Norte – Porto & Douro

Die wichtigsten Porto Sehenswürdigkeiten

Kurz nach neun, wenn die ersten Wagen der Straßenbahnlinie 1 am Fluss entlangrumpeln, gehört dir die Ribeira noch fast allein.

Portugals zweite Stadt fällt in Terrassen zum Douro ab, und ihr Herz ist die Ribeira – das Kaiviertel unter den Brücken, wo sich schmale Häuser mit Kacheln und Wäscheleinen übereinanderstapeln. Lauf die Cais da Ribeira am Wasser entlang, dann über die untere Ebene der Ponte Dom Luís I hinüber nach Vila Nova de Gaia; die obere Ebene, auf der die Metro fährt, erreichst du vom Kloster Serra do Pilar aus und blickst von dort über die ganze Flussschleife. Die eiserne Doppelbrücke stammt von Théophile Seyrig, einem früheren Partner Gustave Eiffels, und ist bis heute das Wahrzeichen der Stadt.

Bergauf wird es dicht an Sehenswürdigkeiten. Die Livraria Lello von 1906 mit ihrer geschwungenen Holztreppe gilt als eine der schönsten Buchhandlungen der Welt – den Eintritt zahlst du vorab, er wird beim Buchkauf verrechnet, und ohne Zeitfenster stehst du in der Schlange. Ein paar Schritte weiter ragt der Torre dos Clérigos auf, der 76 Meter hohe Barockturm von Nicolau Nasoni; über 200 Stufen führen hinauf zum Rundblick. Und im Bahnhof São Bento bedecken rund 20.000 blau-weiße Azulejos die Halle mit Szenen der portugiesischen Geschichte – der Eintritt ist frei, du gehst einfach als Reisender hinein.

Porto ist eine Stadt der Kacheln und der Goldkirchen. In der Igreja de São Francisco überzieht vergoldetes Schnitzwerk das gesamte Innere, während der benachbarte Palácio da Bolsa mit dem maurisch inspirierten Arabischen Saal protzt. Die Capela das Almas und die Seitenwand der Igreja do Carmo tragen riesige Azulejo-Bilder außen an der Fassade. Für den Alltag der Stadt geh in den sanierten Mercado do Bolhão, wo Fisch, Käse und Bacalhau über zwei Etagen verkauft werden – dazwischen Stände mit Oliven, Wein und gebratenem Stockfisch.

Wenn dir die Altstadt zu eng wird, folge dem Fluss nach Westen: Bei Foz do Douro trifft der Strom aufs Meer, eine Uferpromenade führt an Leuchtturm und Brandung entlang, und die alten Straßenbahnwagen der Linie 1 rumpeln von der Ribeira bis hierher. Über der Stadt bieten die Jardins do Palácio de Cristal und der Miradouro da Vitória die ruhigen Aussichten; den besten Blick auf Brücke und Kellereien hast du vom Vorplatz des Klosters Serra do Pilar auf der Gaia-Seite – am schönsten kurz vor Sonnenuntergang, wenn die Fassaden am Gegenufer warm werden.

Portwein und die Kellereien in Vila Nova de Gaia

Drüben in Gaia hängt der Geruch von Holzfass und Spirituose schon auf der Straße, bevor du überhaupt eine Kellertür erreichst.

Portwein ist ein aufgespriteter Wein: Während der Gärung wird Weinbrand zugesetzt, der die Gärung stoppt und den Wein süß und stark macht. Gereift wird er traditionell nicht im Dourotal, wo er wächst, sondern hier in Vila Nova de Gaia am kühleren Flussufer gegenüber von Porto. An der Uferstraße und den Hängen dahinter reihen sich die Namen, die du aus dem Regal kennst: Sandeman mit dem schwarzen Umhang, Graham's, Taylor's, Cálem, Ferreira und Croft. Fast alle bieten Führungen mit Verkostung an, viele mit Blick über den Fluss.

Beim Probieren hilft es, die Grundtypen zu kennen. Ruby ist jung, fruchtig und rot; Tawny reift jahrelang im kleinen Fass zu Nuss- und Karamelltönen und wird oft mit Altersangabe verkauft – 10, 20, 30 oder 40 Jahre. Vintage kommt nur aus den besten Jahrgängen, reift auf der Flasche und ist der teuerste. White Port trinkt man in Porto gern kalt mit Tonic als Aperitif. Eine Standardführung dauert rund eine Stunde und endet mit zwei bis drei Gläsern; buche in der Saison vorab, die begehrten Häuser sind schnell ausgebucht.

Vor den Kais liegen die Rabelos, flache Holzboote mit einem großen Segel. Über Jahrhunderte brachten sie die Fässer die Stromschnellen des Douro hinunter nach Gaia – eine gefährliche Fahrt, bis in den 1960er-Jahren Staudämme den Fluss zähmten. Heute rollt der Jungwein per Tanklaster aus den Quintas an, und die Rabelos liegen nur noch zur Zierde am Ufer, geschmückt mit den Markennamen der Kellereien. Einmal im Jahr, rund um das Fest São João Ende Juni, liefern sie sich vor der Stadt eine Regatta.

Praktisches zum Kellerbesuch: Die meisten Lodges liegen fünf bis fünfzehn Gehminuten auseinander, plane also nicht mehr als zwei an einem Nachmittag. Über die untere Ebene der Ponte Dom Luís I gehst du von der Ribeira in wenigen Minuten hinüber; zurück lohnt der Teleférico de Gaia, eine kurze Seilbahn vom Flussufer hinauf zum oberen Brückenkopf am Kloster Serra do Pilar. Die Eintritts- und Verkostungspreise unterscheiden sich je nach Haus und Weinauswahl deutlich – vergleiche vorab online, bevor du dich für eine Kellerei entscheidest.

Das Dourotal und die älteste Weinregion der Welt

Hinter Peso da Régua verengt sich das Tal, und die Schieferhänge steigen in Hunderten von Terrassen aus dem Fluss.

Flussaufwärts von Porto liegt das eigentliche Weinland: das Alto Douro Vinhateiro, seit 2001 UNESCO-Welterbe. Schon 1756 ließ der Marquês de Pombal die Grenzen dieser Region festlegen – es ist damit das älteste demarkierte Weinbaugebiet der Welt. In mühsamer Handarbeit haben Generationen die steilen Schieferhänge in Terrassen verwandelt, auf denen die Reben für Portwein und trockenen Douro-Wein wachsen. Zwischen den Weinbergen sitzen die Quintas, die Weingüter, oft weiß getüncht mit ihrem Namen groß an der Wand.

Zwei Orte sind die Drehscheiben des Tals. Peso da Régua war früher der Umschlagplatz, an dem die Fässer auf die Rabelos verladen wurden; heute erzählt das Museu do Douro dort die Geschichte des Weins. Weiter flussaufwärts liegt das kleinere Pinhão, dessen Bahnhof mit großen Azulejo-Bildern der Weinlese ausgekleidet ist. Von beiden Orten aus erreichst du die Quintas, die Verkostungen und Übernachtungen anbieten – viele nur nach Voranmeldung, manche mit Blick über die eigenen Terrassen bis hinunter zum Fluss.

Fahren im Dourotal ist selbst ein Programm. Die Nationalstraße N222 zwischen Peso da Régua und Pinhão gilt als eine der schönsten Weinstraßen Europas: rund 27 Kilometer, die sich in engen Kurven über den Hängen entlangwinden. Halte am Miradouro de São Leonardo de Galafura, von dem der Blick über eine ganze Flussschleife reicht. Nördlich, bei Vila Real, lohnt die barocke Casa de Mateus mit ihrem Garten – das Herrenhaus ziert bis heute das Etikett des Mateus-Rosé, den viele noch aus der bauchigen Flasche kennen.

Nicht nur Portwein wächst hier. Aus denselben Trauben keltern die Quintas heute kräftige trockene Rotweine unter der Herkunft Douro DOC, die international Rang gewonnen haben. Südlich des Flusses steigt in Lamego die monumentale Barocktreppe zum Santuário de Nossa Senhora dos Remédios auf, mehr als 600 Stufen im Zickzack. Die intensivste Zeit ist die Vindima, die Weinlese im September, wenn in manchen Quintas die Trauben noch mit bloßen Füßen in steinernen Lagares getreten werden – ein Ritual, bei dem Besucher mancherorts mitmachen dürfen.

Das Dourotal per Schiff, Zug und Weingut

Es gibt drei Wege, das Dourotal zu erleben – auf dem Wasser, auf der Schiene und im Weinberg – und am besten kombinierst du sie.

Auf dem Wasser: Von Porto starten täglich Ausflugsboote flussaufwärts, meist als Tagestour nach Peso da Régua oder Pinhão. Eine beliebte Variante fährt in eine Richtung mit dem Schiff durch die Schleusen der Staudämme und zurück mit dem Zug – so siehst du das Tal aus beiden Perspektiven, ohne dieselbe Strecke zweimal zu fahren. Wer mehr Zeit hat, bucht eine mehrtägige Flusskreuzfahrt, die von Porto bis zur spanischen Grenze bei Barca d'Alva und wieder zurück führt.

Auf der Schiene: Die Linha do Douro ist eine der schönsten Bahnstrecken des Landes. Ab Porto – von den Bahnhöfen Campanhã oder São Bento – fährst du in gut zwei Stunden nach Peso da Régua, danach schmiegt sich die Strecke direkt ans Wasser und folgt jeder Flussbiegung bis Pinhão und weiter nach Pocinho. Das Ticket kostet nur wenige Euro. Im Sommer verkehrt zwischen Régua und Tua zusätzlich ein historischer Dampfzug mit Musik und Verkostung an Bord, für den du eigene Tickets brauchst.

Im Weinberg: Viele Quintas öffnen für Besucher – von der kurzen Kellerführung mit Verkostung bis zum Tag als Erntehelfer während der Vindima. Ab Pinhão legen kleine Boote zu Rundfahrten ab, oft in nachgebauten Rabelos, und du siehst die Terrassen vom Fluss aus, so wie einst der Wein sie verließ. Übernachten kannst du auf einigen Gütern direkt zwischen den Reben, mit Frühstück auf der Terrasse und einem Glas des eigenen Weins am Abend.

Als Tagesausflug ab Porto funktioniert das Dourotal, ist aber knapp – Zug oder Boot fressen jeweils Stunden. Wer kann, bleibt zwei Nächte in einer Quinta oder in Pinhão und lässt sich Zeit. Mit dem Mietwagen bist du am flexibelsten für die Aussichtspunkte und abgelegenen Weingüter, dann fährt aber einer nüchtern zur Verkostung – oder ihr bucht eine geführte Tour mit Fahrer, bei der niemand aufs Glas verzichten muss.

Norte-Rundreise von Porto durch Minho und Douro

Der Norden passt auf eine kompakte Schleife – Porto, das Weintal im Osten, die alten Städte Braga und Guimarães, dazu die grüne Minho-Küste als Zugabe.

In sieben bis zehn Tagen bekommst du den Norden gut zusammen. Plane drei Nächte in Porto für die Stadt und einen Kellerbesuch in Gaia, dann zwei Nächte im Dourotal rund um Pinhão oder Régua für Weinberge, Bootsfahrt und die N222. Von Porto aus liegen Braga und Guimarães als Tagesausflüge nah – Braga in gut einer halben Stunde mit dem Intercidades, Guimarães in gut einer Stunde mit dem Nahverkehrszug. Wer zehn Tage hat, hängt die Minho-Küste um Viana do Castelo oder den Nationalpark Peneda-Gerês an, Portugals einzigen Nationalpark.

Wechsle nicht jede Nacht die Unterkunft. Zwei Standquartiere reichen für die ganze Schleife: eines in Porto, von dem aus du Braga, Guimarães und die Küste sternförmig als Tagestouren abfährst, und eines im Dourotal, um dort ein, zwei Tage zu entschleunigen. So packst du nur einmal um, statt jeden Abend ein neues Hotel zu suchen. Das Dourotal solltest du dabei nicht als bloßen Tagesausflug abhaken – eine Nacht zwischen den Reben ist der ruhigste Teil der ganzen Reise.

Zum Fahren: Portugals Autobahnen sind meist mautpflichtig, und ein Teil davon läuft rein elektronisch ohne Kassenhäuschen. Mit einem ausländischen Kennzeichen brauchst du dafür eine Lösung – die meisten Mietwagen haben einen Via-Verde-Transponder an Bord, frag bei der Übernahme ausdrücklich danach, sonst drohen später Nachforderungen. Auf den Landstraßen des Dourotals wie der N222 fährst du ohnehin mautfrei, dafür langsam und kurvig; plane für kurze Distanzen deutlich mehr Zeit ein, als die Karte vermuten lässt.

Für die Verlängerung zieht es nach Nordwesten: Viana do Castelo an der Mündung des Lima, die grünen Berge des Peneda-Gerês und das Vinho-Verde-Land des Minho mit seinen leichten Weißweinen. Von hier ist auch die spanische Grenze nah – Santiago de Compostela in Galicien erreichst du von Porto in gut zweieinhalb Stunden und kannst die Reise über die Grenze fortsetzen, wenn du länger Zeit hast.

Braga und die Barocktreppe von Bom Jesus do Monte

Braga trägt seinen Ruf als frömmste Stadt Portugals sichtbar – Kirchtürme, wohin du schaust, und über der Stadt eine Treppe, die in den Himmel zu führen scheint.

Braga ist eines der ältesten Bistümer der Iberischen Halbinsel, und das prägt die Stadt bis heute. Die Sé de Braga gilt als älteste Kathedrale Portugals, ihre Ursprünge reichen ins 11. Jahrhundert. Rundherum reihen sich barocke Goldkirchen, der Garten Santa Bárbara blüht vor den Mauern des alten Bischofspalasts, und in der Karwoche ziehen die aufwendigen Prozessionen der Semana Santa durch die Gassen – die bekanntesten des Landes. Man nennt Braga nicht ohne Hintergrund das portugiesische Rom.

Das eigentliche Wahrzeichen liegt aber vor den Toren, gut sechs Kilometer östlich: Bom Jesus do Monte, seit 2019 UNESCO-Welterbe. Eine barocke Treppe steigt im strengen Zickzack den bewaldeten Hang hinauf, gesäumt von weißen Balustraden, Brunnen und Figuren, die Sinne und Tugenden darstellen – ein inszenierter Kreuzweg. Wer nicht steigen mag, nimmt den Elevador do Bom Jesus, eine wassergetriebene Standseilbahn von 1882: Sie zählt zu den ältesten der Welt und wird allein durch das Gewicht des eingefüllten Wassers bewegt.

Braga ist zugleich eine junge Stadt – die Universität füllt die Cafés und Bars der Altstadt mit Studenten, und der Kontrast aus barockem Prunk und lebendigem Alltag macht den Reiz aus. Wer noch mehr Sakralbauten will, fährt hinauf zum nahen Santuário do Sameiro. Und für einen Schritt weiter zurück in die Zeit liegt die eisenzeitliche Höhensiedlung Citânia de Briteiros in der Nähe, ein weites Feld aus runden Steinfundamenten über dem Tal, das man frei durchwandern kann.

Braga liegt keine Stunde von Porto entfernt und ist per Zug oder Auto gut als Tagesausflug zu machen. Da Guimarães nur rund 25 Kilometer südöstlich liegt, lassen sich beide Städte an einem langen Tag verbinden – oder du gibst jeder ihren eigenen halben Tag. Für Bom Jesus rechne mit zwei bis drei Stunden inklusive Auffahrt, Treppe und dem Blick von der Terrasse über die Stadt bis hinüber zum Atlantik, wenn die Sicht klar ist.

Guimarães, wo Portugal geboren wurde

An einer Stadtmauer in Guimarães steht in großen Lettern 'Aqui nasceu Portugal' – hier wurde Portugal geboren, und die Stadt lässt dich das keine Minute vergessen.

Guimarães ist die Wiege der Nation. Hier wurde um 1109 Afonso Henriques geboren, der sich zum ersten König Portugals aufschwang und das Land von León löste; in der Nähe schlug er 1128 die Schlacht von São Mamede. Über der Altstadt steht seine Burg mit dem markanten Bergfried, daneben der Paço dos Duques de Bragança, der Palast der Herzöge von Bragança aus dem 15. Jahrhundert mit seinen vielen Backsteinkaminen. Die kleine romanische Kapelle São Miguel dazwischen soll der Taufort des Königs sein.

Der eigentliche Schatz ist die Altstadt, seit 2001 UNESCO-Welterbe. Vom Largo da Oliveira mit seinem gotischen Denkmal und der laubengesäumten Platzfront führen die Rua de Santa Maria und der Praça de São Tiago durch ein dicht erhaltenes Mittelalterviertel: Granithäuser mit hölzernen Erkern und Balkonen, an denen Blumen hängen, Kopfsteinpflaster und enge Durchgänge. Es ist eines der besterhaltenen historischen Zentren des Landes und trotzdem selten überlaufen.

Über der Stadt liegt der Wallfahrtsberg Penha – hinauf kommst du mit der Seilbahn, dem Teleférico de Guimarães, in wenigen Minuten, oben warten Wald, gewaltige Felsblöcke, ein Kloster und der Blick über die Ebene. 2012 war Guimarães Europäische Kulturhauptstadt, was der Stadt moderne Häuser wie die Plataforma das Artes und ein junges, kulturelles Leben hinterlassen hat. Alt und neu liegen hier dicht beieinander, ohne sich in die Quere zu kommen.

Guimarães erreichst du von Porto in rund 50 Minuten mit dem Auto oder in gut einer Stunde mit dem Nahverkehrszug der Urbanos-Linie, ideal für einen Tagesausflug. Weil Braga nur eine Viertelstunde entfernt ist, lassen sich beide an einem Tag verbinden – wobei jede Stadt einen halben Tag verdient. Steuere für die Altstadt einen Parkplatz außerhalb an, das Zentrum ist eng und teils autofrei, und lauf die letzten Minuten zu Fuß; das lohnt sich schon, um die Gassen ohne Verkehr zu erleben.

Wo du im Norden Portugals am besten wohnst

Abends auf einer Quinta-Terrasse über dem Douro, wenn die letzten Sonnenstrahlen die Terrassen am Gegenhang golden färben, verstehst du, warum man hier eine Nacht länger bleibt.

In Porto wohnst du am besten mitten im Geschehen. Die Ribeira ist am Wasser und stimmungsvoll, aber laut und steil; ruhiger und trotzdem zentral sind die Viertel Baixa, Cedofeita und Bonfim mit ihren sanierten Bürgerhäusern, in denen viele kleine Boutiquehotels und Gästehäuser stecken – oft hinter historischen Azulejo-Fassaden. Achte auf die Lage zur Metro und darauf, wie viele Stufen zwischen Zimmer und Fluss liegen; Porto ist eine Stadt der Treppen, und der schöne Ausblick liegt oft ganz oben.

Das andere Erlebnis ist die Quinta im Dourotal. Viele Weingüter vermieten Zimmer zwischen ihren Reben, manche mit Pool an der Hangkante und Blick über die Flussschleife. Du frühstückst mit dem eigenen Wein des Guts in Sichtweite, abends ist es still bis auf die Zikaden. Der Preis dafür: Ohne Auto bist du dort aufgeschmissen, die Güter liegen oft am Ende schmaler Serpentinen. Buche früh, gerade zur Vindima im September sind die schönsten Häuser lange im Voraus ausgebucht.

In Braga und Guimarães lohnt eine Nacht, wenn du die Städte ohne Tagestouristen erleben willst. Guimarães hat mit der Pousada de Santa Marinha ein Hotel in einem ehemaligen Kloster am Hang der Penha – historisch und ruhig zugleich, mit altem Kreuzgang und Garten. In beiden Städten wohnst du sonst gut in kleinen Häusern im oder am historischen Zentrum, wo du abends zu Fuß zum Essen gehst, statt noch einmal ins Auto zu steigen.

Die ehrlichste Empfehlung ist die Kombination: drei, vier Nächte in Porto für Stadt und Kellereien, danach zwei Nächte auf einer Quinta im Dourotal für die Langsamkeit. So bekommst du das urbane und das ländliche Gesicht des Nordens, ohne täglich umzuziehen. Wer die Küste anhängt, findet in Viana do Castelo und entlang des Minho ruhige Gästehäuser und Ferienwohnungen mit Atlantikluft und deutlich niedrigeren Preisen als in der Stadt.

Essen und Trinken im Norden Portugals

In einem Lokal in der Baixa stellt der Kellner eine Francesinha vor dich hin – ein Sandwich unter geschmolzenem Käse in einer Lache aus Bier-Tomaten-Soße – und schiebt die Pommes hinterher.

Das Wahrzeichen der Porto-Küche ist die Francesinha, ein deftiges Erbe der Nachkriegszeit: mehrere Lagen Toast, Schinken, Wurst und Steak, komplett mit geschmolzenem Käse überzogen und in einer würzigen Soße aus Bier und Tomaten ertränkt, oft mit Spiegelei und Pommes obendrauf. Es ist kein leichtes Essen und keins für zwischendurch – aber jeder Portuense schwört auf sein Stammlokal und dessen geheime Soßenrezeptur. Teil sie dir im Zweifel mit jemandem, eine Portion füllt zwei.

Der Norden isst herzhaft und salzig. Bacalhau, der getrocknete und gesalzene Stockfisch, kommt in unzähligen Varianten auf den Tisch – die Portugiesen behaupten, es gebe für jeden Tag des Jahres ein Rezept. Portos eigenes Gericht sind die Tripas à moda do Porto, ein Eintopf aus Kutteln und weißen Bohnen; die Bewohner heißen deshalb halb spöttisch, halb stolz tripeiros, Kuttelesser. Dazu Klassiker aus dem Umland: Caldo verde, die grüne Kohlsuppe aus dem Minho, kräftige Rojões aus Schweinefleisch und das dichte Maisbrot Broa.

Beim Wein hast du im Norden die Wahl zwischen drei Welten. Der Portwein aus Gaia ist süß und stark, eher zum Abschluss oder als Aperitif. Aus dem Dourotal kommen inzwischen kräftige trockene Rotweine unter der Herkunft Douro DOC, die es mit vielem aus Südeuropa aufnehmen. Und aus dem Minho zwischen Porto und der Grenze stammt der Vinho Verde – ein junger, leichter, oft leicht perlender Weißwein mit wenig Alkohol, den man kühl und in Mengen zum Essen trinkt. An heißen Tagen ist er die richtige Wahl.

Für den Alltag geh auf die Märkte und in die einfachen Tascas: Im Mercado do Bolhão kaufst du Käse, Oliven und Bacalhau, in den Cafés gibt es das Pastel de Nata zum Bica, dem kleinen starken Kaffee. Wenn du Ende Juni in Porto bist, erwischst du das Fest São João in der Nacht zum 24.: Die ganze Stadt zieht mit gegrillten Sardinen, kleinen Plastikhämmern und Feuerwerk durch die Straßen – das lauteste und fröhlichste Volksfest des Jahres, bei dem du dich freiwillig auf den Kopf hauen lässt.

Anreise nach Porto und Mobilität im Norden

Wenn der Flieger über den Atlantik zum Anflug dreht, siehst du unter dir die Mündung des Douro und die roten Dächer, die sich von Foz die Stadt hinaufziehen.

Am einfachsten kommst du mit dem Flugzeug: Der Flughafen Francisco Sá Carneiro (OPO) nordwestlich von Porto wird aus vielen deutschen Städten direkt angeflogen, oft günstig. Vom Terminal fährt die Metro-Linie E in rund 30 Minuten bis ins Zentrum an die Station Trindade – Tickets ziehst du am Automaten, du brauchst die wiederaufladbare Andante-Karte. Ein Taxi oder Uber in die Innenstadt kostet je nach Ziel meist im überschaubaren Rahmen und lohnt sich vor allem mit viel Gepäck.

In Porto selbst brauchst du kein Auto. Die Altstadt läufst du zu Fuß – wobei 'laufen' hier oft 'Treppen steigen' heißt, die Stadt ist steil. Dazu kommt ein dichtes Metro-Netz, Busse und die nostalgischen Straßenbahnen, allen voran die Linie 1 am Fluss entlang nach Foz. Für Metro, Bus und Nahverkehrszüge gilt das Andante-System mit Zonen; wer viel fährt, lädt eine Tageskarte auf. Die Funicular dos Guindais verbindet die Ribeira in wenigen Minuten mit der Oberstadt.

Ins Umland bringt dich die Bahn erstaunlich weit. Nach Braga und Guimarães fahren regelmäßig Züge ab dem Bahnhof Campanhã – Braga in gut einer halben Stunde mit dem Intercidades, Guimarães in gut einer Stunde mit dem Nahverkehrszug der Urbanos-Linie. Ins Dourotal führt die landschaftlich reizvolle Linha do Douro über Peso da Régua und Pinhão bis Pocinho – die letzten Kilometer direkt am Wasser. Für Tagesausflüge in diese Städte ist der Zug bequemer und billiger als der Mietwagen, und du sparst dir die Parkplatzsuche in den engen Altstädten.

Ein Auto lohnt sich dort, wo die Bahn nicht hinkommt: für die abgelegenen Quintas und Aussichtspunkte im Dourotal, die Minho-Küste und den Nationalpark Peneda-Gerês. Denk an die Maut – ein Teil der Autobahnen wird rein elektronisch abgerechnet, kläre bei der Mietwagenübernahme den Via-Verde-Transponder. In den Städten parkst du am besten in einem Parkhaus oder außerhalb der historischen Zentren und gehst zu Fuß weiter; die Altstädte von Guimarães und Porto sind eng und teils gesperrt.

Die schönsten Städte in Norte – Porto & Douro – und welche Basis zu dir passt

Beste Reisezeit für Porto und das Dourotal

Zwischen dem grünen Frühling und der goldenen Weinlese im Herbst liegt im Norden die beste Zeit – der Hochsommer heizt vor allem im Dourotal ordentlich ein.

Das Klima im Norden ist atlantisch und feuchter als der Süden Portugals: milde, regenreiche Winter und warme, meist trockene Sommer. An der Küste um Porto bleibt es dank des Atlantiks selbst im August selten unerträglich heiß, während sich das geschützte Dourotal im Landesinneren stark aufheizt und Werte über 35 Grad erreicht. Die Werte unten gelten für Porto; rechne im Dourotal im Sommer mehrere Grad wärmer und im Winter kälter.

Die beste Reisezeit für den Norden sind Mai, Juni und September bis Mitte Oktober: warm, aber nicht drückend, dazu grüne Hügel im Frühling und die Vindima im September, wenn das Dourotal nach Most riecht. Der Hochsommer ist an der Küste angenehm, im Dourotal aber heiß – und der Winter zeigt Porto von seiner regnerischen Seite, dafür ohne Andrang und mit vollen Kellereien.

Häufige Fragen zu Norte – Porto & Douro