Porto

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Porto

Portos historisches Zentrum passt in einen Fußweg von zwanzig Minuten – allerdings in einen, der zweimal steil bergab und wieder hinauf führt.

Fang im Bahnhof São Bento an, weil du dort ohnehin ankommst und weil die Vorhalle das schönste Wartezimmer des Landes sein dürfte. Rund 20.000 blau-weiße Azulejos bedecken die Wände, entworfen von Jorge Colaço und um 1916 fertiggestellt. Sie erzählen portugiesische Geschichte in Bildern – die Einnahme von Ceuta, den Einzug von König João I. in Porto, dazu ländliche Szenen aus dem Douro und dem Minho. Der Bahnhof steht auf dem Grund eines abgebrannten Benediktinerklosters, ist bis heute ganz normal in Betrieb, und Eintritt kostet er keinen: Du gehst durch die Tür und stehst mitten drin, während neben dir Pendler zum Regionalzug nach Guimarães laufen.

Von dort führt der Weg bergauf zur Torre dos Clérigos, dem gut 75 Meter hohen Glockenturm, den der Italiener Nicolau Nasoni Mitte des 18. Jahrhunderts an seine Barockkirche stellte. Rund 240 enge Wendelstufen später stehst du über den Dächern und siehst zum ersten Mal, wie Porto tatsächlich gebaut ist – als Amphitheater über einer Flussschlucht. Zwei Gehminuten weiter liegt die Livraria Lello von 1906, deren geschwungene rote Holztreppe auf jedem zweiten Foto aus dieser Stadt klebt. Du brauchst ein Zeitfensterticket, dessen Preis beim Buchkauf angerechnet wird. Die oft erzählte Harry-Potter-Verbindung hat J. K. Rowling, die Anfang der Neunziger in Porto Englisch unterrichtete, selbst zurückgewiesen – sehenswert ist der Laden trotzdem.

Die Kathedrale Sé do Porto oben auf dem Felsen ist eher Festung als Kirche: romanisches 12. Jahrhundert, wehrhafte Türme, Zinnenkranz. Innen lohnen vor allem der gotische Kreuzgang mit seinen Azulejo-Bahnen von Valentim de Almeida aus dem 18. Jahrhundert und die Loggia, die wiederum Nasoni entworfen hat. Vom Terreiro davor schaust du über die Ziegeldächer der Ribeira hinunter aufs Wasser. Bergab liegen dann zwei Innenräume dicht beieinander. Den Palácio da Bolsa, den die Handelsvereinigung ab 1842 auf den Ruinen eines Franziskanerklosters errichtete und dessen maurisch ausgemalter Arabischer Saal jahrzehntelang in Arbeit war, siehst du ausschließlich mit Führung – buch sie in der Saison vorab. Gleich nebenan gehst du die Igreja de São Francisco dagegen mit einem normalen Ticket auf eigene Faust durch, Katakomben und kleines Museum inbegriffen; ihr gotisches Kirchenschiff verschwindet komplett unter vergoldetem Schnitzwerk.

Bleibt die Ponte Dom Luís I, 1886 eröffnet und von Théophile Seyrig entworfen, einem früheren Geschäftspartner Gustave Eiffels; die Eiffel selbst zugeschriebene Konstruktion ist die benachbarte Eisenbahnbrücke Maria Pia. Über das Unterdeck kommst du von der Ribeira in fünf Minuten ans Kai von Gaia, über das Oberdeck laufen Metro und Fußgänger rund sechzig Meter über dem Fluss. Geh einmal beides, tagsüber unten, abends oben. Für Grün und Weitblick steigst du danach hinauf in die Jardins do Palácio de Cristal, wo Pfauen über die Wege stolzieren und der Blick von den Terrassen bis zur Flussmündung reicht. Und wer Kacheln in Reinform will, geht zur Capela das Almas an der Rua de Santa Catarina, deren Fassade unter rund 16.000 Azulejos verschwindet – angebracht erst 1929.

Portwein verkosten in Vila Nova de Gaia

Die Keller, in denen der Portwein reift, liegen gar nicht in Porto, sondern auf dem Südufer in einer eigenen Stadt.

Der Wein wächst rund hundert Kilometer flussaufwärts im Douro-Tal, auf Schieferterrassen, die man seit Jahrhunderten in die Steilhänge gehauen hat. Weil die Gärung dort mit Weinbrand gestoppt wird, bleibt Restsüße im Glas und der Alkoholgehalt steigt – so übersteht der Wein Schiffsreisen, und genau das war die Geschäftsidee, als britische Händler ab dem späten 17. Jahrhundert einstiegen. 1756 ließ der Marquês de Pombal das Anbaugebiet abgrenzen und kontrollieren; es gilt als eine der ersten geschützten Weinregionen der Welt. Gereift wurde der Wein flussabwärts in Vila Nova de Gaia, wo das Klima kühler und feuchter ist – transportiert wurden die Fässer früher auf flachen Rabelo-Booten, heute per Lkw.

In den Kellern läuft fast überall dasselbe Programm, und es funktioniert: eine halbe Stunde durch dunkle, nach feuchtem Holz riechende Hallen zwischen Fässern mit Kreidebeschriftung, danach zwei oder drei Gläser. Wichtig ist nur, dass du die Stile auseinanderhältst. Ruby reift kurz im großen Fass und schmeckt nach dunklen Beeren; Tawny liegt jahrelang im kleinen Fass, wird bernsteinfarben und geht Richtung Nuss, Karamell und Trockenfrüchte – die Angaben 10, 20, 30 oder 40 anos beziehen sich auf ein Durchschnittsalter, nicht auf einen Jahrgang. Late Bottled Vintage ist die bezahlbare Annäherung an den Vintage, Colheita ein Tawny aus einem einzigen Jahr. Weißer Port kommt hier meist mit Tonic und Eis als Aperitif ins Glas.

Der Weg hinüber ist Teil des Vergnügens. Von der Ribeira gehst du über das Unterdeck der Ponte Dom Luís I direkt ans Kai von Gaia, wo Rabelo-Boote als Dekoration vertäut liegen. Zurück nimmst du das Oberdeck – oder die Seilbahn Teleférico de Gaia, die in wenigen Minuten zwischen Kai und Brückenniveau pendelt. Oben liegt der Jardim do Morro, der bekannteste Sonnenuntergangsplatz an dieser Flussbiegung – genau genommen schon auf Gaias Seite –, und gleich daneben das Mosteiro da Serra do Pilar mit seiner ungewöhnlichen runden Kirche und dem ebenso runden Kreuzgang. Von dessen Vorplatz siehst du Brücke, Ribeira und Kathedrale in einem einzigen Bild – der beste Blick auf Porto steht streng genommen gar nicht in Porto.

Zwei praktische Hinweise. Erstens: Beliebte Keller wie Graham's sind in der Saison und an Wochenenden gut ausgelastet, buche die Führung ein paar Tage vorher online, gerade wenn du eine deutschsprachige oder eine erweiterte Verkostung willst. Zweitens: Auf der Höhe über den Kellern ist mit WOW ein ganzes Besucherquartier aus alten Lagerhallen entstanden, mit mehreren Museen zu Wein, Kork und Schokolade, Restaurants und Terrassen – die regenfeste Variante für einen Nachmittag, wenn der Atlantik seine Wolken über die Stadt schiebt. Flaschen kaufst du am günstigsten direkt im Keller oder im Supermarkt; die Auswahl an alten Tawnys ist in Portugal deutlich größer als im deutschen Handel.

Porto Städtereise – ein Rundgang für zwei Tage

Zwei Tage reichen für das Zentrum, wenn du die Steigungen einplanst und keine Strecke doppelt läufst.

Tag eins beginnt in der Bahnhofshalle von São Bento, weil sie früh am ruhigsten ist. Von dort hinauf über die Praça da Liberdade und die Avenida dos Aliados, dann links in die Rua dos Clérigos zum Turm; wer die Aussicht will, steigt gleich hoch, bevor sich die Treppe füllt. Ein paar Schritte weiter liegen die Livraria Lello und die Igreja do Carmo mit ihrer großen Azulejo-Wand an der Seitenfassade – zwischen ihr und der direkt anschließenden Igreja dos Carmelitas klemmt die Casa Escondida, ein Haus von gut anderthalb Metern Breite, das die Karmelitinnen von den Karmelitermönchen trennen sollte. Mittags geht es die Rua das Flores hinunter, die schönste Einkaufsgasse der Baixa, Richtung Fluss.

Nachmittags folgen die beiden Innenräume, für die du Zeit brauchst: Der Palácio da Bolsa lässt sich nur mit gebuchter Führung besichtigen, in die Igreja de São Francisco keine zwei Minuten weiter kommst du mit einem normalen Ticket. Danach bist du ohnehin an der Ribeira und läufst über das Unterdeck der Brücke nach Gaia, für die Kellerführung und die Verkostung. Zum Sonnenuntergang steigst du hinauf zum Jardim do Morro oder zum Mosteiro da Serra do Pilar, wo halb Porto mit einer Dose in der Hand auf der Wiese sitzt. Zurück über das Oberdeck – der Gang über die obere Ebene bei einbrechender Dunkelheit ist der Moment, den die meisten aus dieser Stadt mitnehmen.

Tag zwei gehört dem Osten und dem Westen. Morgens durch die Markthalle Mercado do Bolhão, dann die Rua de Santa Catarina entlang, vorbei am Café Majestic von 1921 zur Capela das Almas. Über die Batalha kommst du zur Sé und über die Kathedralterrasse in die steilen Gassen von Vitória hinunter. Nach dem Mittagessen wechselst du das Tempo: In die historische Straßenbahnlinie 1 steigen, die vom Infante aus am Fluss entlang bis zum Passeio Alegre in Foz do Douro fährt – gute vierzig Minuten in einem Holzwagen, mit dem Douro auf der einen Seite und Werkstätten auf der anderen.

In Foz läufst du die Promenade nach Norden, am Leuchtturm Farol de Felgueiras vorbei bis zum Castelo do Queijo, und isst abends Fisch am Wasser – oder fährst noch drei Kilometer weiter nach Matosinhos, wo die Grills der Fischrestaurants direkt auf dem Bürgersteig stehen. Wer einen dritten Tag hat, hat die Wahl: Zugfahrt ins Douro-Tal, ein Vormittag im Museum von Serralves samt Park und Art-déco-Villa, eine Führung durch Rem Koolhaas' Casa da Música an der Boavista – oder einfach ein langsamer Tag zwischen den Galerien von Cedofeita und den Weinbars von Bonfim, ganz ohne Sehenswürdigkeit.

Portos Stadtviertel von der Ribeira bis Foz do Douro

Porto sortiert sich vertikal – vom Wasser bis zur Oberstadt sind es nur ein paar hundert Meter, aber gut sechzig Höhenmeter.

Ganz unten liegt die Ribeira, Portos ältestes Gesicht und seit 1996 als Teil des historischen Zentrums UNESCO-Welterbe. Schmale, oft nur fensterbreite Häuser stapeln sich über der Uferpromenade, dazwischen Treppengassen, in denen Wäsche hängt und Kinder Fußball spielen. Tagsüber ist die Praça da Ribeira der vollste Platz der Stadt, abends verteilt sich alles auf die Terrassen am Kai. Wohnen lässt es sich hier kurz und romantisch, aber laut, eng und mit Gepäck mühsam – rechne mit Kopfsteinpflaster, Stufen und Lieferwagen, die morgens durch die Gassen rangieren.

Direkt darüber beginnt Vitória, ein mittelalterliches Gewirr aus Gassen und Treppen am Steilufer, in dem einst das jüdische Viertel der Stadt lag. Vom Miradouro da Vitória blickst du über die Dächer hinweg nach Gaia, und weil die Gegend zwischen Clérigos, Lello und Fluss liegt, hast du von hier aus die kürzesten Wege überhaupt. Östlich schließt die Baixa an, das bürgerliche Zentrum zwischen São Bento und der Avenida dos Aliados: Bankpaläste, Kaffeehäuser, die Markthalle Bolhão und die Einkaufsachse Rua de Santa Catarina. Wenn du zum ersten Mal in Porto bist und wenig laufen willst, ist diese Ecke die naheliegende Wahl.

Nordwestlich davon liegt Cedofeita, das junge, kreative Viertel. Rund um die Rua de Miguel Bombarda reihen sich Galerien, Concept Stores, Plattenläden und Cafés zur lebendigsten Kunstmeile der Stadt; mehrmals im Jahr eröffnen die Galerien ihre Ausstellungen am selben Abend, und aus dem Rundgang wird ein Straßenfest. Gleichzeitig steht hier mit der Igreja de Cedofeita eine der ältesten Kirchen Portos. Östlich der Baixa wiederum dehnt sich Bonfim, lange ein reines Wohnquartier aus schmalen Reihenhäusern und Werkstätten, inzwischen Portos Aufsteigerviertel mit Röstereien, Ateliers und Weinbars – noch immer deutlich günstiger als das Zentrum und abends angenehm unaufgeregt.

Und dann ist da noch das Porto am Meer. Vier Kilometer flussabwärts, wo der Douro in den Atlantik mündet, liegt Foz do Douro: Villen hinter Palmen, Strandbuchten zwischen Felsen, die Pergola an der Avenida do Brasil, dazu die besten Fischrestaurants der Stadt und mit Pedro Lemos auch ein Haus mit Michelin-Stern. Die Straßenbahnlinie 1 verbindet das Viertel am Fluss entlang mit dem Zentrum, Busse fahren auch abends. Als Basis eignet sich Foz für alle, die Ruhe und Meeresluft über kurze Wege stellen – für eine Städtereise von zwei Tagen wohnst du besser weiter oben.

Hotels in Porto und die passende Lage für deinen Aufenthalt

Die Entscheidung fällt in Porto weniger über die Kategorie als über die Höhenlage – jeder Meter zum Fluss hinunter muss abends wieder hinauf.

Am zentralsten wohnst du an der Praça da Liberdade und rund um die Aliados. Das InterContinental Porto residiert dort im Palácio das Cardosas, einem Palast aus dem 18. Jahrhundert, den ein aufwendiger Umbau in ein Luxushaus verwandelt hat – von der Tür bis in die Bahnhofshalle von São Bento sind es weniger als zwei Minuten. Ein paar Schritte weiter liegt das Infante Sagres, seit den Fünfzigerjahren Portos traditionsreichstes Stadthotel und Mitglied der Small Luxury Hotels of the World, nach der Renovierung mit deutlich mehr Farbe als früher. Beide Häuser sind ideal, wenn du mit dem Zug ankommst und viel zu Fuß erledigen willst.

Unten am Wasser wird es stimmungsvoller und lauter. Das Pestana Vintage Porto belegt eine ganze Reihe historischer Häuser an der Praça da Ribeira, mitten im Welterbegebiet, mit Zimmerfenstern direkt über dem Douro. Kleiner und persönlicher ist das 1872 River House am Kai, ein Boutique-Gästehaus mit wenigen Zimmern in einem historischen Gebäude am Fluss. In beiden Fällen gilt: Der Blick ist unschlagbar, die Ribeira aber bis nach Mitternacht belebt. Wer empfindlich schläft, fragt gezielt nach einem Zimmer zur Rückseite – und rechnet damit, dass Taxis und Lieferwagen nicht bis vor die Tür kommen.

Die dritte Option ist der Hang darüber. Das Torel Avantgarde liegt an der Steigung zwischen Fluss und den Gärten des Palácio de Cristal, ein Designhaus mit Pool und Panoramablick über die Stadt, in dem jedes Zimmer einem portugiesischen Künstler gewidmet ist. Ähnliche Lagen findest du rund um Miragaia und Vitória. Sie kombinieren Aussicht mit Ruhe, verlangen dafür aber Kondition oder gelegentlich ein Taxi. Wer mit Kindern oder größerem Gepäck reist, schaut vorab auf der Karte nach, wie viele Höhenmeter zwischen Unterkunft und nächster Metrostation liegen – in Porto ist das keine Kleinigkeit.

Zur Preisfrage: Porto ist über die Jahre spürbar teurer geworden, liegt bei Hotels aber weiter unter dem Niveau von Lissabon. Teuer wird es rund um São João Ende Juni, an den Wochenenden im Frühsommer, beim Musikfestival im Stadtpark und an großen Spieltagen im Estádio do Dragão. Im November, Januar und Februar bekommst du dieselben Zimmer oft für einen Bruchteil, musst dann aber mit Regen rechnen. Und noch ein Punkt, den viele unterschätzen: Innenstadthotels haben selten eigene Parkplätze. Wer mit dem Auto kommt, kalkuliert Parkhausgebühren ein oder stellt den Wagen gleich an einer Park-and-Ride-Station am Metronetz ab.

Restaurants in Porto und die Küche der Tripeiros

Die Einheimischen nennen sich selbst Tripeiros, Kuttelesser, und sind ausgesprochen stolz darauf.

Der Spitzname geht auf eine Geschichte aus dem Jahr 1415 zurück: Als die Flotte für den Feldzug nach Ceuta ausgerüstet wurde, soll die Stadt alles Fleisch an die Schiffe gegeben und für sich nur die Innereien behalten haben. Übrig blieb ein Gericht, das bis heute auf jeder ehrlichen Karte steht – Tripas à moda do Porto, Kutteln mit weißen Bohnen, Chouriço und Kreuzkümmel, ein Schmortopf, der Stunden braucht. Wer davor zurückschreckt, findet daneben die andere Konstante der Küche: Bacalhau, gesalzenen Stockfisch, in gefühlt unendlich vielen Varianten, von den frittierten Bolinhos bis zum Auflauf mit Kartoffeln und Zwiebeln.

Berühmter ist allerdings die Francesinha, Portos deftigstes Erbe. Ein Sandwich, belegt mit Schinken, Wurst und Steak, komplett mit Schmelzkäse überzogen und in einer würzigen Soße aus Tomaten und Bier ertränkt, dazu Pommes und oft ein Spiegelei obendrauf. Jede Familie schwört auf ein anderes Lokal, und die Debatte über die beste Soße ersetzt hier den Fußball – zumindest an spielfreien Tagen. Das Café Santiago an der Rua de Passos Manuel ist die bekannteste Adresse dafür, die Cervejaria Brasão nahe der Aliados serviert eine feinere Version im Bierhaus-Ambiente. Und in der winzigen Cervejaria Gazela bei der Batalha bestellst du stattdessen Cachorrinhos, dünne, scharf gewürzte Hot Dogs, die in Stücke geschnitten auf den Teller kommen.

Für die andere Seite der Stadt gibt es genauso klare Adressen. In der Ribeira kocht die Adega de São Nicolau in einer schmalen Gasse am Kai traditionell portugiesisch, mit Fisch vom Grill und Tischen draußen. Das Cantinho do Avillez im Zentrum bringt die moderne Handschrift des Lissabonner Kochs José Avillez nach Porto, unaufgeregt und ohne Krawattenzwang. Und wer einmal wirklich groß essen will, fährt hinaus nach Foz do Douro zu Pedro Lemos, einem Michelin-Stern und Degustationsmenüs in einem umgebauten Steinhaus mit Dachterrasse. Für alle drei gilt: reservieren, in der Saison möglichst vor der Anreise.

Getrunken wird lokal. Ein kleines gezapftes Bier heißt im Norden fino und nicht imperial wie in Lissabon; die Brauerei der Region sitzt gleich nördlich der Stadt. Zum Essen passt Vinho Verde aus dem benachbarten Minho – leicht, säurebetont, mit einem Hauch Kohlensäure – oder ein kräftiger Roter aus dem Douro, denn dort wächst längst nicht nur Portwein. Zum Abschluss ein Tawny, kein Ruby. Zwei Alltagshinweise noch: Das Kleinzeug, das in vielen Lokalen ungefragt auf den Tisch kommt (Oliven, Brot, Käse, Pastete), heißt Couvert und wird berechnet – wer es nicht will, schickt es freundlich zurück. Und abends wird spät gegessen, vor 20 Uhr sind viele Küchen noch leer.

Azulejos und Aussichtspunkte in Porto

Kein anderes Motiv prägt Porto so sehr wie die blau-weiße Kachel – und keine Stadt liefert so viele Höhenmeter, um sie von oben zu sehen.

Azulejos kamen über die maurische Zeit auf die Iberische Halbinsel und wurden in Portugal zur Nationaldisziplin: Sie schützen Fassaden vor Regen, halten die Räume kühl und erzählen nebenbei Geschichten. In Porto stehen die großen Beispiele dicht beieinander. Die Igreja do Carmo trägt seit 1912 eine riesige Kachelwand an ihrer Seitenfassade, nach einem Entwurf von Silvestre Silvestri und gemalt von Carlos Branco; die Igreja de Santo Ildefonso oberhalb der Batalha bekam ihre Fassade 1932 von Jorge Colaço, demselben Künstler, der die Bahnhofshalle von São Bento gestaltet hat. Die Capela das Almas an der Rua de Santa Catarina verschwindet unter rund 16.000 Kacheln, die dort erst 1929 angebracht wurden – die Kirche selbst ist deutlich älter.

Wer die Kacheln nicht nur an Kirchen sehen will, geht durch die Wohnstraßen von Bonfim, Cedofeita oder Massarelos. Ganze Häuserzeilen sind dort ab dem 19. Jahrhundert mit gemusterten Fliesen verkleidet worden, in Senfgelb, Türkis, Rostrot; viele bröckeln, einige sind vorbildlich restauriert, und dazwischen klaffen kahle Fassaden, weil Kacheln über Jahrzehnte gestohlen und verkauft wurden. Genau diese Mischung aus Pracht und Verfall macht den Reiz aus. Wer tiefer einsteigen will, findet in mehreren Werkstätten der Stadt Kurse und Läden, in denen noch von Hand bemalt wird – ein handlicheres Souvenir als eine Portweinflasche.

Für die Aussicht musst du in Porto nie weit gehen, nur oft steil. Der Klassiker ist die Torre dos Clérigos mit dem Rundumblick nach 240 Stufen. Kostenlos und mindestens so gut sind der Terreiro da Sé vor der Kathedrale, der Miradouro da Vitória mitten in der Oberstadt und der Jardim das Virtudes, ein terrassierter Hanggarten, in dem sich abends alles zum Sonnenuntergang trifft. Die Jardins do Palácio de Cristal bieten mehrere Kanzeln über der Flussschleife, dazu Pfauen, die einem den Weg abschneiden. Und die halbe Stadt sieht man ohnehin nur vom Südufer – vom Jardim do Morro und vom Vorplatz des Mosteiro da Serra do Pilar.

Zwei Blicke sind weniger bekannt. Der erste ist eine Fahrt: Die Standseilbahn Funicular dos Guindais klettert an der alten Stadtmauer entlang von der Ribeira hinauf zur Batalha und spart dir damit den anstrengendsten Anstieg der Altstadt – nebenbei siehst du die Brücke aus einem Winkel, den kein Fußweg hergibt. Der zweite ist die Ponte da Arrábida weiter flussabwärts, deren 270 Meter weiter Betonbogen sich seit 1963 als letzte Brücke vor dem Atlantik über den Douro spannt und die man in Begleitung auf einem gesicherten Steg besteigen kann. Beides dauert keine Stunde und ordnet die Geografie dieser Stadt neu.

Anreise nach Porto und unterwegs in der Stadt

Vom Flughafen bis in die Innenstadt fährst du mit der Metro für den Preis eines Kaffees plus Kleingeld – ein Taxi brauchst du dafür nicht.

Der Flughafen Francisco Sá Carneiro liegt nördlich der Stadt und wird aus vielen deutschsprachigen Städten direkt angeflogen, häufig zu Billigflugpreisen. Unter dem Terminal beginnt die violette Metrolinie E, die dich ohne Umsteigen zur zentralen Station Trindade bringt; die Fahrt dauert etwa eine halbe Stunde, die Bahnen verkehren von den frühen Morgenstunden bis in die Nacht. Fürs Ticket brauchst du eine wiederaufladbare Andante-Karte, die einmalig ein paar Cent kostet und danach zonenweise aufgeladen wird – wichtig ist, dass du bei jedem Einsteigen und bei jedem Umstieg an die Säule hältst, sonst gilt die Fahrt als nicht validiert.

Mit der Bahn kommst du aus Lissabon in etwa drei Stunden, mit dem schnellen Alfa Pendular oder dem etwas langsameren Intercidades. Beide halten am Fernbahnhof Campanhã im Osten der Stadt, von dem ein Pendelzug in wenigen Minuten zum zentralen Kopfbahnhof São Bento fährt; alternativ hält an Campanhã auch die Metro. Aus Deutschland ist die Anreise per Bahn eine Zwei-Tage-Angelegenheit über Paris und Hendaye – machbar, aber ein eigenes Projekt. Innerhalb Portugals ist der Zug fast immer die entspanntere Wahl, weil die Fahrpläne dicht sind und die Bahnhöfe zentral liegen.

In der Stadt selbst kommst du zu Fuß am weitesten, brauchst dafür aber feste Sohlen: Portos Bürgersteige bestehen aus poliertem Granit und Kalkstein-Mosaik, das bei Nässe rutschig wird, und zwischen Fluss und Oberstadt liegen gut sechzig Höhenmeter. Für den Rest gibt es ein gutes Netz: Metro und Busse decken alles ab, die Standseilbahn Funicular dos Guindais nimmt dir den steilsten Anstieg ab, und die drei historischen Straßenbahnlinien sind weniger Verkehrsmittel als Attraktion – vor allem Linie 1, die am Douro entlang bis Foz do Douro fährt. Taxis und Fahrdienste sind im europäischen Vergleich günstig und lohnen sich abends bergauf.

Ein Auto brauchst du in Porto nicht und willst es meist auch nicht. Die Altstadtgassen sind eng, einbahnig und teils gesperrt, Parkplätze knapp und Parkhäuser im Zentrum teuer. Wer für Ausflüge ins Douro-Tal oder an die Küste einen Mietwagen nimmt, holt ihn besser erst am Abreisetag oder parkt ihn an einer Park-and-Ride-Station am Rand des Metronetzes. Auf portugiesischen Autobahnen gelten vielerorts elektronische Mautsysteme ohne Barriere – kläre bei der Übernahme, ob ein Transponder im Wagen liegt und wie abgerechnet wird, sonst kommt die Rechnung Wochen später mit Bearbeitungsgebühr.

Ausflüge ab Porto ins Douro-Tal und an die Küste

Der schönste Tagesausflug ab Porto beginnt am Bahnsteig von São Bento und kostet weniger als ein Mittagessen.

Die Linha do Douro ist eine der reizvollsten Bahnstrecken Europas. Sie verlässt Porto Richtung Osten, erreicht nach gut zwei Stunden Peso da Régua und wird ab dort spektakulär: Die Gleise liegen direkt am Wasser, gegenüber ziehen sich die Schieferterrassen der Weingüter bis auf die Kämme. Steig in Pinhão aus, dessen kleiner Bahnhof mit Azulejo-Tafeln zur Weinlese verkleidet ist, und nimm entweder eine kurze Bootsfahrt auf dem Fluss oder ein Taxi zu einer Quinta mit Verkostung. Wer lieber alles organisiert haben will, bucht eine geführte Tagestour mit Weingutbesuchen, Mittagessen und Flussfahrt – bequem, aber nicht billiger.

Nach Norden liegen zwei Städte, die zusammen die Gründungsgeschichte Portugals erzählen. Guimarães gilt als Geburtsort der Nation: Über der Altstadt steht die Burg, in der Afonso Henriques im 12. Jahrhundert aufwuchs, daneben der Palast der Herzöge von Bragança, und das Zentrum steht auf der UNESCO-Liste. Eine Viertelstunde weiter, in Braga, konkurrieren die älteste Kathedrale des Landes und die barocke Treppenanlage von Bom Jesus do Monte miteinander; hinauf bringt dich eine Standseilbahn von 1882, die bis heute mit Wasserballast arbeitet. Beide Städte erreichst du von Porto aus per Regionalzug in ungefähr einer Stunde.

Ans Wasser geht es noch schneller. Matosinhos, direkt hinter dem Hafen und mit der Metro erreichbar, ist die Fischadresse der Region – auf der Rua Heróis de França stehen die Holzkohlegrills auf dem Bürgersteig, und mittags riecht die ganze Straße nach Sardinen und Wolfsbarsch. Der breite Strand davor ist Portos Surfrevier. Weiter südlich reihen sich Espinho und die Dünenstrände der Costa Verde, nach Norden liegen Vila do Conde mit seinem Aquädukt und Póvoa de Varzim. Denk daran, dass der Atlantik hier auch im Hochsommer selten über 19 Grad kommt – schön zum Laufen, kurz zum Schwimmen.

Wer weiter ausgreifen will, hat zwei naheliegende Ziele. Aveiro, gut eine Zugstunde südlich, wird gern als Klein-Venedig verkauft, ist aber vor allem eine Jugendstilstadt an einer Lagune, in der bunt bemalte Moliceiro-Boote durch die Kanäle staken; im benachbarten Costa Nova stehen die gestreiften Holzhäuser, die auf jedem zweiten Portugal-Kalender auftauchen. Und im Norden, rund anderthalb Autostunden über Braga, beginnt mit dem Peneda-Gerês Portugals einziger Nationalpark – Granitdörfer, Wasserfälle und Wanderwege; dafür brauchst du allerdings ein Auto und mehr als einen Tag.

São João und die Feste im Porto-Jahr

In der Nacht auf den 24. Juni schlägt sich in Porto die ganze Stadt gegenseitig mit Plastikhämmern auf den Kopf, und niemand findet das seltsam.

Die Festa de São João ist das größte Volksfest der Stadt und eines der eigenwilligsten Europas. In der Nacht vom 23. auf den 24. Juni gehören die Straßen den Bewohnern: An jeder Ecke stehen Grills mit Sardinen, dazu Caldo Verde und gegrillte Paprika, aus offenen Fenstern dröhnt Musik, und die Leute ziehen mit weichen Plastikhämmern oder Knoblauchblüten los, um wildfremden Menschen sanft auf den Kopf zu klopfen. Um Mitternacht steigt über dem Douro ein Feuerwerk, und wer noch kann, läuft danach hinunter an den Strand, um dort den Sonnenaufgang zu erwarten. Am 24. Juni selbst ist in Porto Feiertag, und auf dem Fluss wird eine Regatta der Rabelo-Boote gesegelt.

Wenn du dabei sein willst, buche früh – Hotels im Zentrum sind Monate vorher weg und deutlich teurer als sonst. Und stell dich darauf ein, dass in dieser Nacht kein ruhiger Städtetrip möglich ist: Die Ribeira, die Baixa und Foz sind bis zum Morgen voll, Restaurants arbeiten nach eigenen Regeln, und Schlaf bekommst du erst, wenn die letzten Gruppen singend nach Hause ziehen. Wer das nicht sucht, plant einfach ein paar Tage daneben; Ende Juni ist die Stadt ansonsten in ausgesprochen guter Verfassung.

Der Rest des Jahres hat seinen eigenen Rhythmus. Im Frühjahr füllt das Studentenfest Queima das Fitas die Stadt mit Umzügen und Konzerten, im Frühsommer öffnet die Stiftung Serralves ihren Park für ein Kunstfestival mit Programm rund um die Uhr, und ebenfalls im Juni zieht ein großes Musikfestival in den Parque da Cidade am Meer. Im Winter verwandelt sich die Avenida dos Aliados in eine Lichterachse mit Weihnachtsmarkt, und im Februar läuft mit dem Fantasporto seit Jahrzehnten eines der ältesten Fantasy- und Horrorfilmfestivals der Welt. Genaue Termine ändern sich jährlich, ein Blick in den Kalender vor der Buchung lohnt sich.

Und dann ist da noch der Fußball. Der FC Porto spielt im Estádio do Dragão östlich des Zentrums, mit eigener Metrostation, und an Spieltagen verschiebt sich der Takt der ganzen Stadt – blaue Trikots in der Metro, volle Cafés, laute Ribeira nach Abpfiff. Wer Interesse hat, kommt an normalen Ligaspielen meist noch an Karten; für europäische Abende gilt das nicht. Umgekehrt lohnt es sich zu wissen, wann gespielt wird, wenn du auf einen ruhigen Abend hoffst – dann isst du an diesem Tag lieber in Cedofeita oder Bonfim als am Fluss.

Die Stadtviertel von Porto – und welches zu dir passt

Beste Reisezeit für Porto mit Wetter und Festen im Jahreslauf

Porto liegt am Atlantik und nicht am Mittelmeer – das merkst du im Sommer an erträglichen Abenden und im Winter am Regen.

Das Klima in Porto ist ozeanisch geprägt: milde, nasse Winter um die 14 Grad am Tag und warme, überwiegend trockene Sommer, die selten über 27 Grad hinausgehen. Der Nordwesten Portugals gehört zu den regenreichsten Ecken der Iberischen Halbinsel, und der Löwenanteil dieses Regens fällt zwischen November und Februar – dafür bleibt es im Winter fast immer frostfrei. Der Wind vom Meer sorgt auch im Hochsommer für kühle Abende, und das Wasser des Atlantiks bleibt ganzjährig frisch. Wichtiger als das Thermometer ist für die Planung ohnehin der Kalender: São João Ende Juni und die Festivalwochen im Frühsommer verändern Preise und Andrang stärker als jedes Wetter.

Die beste Reisezeit für Porto sind Mai, Juni und September. Dann liegen die Höchstwerte zwischen 20 und 24 Grad, die Terrassen sind bis in den Abend besetzt, und die schweren Regenwochen sind vorbei beziehungsweise noch nicht da. Der September hat den zusätzlichen Reiz der Weinlese im Douro-Tal. Juli und August sind angenehmer als in Südeuropa üblich, dafür teurer und voller. Wer Ende Juni kommt, sollte wissen, dass São João die Stadt für zwei Nächte komplett übernimmt. November bis Februar ist die Zeit für Kellerführungen, Museen und günstige Hotelpreise – mit Regenjacke.

Häufige Fragen zu Porto