im 19. Jahrhundert ein Priester aus einer Nachbargemeinde erfunden haben soll und dessen Rezept unter anderem Speck enthält. Bestellt wird das alles gern in einem der alten Kaffeehäuser an der Praça da República, allen voran im Café Vianna, das seit dem 19. Jahrhundert unter den Arkaden sitzt und mittags Büroangestellte, nachmittags Rentner und abends Studierende bedient.

Für den normalen Abend funktionieren zwei Formate. Die Cervejaria ist die laute, helle Variante mit Meeresfrüchten, gegrilltem Fisch und Bier vom Fass; die Cervejaria Brasília nahe der Avenida ist die Bragaer Institution dieser Gattung, und wie überall in Portugal gilt dort die Regel, dass ungefragt gebrachte Vorspeisen berechnet werden, wenn du sie anrührst. Die Tasca ist das Gegenteil davon, eng, günstig und ohne gedruckte Karte; die Tasca do Manel im östlichen Teil der Stadt gehört zu den Adressen, an denen mittags Handwerker und Studierende nebeneinander sitzen. Beides funktioniert ohne Reservierung besser als in Porto oder Lissabon.

Getrunken wird im Minho fast automatisch Vinho Verde, der leichte, oft leicht perlende junge Wein der Region, meist unter zwölf Prozent und kalt serviert. In den Kellern rund um Braga dominiert die weiße Rebsorte Loureiro mit ihrer Zitrus- und Blütennote; die rote Variante des Vinho Verde ist eine Sache für Neugierige und wird traditionell aus flachen Schalen getrunken. Eine geführte Verkostung ist der schnellste Weg, das Spektrum kennenzulernen, gerade weil der Vinho Verde im Export meist nur in seiner einfachsten Form ankommt. Zum Kaffee bestellst du am Tresen einfach um café – Bica sagt man in Lissabon, im Norden hieß der Espresso früher cimbalino – und zahlst dafür einen Bruchteil dessen, was der gleiche Espresso am Tisch draußen kostet.

Aus dem deutschsprachigen Raum fliegst du nach Porto, zum Flughafen Francisco Sá Carneiro nördlich der Stadt, den mehrere Linien und Billigfluggesellschaften anfliegen. Von dort führen direkte Shuttlebusse nach Braga, die den Umweg über die Innenstadt von Porto sparen und je nach Verkehr ungefähr eine Stunde brauchen; die Haltestelle liegt direkt vor dem Terminal. Alternativ nimmst du die Metro in die Stadt und steigst am Bahnhof Campanhã in den Zug um, was länger dauert, aber flexibler ist. Mietwagen holst du am besten gleich am Flughafen ab, wenn du das Minho oder den Gerês mit einplanst – innerhalb Bragas brauchst du das Auto nicht.

Mit der Bahn ist Braga über eine Stichstrecke der Linha do Minho angebunden. Aus Porto fahren Nahverkehrszüge ab Campanhã und São Bento regelmäßig über den Tag und brauchen etwa eine Stunde; aus Lissabon gibt es direkte Fernzüge, die je nach Zuggattung um die drei bis dreieinhalb Stunden benötigen. Der Bahnhof liegt am Rand des Zentrums, zu Fuß gut eine Viertelstunde von der Praça da República entfernt, mit Koffern eher eine kurze Taxifahrt. Fernbusse verbinden Braga zusätzlich mit Porto, Lissabon und mehreren Städten im Norden und halten am zentralen Busbahnhof.

Mit dem Auto ist Braga über die Autobahn A3 an Porto angebunden, rund 55 Kilometer, in einer knappen Dreiviertelstunde zu fahren. Ein Teil der portugiesischen Autobahnen rechnet die Maut rein elektronisch ab, die A3 hat dagegen noch klassische Mautstationen mit Schranke; bei einem Mietwagen lässt du dir am Schalter erklären, ob ein Transponder im Fahrzeug liegt und wie abgerechnet wird, sonst kommt die Rechnung Wochen später. In der Stadt fährst du nicht in die Altstadt hinein, sondern stellst den Wagen in einem der Parkhäuser rund um das Zentrum ab. Zum Bom Jesus führt eine kurvige Straße mit Parkplätzen an der Talstation und oben am Heiligtum.

Vor Ort brauchst du wenig. Das gesamte historische Zentrum ist zu Fuß in einer Viertelstunde durchquert, die meisten Sehenswürdigkeiten liegen ohnehin in Sichtweite voneinander. Für die Ziele auf den Hügeln und in den Vororten gibt es die Stadtbusse der TUB, die auch Bom Jesus anfahren; Fahrscheine löst du beim Einsteigen. Taxis und Fahrdienste sind im Vergleich zu Mitteleuropa günstig und für die Fahrt nach Bom Jesus oder Sameiro oft die einfachste Lösung, gerade zu zweit. Wer Guimarães, Barcelos oder Viana do Castelo anhängen will, kommt mit Zug und Bus überall hin, ohne ein Auto zu mieten.

Die Semana Santa, die Karwoche, ist Bragas größter Auftritt und zählt zu den eindrucksvollsten Osterfeiern Portugals. Tagelang ziehen Prozessionen durch die Altstadt, die Fassaden werden mit Tüchern und Lichtern geschmückt, und an einem der Abende gehen die Farricocos mit – barfüßige Büßer in dunklen Kutten mit spitzen Kapuzen, die Fackeln und Ratschen tragen. Wer das sehen will, sollte früh einen Platz an der Strecke suchen und einplanen, dass Straßen gesperrt sind und Restaurants voll. Wer es nicht sehen will, meidet die Woche komplett – ausweichen kannst du innerhalb der Altstadt kaum, und Hotelzimmer sind lange vorher weg.

Der zweite Höhepunkt fällt in die Johannisnacht, wenige Tage nach der Sommersonnenwende. Die Festas de São João um den 23. und 24. Juni gehören zu den ältesten Volksfesten Portugals und sind das genaue Gegenteil der Karwoche: Straßenschmuck aus Papier, Stände mit gegrillten Sardinen, Töpfe mit Manjerico-Basilikum als Mitbringsel und Umzüge mit historischen Figuren, darunter der Tanz des König David und die Wagen der Hirten. Auf den Plätzen wird bis in den Morgen getanzt, und wie in ganz Nordportugal schlagen sich die Leute mit weichen Plastikhämmerchen auf den Kopf. Auch hier gilt, dass du früh buchen musst, wenn du dabei sein willst.

Dazwischen läuft ein Kalender, der weniger auffällt, aber die Stadt prägt. Zum Santuário do Sameiro ziehen im Sommer große Marienwallfahrten, zu denen Gläubige aus dem ganzen Norden anreisen; das Theatro Circo bespielt seine Bühne über die Saison mit Konzerten, Theater und Tanz, und die Universität sorgt im Frühjahr mit ihren Studentenfesten für ein paar sehr laute Nächte in der Altstadt. Konkrete Termine wechseln von Jahr zu Jahr, ein Blick in den städtischen Veranstaltungskalender vor der Buchung lohnt sich also in beide Richtungen.

Praktisch heißt das: Braga hat zwei Gesichter, und die Enttäuschung entsteht fast immer dann, wenn man das eine erwartet und das andere bekommt. Willst du Prozessionen, Menschenmengen und die Stadt in voller Lautstärke, planst du um Ostern oder um den Johannistag herum und nimmst höhere Preise in Kauf. Willst du Barockkirchen ohne Schlange, freie Tische auf den Esplanaden und eine Stadt, die dir gehört, dann nimmst du eine gewöhnliche Woche im Mai, im September oder im Oktober. Beides ist Braga, aber es sind zwei verschiedene Reisen.

Der naheliegendste Ausflug ist Guimarães, gut 25 Kilometer südöstlich: mit dem Auto eine halbe Stunde, mit dem Bus knapp eine Stunde. Einen Direktzug gibt es entgegen der Landkarte nicht – beide Städte hängen an eigenen Stichstrecken, du müsstest in Lousado umsteigen und wärst deutlich länger unterwegs als im Bus. Hier wurde Afonso Henriques geboren, der erste König Portugals, und an der Stadtmauer steht bis heute der Satz, dass Portugal hier entstanden sei. Die mittelalterliche Altstadt gehört zum UNESCO-Welterbe, dazu kommen die Burg aus dem 10. Jahrhundert und der Palast der Herzöge von Bragança mit seinen Kaminen. Ein halber Tag reicht für den Kern, ein ganzer, wenn du mit der Seilbahn auf den Hausberg Penha hinauffährst. Braga und Guimarães lassen sich gut als Paar besuchen, weil sie zwei völlig unterschiedliche Kapitel derselben Geschichte erzählen.

Nach Nordosten beginnt hinter den Hügeln der Parque Nacional da Peneda-Gerês, Portugals einziger Nationalpark, gut eine Autostunde entfernt. Dort findest du Granitdörfer mit Speichern auf Steinpilzen, Stauseen, Wasserfälle, halbwilde Garrano-Pferde und die Reste der römischen Geira mit ihren Meilensteinen. Ohne Auto ist der Park schwierig, dafür gibt es geführte Tagestouren ab Braga und Porto. Wer nur einen Vorgeschmack will, fährt bis Gerês selbst, den kleinen Thermalort am Rand des Parks. Feste Schuhe und eine Regenjacke gehören auch im Sommer ins Gepäck, denn im Gerês fällt mehr Niederschlag als fast überall sonst in Portugal.

Nach Westen liegen die Klassiker des Minho. Barcelos, rund 20 Kilometer entfernt, ist die Heimat des portugiesischen Hahns und veranstaltet jeden Donnerstagvormittag einen der größten Wochenmärkte des Landes auf dem Campo da República mitten im Ort – Keramik, Korbwaren, Textilien, Obst und Gemüse in Reihen, die kein Ende nehmen. An den übrigen Tagen liegt der Platz leer, die Fahrt lohnt sich dann nur wegen der Altstadt am Cávado. Weiter nördlich erreichst du Viana do Castelo an der Mündung des Lima, mit der Kuppelkirche Santa Luzia über der Stadt und langen Atlantikstränden, und dazwischen Ponte de Lima mit seiner Römerbrücke, das sich gern als ältestes Städtchen Portugals bezeichnet. Alle drei sind Tagesziele, keine Übernachtungen.

Und schließlich Porto, 55 Kilometer südlich und mit dem Zug in etwa einer Stunde erreichbar. Das funktioniert in beide Richtungen: Viele machen Braga als Tagesausflug von Porto aus, aber die umgekehrte Variante hat Vorteile, weil Hotelpreise in Braga niedriger liegen und du abends in einer Stadt landest, die nicht überlaufen ist. Von Braga aus lässt sich zusätzlich das Douro-Tal erreichen, mit Peso da Régua und Pinhão als Ankerpunkten für Weingüter und Flussfahrten – dafür solltest du allerdings eine Übernachtung einplanen, denn als Tagestour ab Braga wird der Weg lang. Amarante mit seiner Brücke und den Klosterkuchen liegt bequem dazwischen.