Pisa

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Pisa

Der Campo dei Miracoli liegt am nordwestlichen Rand der Altstadt, alles andere spielt sich zwischen ihm und dem Arno ab – zu Fuß sind das keine zwanzig Minuten.

Das Ensemble auf dem Campo dei Miracoli ist ein Bauprogramm über 250 Jahre und wirkt trotzdem wie aus einem Guss. Den Anfang machte 1063 der Dom Santa Maria Assunta unter dem Baumeister Buscheto, finanziert aus der Beute einer Seeschlacht und in einer Formensprache errichtet, die man seither pisanische Romanik nennt – gestreifter Marmor, übereinandergestapelte Zwergsäulengalerien, byzantinische und islamische Anleihen. Ab 1152 kam an der Westseite das runde Battistero San Giovanni von Diotisalvi hinzu, ab 1173 der freistehende Campanile, der später berühmter werden sollte als alles andere, und ab 1277 an der Nordkante der ummauerte Friedhofskreuzgang Camposanto Monumentale. Seit 1987 steht die gesamte Piazza auf der Welterbeliste der UNESCO. Was das Ensemble so ungewöhnlich macht, ist die Rasenfläche darunter, die man in italienischen Städten sonst kaum findet und die den vier Bauten den Maßstab einer Skulpturengruppe gibt.

Zwei Gassen südöstlich beginnt das Pisa, das nicht auf Postkarten steht. Die Piazza dei Cavalieri war seit dem Mittelalter der politische Platz der Stadtrepublik, bis Giorgio Vasari sie ab 1562 im Auftrag der Medici zum Forum des Ritterordens von Santo Stefano umbaute. Der Palazzo della Carovana bekam die geschwungene Doppeltreppe und eine komplett mit Sgraffito überzogene Fassade, dahinter arbeitet heute die Scuola Normale Superiore. In der zugehörigen Ordenskirche hängen osmanische Fahnen, die die Galeeren des Ordens erbeuteten. Und im Palazzo dell'Orologio an der Nordseite steckt der Rest des Turms, in dem Dante im 33. Gesang des Inferno den Grafen Ugolino della Gherardesca verhungern lässt – von den vollen Arkaden des Borgo Stretto trennen den Platz keine drei Minuten Fußweg, vom Gedränge auf dem Campo kaum zehn.

Die zweite Achse ist der Fluss. Die Lungarni, die Uferstraßen zu beiden Seiten des Arno, sind in Pisa breiter und geradliniger als in Florenz und deshalb der beste Ort, um die Stadt als Ganzes zu sehen. Am Lungarno Gambacorti steht Santa Maria della Spina, eine gotische Kirche in Kapellengröße, deren Außenhaut aus Fialen, Tabernakeln und Figuren der Pisano-Werkstatt besteht; 1871 wurde sie Stein für Stein abgetragen und höher wieder aufgebaut, weil der Standort zu tief lag und das Hochwasser des Arno dem Bauwerk zunehmend zusetzte. Wenige Schritte weiter leuchtet der Palazzo Blu, Pisas Haus für große Kunst- und Fotoausstellungen. Am gegenüberliegenden Ufer versammelt das Museo Nazionale di San Matteo in einem ehemaligen Benediktinerinnenkloster die pisanische Malerei und Skulptur des 12. bis 15. Jahrhunderts, darunter Arbeiten der Pisano-Familie und eine der wichtigsten Tafelbildsammlungen der Toskana außerhalb von Florenz.

Der Rest verteilt sich auf kurze Wege. Der Orto Botanico wurde 1543 im Auftrag Cosimos I. angelegt und gilt als der älteste botanische Universitätsgarten der Welt, er liegt nur wenige Schritte hinter dem Campo und ist ein guter Ort, um dem Andrang für eine halbe Stunde zu entkommen. Südlich des Arno trägt die Wand der Kirche Sant'Antonio Abate das Wandbild Tuttomondo, das Keith Haring 1989 als eines seiner letzten öffentlichen Werke ausführte – dreißig tanzende Figuren auf einer Hausfassade, wenige Minuten vom Bahnhof entfernt. Und im Osten der südlichen Altstadt öffnet sich hinter den Backsteinmauern der Fortezza Nuova der Giardino Scotto, Pisas Stadtpark am Fluss, in dem im Sommer Konzerte und ein Freiluftkino stattfinden.

Den Schiefen Turm von Pisa besteigen

Der Aufstieg ist weniger Aussichtsturm als Gleichgewichtsexperiment – knapp 300 abgetretene Marmorstufen, die mal steiler und mal flacher wirken, obwohl du im Kreis läufst.

Der Turm ist der Glockenturm des Doms und war nie als Attraktion gedacht. Die Bauarbeiten begannen 1173, und schon nach den ersten drei Geschossen sackte das Fundament auf der Südseite ein, weil unter dem Campo eine Schicht aus weichem Ton und Schwemmsand liegt. Der Bau wurde für rund ein Jahrhundert unterbrochen – nach heutiger Lesart ein Glücksfall, weil sich der Untergrund in dieser Zeit setzen und verfestigen konnte. Als man weiterbaute, versuchten die Baumeister die Neigung auszugleichen, indem sie die oberen Geschosse leicht gegen die Schräge versetzten; deshalb ist der Turm streng genommen nicht schief, sondern gekrümmt wie eine Banane. Die Glockenstube kam erst im späten 14. Jahrhundert dazu, fast 200 Jahre nach dem ersten Spatenstich.

Im 20. Jahrhundert wurde die Neigung zum Problem. 1990 sperrte man den Turm für Besucher und begann eine Sanierung, die über ein Jahrzehnt dauerte und in der man unter anderem Bodenmaterial unter der nördlichen, höher stehenden Seite gezielt entnahm, damit sich der Bau minimal zurückneigt. Seit der Wiedereröffnung 2001 gilt er als stabilisiert und wird laufend vermessen; die Neigung liegt bei knapp vier Grad. Für Besucher heißt das vor allem eines – der Turm ist heute ein normal begehbares Bauwerk, und die Sorge, dass er ausgerechnet während des eigenen Aufstiegs umfällt, kannst du getrost unten lassen.

Praktisch solltest du drei Dinge wissen. Erstens gilt für den Aufstieg ein festes Zeitfenster und die Zahl der Personen pro Slot ist begrenzt, weshalb du das Ticket online reservieren solltest, in der Hauptsaison möglichst Tage vorher; spontane Plätze gibt es an manchen Tagen erst am späten Nachmittag. Zweitens gilt ein Mindestalter von acht Jahren, jüngere Kinder dürfen nicht mit hinauf und müssen unten betreut werden. Drittens sind Rucksäcke und größere Taschen auf der Treppe nicht erlaubt, es gibt dafür eine Gepäckaufbewahrung hinter dem Turm neben dem Ticketschalter der Opera – plane die Zeit dafür ein, sonst wird das Zeitfenster knapp. Nimm feste Schuhe mit Profil, denn der Marmor der Wendeltreppe ist von acht Jahrhunderten Benutzung spiegelglatt.

Oben ist der Blick weniger spektakulär als das Gefühl auf dem Weg dorthin. Weil die Wendeltreppe in einem geneigten Bauwerk im Kreis führt, fühlt sie sich bei jeder Umrundung mal steil bergauf, mal fast abschüssig an, und das Innenohr protestiert deutlich vernehmbar. Auf der Aussichtsplattform stehst du dann über den Zwergsäulengalerien mit Blick auf das Dach des Doms, den Rasen, die Stadtmauer und bis zu den Apuanischen Alpen im Norden. Für Fotos vom Turm selbst ist die frühe Morgenstunde am besten, weil die tief stehende Sonne dann von Osten auf die Ostflanke von Turm und Dom fällt und der Rasen noch fast leer ist; die Westseite bekommt ihr Licht erst am späten Nachmittag. Wer die Hand-Foto-Choreografie auf dem Campo vermeiden will, geht ein paar Schritte nach Norden auf die Wiese hinter dem Camposanto.

Dom, Baptisterium und Camposanto am Campo dei Miracoli

Die drei Bauten neben dem Turm sind der eigentliche Grund, warum das Ensemble seit 1987 zum Welterbe gehört, und der Turm ist der einzige, für den man ansteht.

Im Dom Santa Maria Assunta lohnt sich der Blick nach oben und nach rechts. Über dem Mittelschiff spannt sich eine vergoldete Kassettendecke aus der Zeit nach dem Brand von 1595, im Chor sitzt ein mittelalterliches Mosaik mit Christus Pantokrator, an dem auch Cimabue gearbeitet hat. Das eigentliche Hauptwerk steht im linken Seitenschiff – die Kanzel, die Giovanni Pisano zwischen 1302 und 1310 aus Carrara-Marmor schuf, mit dicht bevölkerten Reliefs, die in ihrer Bewegtheit auf die Renaissance vorausweisen. Nach der Brandkatastrophe wurde sie eingelagert und erst im 20. Jahrhundert wieder zusammengesetzt. Von der Decke hängt außerdem die sogenannte Lampe Galileis, an der er der Legende nach das Pendelgesetz beobachtet haben soll – hübsche Geschichte, historisch allerdings nicht haltbar, weil die heutige Lampe erst nach seiner Studienzeit aufgehängt wurde. Für den Besuch gilt Kleiderordnung, Schultern und Knie bleiben bedeckt.

Das Battistero San Giovanni gegenüber ist das größte Baptisterium Italiens und ein Bau in zwei Handschriften – unten das strenge romanische Rund von Diotisalvi ab 1152, oben eine gotische Zone mit Fialen und Figuren, die im 13. und 14. Jahrhundert dazukam. Innen steht die Kanzel, die Nicola Pisano 1260 signierte und die als Beginn der modernen italienischen Bildhauerei gilt; sein Sohn Giovanni schuf gut vier Jahrzehnte später die Kanzel im Dom gegenüber. Berühmter als beide ist allerdings die Akustik. Der Innenraum hat eine Nachhallzeit von mehreren Sekunden, und in regelmäßigen Abständen stellt sich ein Aufseher in die Mitte und singt einige Töne, die sich zu einem Akkord überlagern. Wer das erleben will, sollte nicht direkt danach hineingehen – frag am Eingang nach dem nächsten Termin.

Der Camposanto Monumentale ist der stillste und für viele der eindrücklichste Teil des Ensembles. Der 1277 von Giovanni di Simone begonnene Kreuzgang umschließt einen rechteckigen Hof, in den der Überlieferung nach Erde aus dem Heiligen Land gebracht wurde; ringsum stehen antike Sarkophage, Grabplatten und Inschriften. Die Wände trugen einen der größten Freskenzyklen des Mittelalters, darunter den Triumph des Todes, ein Bildprogramm aus Jagdgesellschaft, offenen Särgen und Höllensturz. Im Juli 1944 setzte Artilleriebeschuss das Bleidach in Brand, das geschmolzene Metall lief über die Malereien und zerstörte sie zu großen Teilen. Was gerettet werden konnte, wurde jahrzehntelang restauriert und hängt heute wieder im Kreuzgang. Die darunter freigelegten Vorzeichnungen füllen ein eigenes Haus an der Südseite der Piazza, das Museo delle Sinopie.

Für die Tickets gilt ein einfaches Prinzip. Die Opera della Primaziale Pisana verwaltet alle Bauten und verkauft Kombinationen, in denen Baptisterium, Camposanto, Museo delle Sinopie und das Museo dell'Opera del Duomo enthalten sind; für den Dom brauchst du zusätzlich ein Zeitfenster, das an den Kassen und online ausgegeben wird, und der Turm hat immer sein eigenes Zeitfenster und seinen eigenen Preis, lässt sich aber im selben Vorgang dazubuchen. Kaufe online, wenn du an einem Wochenende oder im Hochsommer kommst. Wer nicht nur schauen, sondern einordnen will, bucht eine geführte Tour über die Piazza dei Miracoli mit Dom und Schiefem Turm – anderthalb Stunden reichen, um zu verstehen, warum eine Handelsstadt am Rand der Toskana im 11. Jahrhundert Geld für einen Dom dieser Größenordnung hatte. Direkt hinter der Stadtmauer beginnt der Souvenirmarkt, den du getrost auslassen kannst.

Pisa an einem Tag – ein Rundgang vom Campo an den Arno

Vom Campo dei Miracoli bis zum Bahnhof sind es gut zwei Kilometer, ein Tag reicht also bequem für die ganze Altstadt, wenn du früh anfängst.

Starte auf dem Campo dei Miracoli, bevor die ersten Reisebusse ihre Gruppen absetzen. Erst die Runde über den Rasen, um das Ensemble aus verschiedenen Winkeln zu sehen, dann Baptisterium und Camposanto, weil beide vormittags am leersten sind, danach der Dom mit der Pisano-Kanzel. Wenn du den Turm besteigen willst, legst du das Zeitfenster am besten in die erste Stunde nach der Öffnung. Anschließend lohnt der kurze Abstecher zum Orto Botanico ein paar Straßen östlich, wo Gewächshäuser, ein Bambushain und alte Bäume in einem Areal stehen, das seit dem 16. Jahrhundert der Universität gehört und in dem plötzlich niemand mehr Selfies macht.

Weiter nach Süden über die Via Santa Maria, die direkteste Verbindung zwischen Campo und Zentrum, gesäumt von Universitätsinstituten, Buchläden und Sandwichbars. Nach zehn Minuten öffnet sich die Piazza dei Cavalieri mit Vasaris Sgraffito-Fassade und der Scuola Normale. Von dort führt der Weg in die Piazza delle Vettovaglie, wo unter dem Portikus Marktstände und Osterien nebeneinander liegen – eine gute Stelle für den Mittag, entweder in der Vineria di Piazza mit kurzer Tageskarte oder ein paar Schritte weiter im Ristorante Il Campano, das in einem mittelalterlichen Turmhaus sitzt. Wer es schnell und pisanisch will, geht stattdessen in die Pizzeria Il Montino und isst Cecìna aus dem Papier im Gässchen davor.

Nachmittags gehört der Fluss dir. Über den Borgo Stretto mit seinen Arkaden erreichst du den Lungarno Mediceo und dort das Museo Nazionale di San Matteo, für das du eine gute Stunde brauchst und in dem du an den meisten Tagen fast allein bist. Danach am Nordufer flussabwärts bis zum Ponte di Mezzo, hinüber ans Südufer und am Lungarno Gambacorti entlang zu Santa Maria della Spina und zum Palazzo Blu, wo sich ein Blick auf die laufende Ausstellung lohnt. Wer lieber vom Wasser aus schaut, nimmt eine Bootsfahrt auf dem Arno, die an den Palazzifronten und unter den Altstadtbrücken hindurchführt und die Stadt noch einmal von unten sortiert.

Für den Abend hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst am Fluss, nimmst einen Aperitif auf einer der Terrassen am Lungarno und isst danach in der Altstadt – die Osteria dei Cavalieri in ihrem Gewölberaum nahe der Piazza dei Cavalieri ist seit Jahrzehnten eine der verlässlichsten Adressen, für Fisch lohnt der Weg ins unscheinbare Lo Schiaccianoci südlich des Arno. Oder du gehst zurück zur Piazza delle Vettovaglie, wo ab dem frühen Abend die Studierenden übernehmen. Wer zwei Tage hat, hängt am nächsten Vormittag den Giardino Scotto, das Wandbild Tuttomondo und einen Halbtagesausflug nach Lucca oder ans Meer bei Marina di Pisa an.

Pisas Stadtviertel beiderseits des Arno

Der Arno teilt die Altstadt in Tramontana im Norden und Mezzogiorno im Süden, und beim Gioco del Ponte treten genau diese beiden Hälften gegeneinander an.

Nördlich des Flusses und im Westen liegt das Quartiere Santa Maria, benannt nach der Kathedrale und damit das Viertel, in dem praktisch jeder Pisa-Besuch beginnt. Vom Campo dei Miracoli führt die Via Santa Maria als Rückgrat nach Süden bis an den Lungarno Pacinotti, gesäumt von Universitätsinstituten, kleinen Hotels und Läden, die von Studierenden und Tagesgästen gleichermaßen leben. Wer nah an der Piazza wohnen will, findet hier die entsprechenden Häuser, vom Grand Hotel Duomo mit Dachterrasse über das Hotel Villa Kinzica bis zum Relais dell'Orologio in einem restaurierten Adelshaus. Der Nachteil ist derselbe wie überall in Europa – tagsüber ist das Viertel voll, abends dafür überraschend still, weil die Tagesgäste weg sind und das Nachtleben woanders stattfindet.

Östlich davon, ebenfalls am Nordufer, schließt das Quartiere San Francesco an, benannt nach der großen Franziskanerkirche im Inneren. Hier liegen die Arkaden des Borgo Stretto, die Marktloggia der Piazza delle Vettovaglie und ein Gassennetz, in dem sich Buchläden, Trattorien und Weinbars aneinanderreihen. Am Lungarno Mediceo öffnet das Museo Nazionale di San Matteo in einem ehemaligen Kloster seine Säle. Wenn du wissen willst, wie Pisa außerhalb der Welterbe-Zone funktioniert, ist das die Gegend – Marktbetrieb am Vormittag, Mittagstische für Angestellte, ab dem frühen Abend Studierende mit Gläsern in der Hand vor den Bars. Für Übernachtungen bedeutet das kurze Wege zu allem und eine gewisse Grundlautstärke an Wochenenden.

Südlich des Arno beginnt mit dem Quartiere Sant'Antonio die Hälfte, die viele Tagesgäste nie sehen. Es reicht vom Fluss bis zum Hauptbahnhof, und der Corso Italia zieht als Ladenzeile mittendurch. Am Ufer stehen Santa Maria della Spina und der Palazzo Blu, in der Nähe des Bahnhofs leuchtet Keith Harings Wandbild Tuttomondo an der Kirchenwand von Sant'Antonio Abate. Wer mit dem Zug anreist und nur eine Nacht bleibt, ist hier praktisch untergebracht, etwa im familiengeführten Hotel Bologna oder im NH Pisa direkt am Bahnhof – vom Bahnsteig bis zum Hotelzimmer sind es Minuten, bis zum Campo dei Miracoli eine knappe halbe Stunde zu Fuß.

Bleibt das Quartiere San Martino im Südosten, zwischen Arno und den Wällen der Fortezza Nuova. Es ist das ruhigste der vier Viertel, mit der namensgebenden Kirche aus dem 13. Jahrhundert, dem Giardino Scotto als Stadtpark am Wasser und der Via San Martino als Hauptachse, an der etwa das Ristorante Galileo unter Gewölbedecken toskanische Hausmannskost kocht. Historisch war das die Gegend der Gerber, Färber und kleinen Handwerker, und ein Teil dieser Alltagsstruktur ist bis heute übrig geblieben. Wer Pisa ein zweites Mal besucht oder mit Kindern unterwegs ist, findet hier Platz, Schatten und Preise, die im Norden der Altstadt so nicht mehr existieren.

Restaurants in Pisa und was hier auf den Teller kommt

Pisa kocht toskanisch, aber mit dem Meer in Reichweite – zehn Kilometer flussabwärts liegt der Hafen, und das merkt man auf den Karten.

Fang mit dem an, was es nur hier gibt. Cecìna ist ein hauchdünner Fladen aus Kichererbsenmehl, Wasser und Olivenöl, im Holzofen in flachen Kupferblechen gebacken, außen knusprig und innen fast cremig; in Pisa isst man sie pur mit Pfeffer, im Papier stehend, oder zwischen zwei Hälften einer Focaccina. Die klassische Adresse dafür ist die Pizzeria Il Montino im Vicolo del Monte, eine Institution, in der es außerdem Pizza und die selten gewordene Spuma-Limonade gibt. Dazu kommen die pisanischen Klassiker – Bordatino, eine dicke Suppe aus Bohnen, Schwarzkohl und Maismehl, Baccalà mit Lauch, Trippa alla pisana und das Fleisch der lokalen Rinderrasse Mucco pisano, die vom Aussterben zurückgeholt wurde und auf ambitionierten Karten wieder auftaucht.

Für den Abend gibt es drei Ebenen. Die Osteria dei Cavalieri in ihrem Gewölberaum nahe der Piazza dei Cavalieri ist seit Jahrzehnten die verlässlichste Adresse der Altstadt, mit toskanischer Küche, kurzen Tagesempfehlungen und Gästen, die zur Hälfte aus der Nachbarschaft kommen. Das Ristorante Il Campano sitzt in einem mittelalterlichen Turmhaus bei der Piazza delle Vettovaglie, Steinmauern, Holzbalken, eine kleine Galerie unter dem Dach. Und die Vineria di Piazza direkt unter dem Portikus des Marktplatzes fährt eine kurze saisonale Karte mit gut sortierten regionalen Weinen – der beste Kompromiss, wenn ihr euch nicht einigen könnt, ob es ein Essen oder ein Abend werden soll.

Fisch bestellst du in Pisa mit gutem Gewissen. Lo Schiaccianoci südlich des Arno sieht von außen nach nichts aus und gilt unter Pisanern seit Langem als eine der besten Adressen für Meeresfrüchte in der Stadt; reservieren ist hier keine Formalität, sondern Voraussetzung. Wer bürgerlich und ohne Inszenierung essen will, geht ins Ristorante Galileo in der Via San Martino, ein Familienlokal, das seit den 1980er-Jahren toskanische Hausmannskost unter Gewölbedecken kocht. Grundsätzlich gilt für alle Altstadtlokale, dass die Küchen abends selten vor 19:30 Uhr öffnen und dass die Tische direkt am Campo dei Miracoli fast durchweg auf Laufkundschaft ausgelegt sind – zweihundert Meter weiter isst du besser und zahlst weniger.

Getrunken wird regional. Die Hügel südöstlich der Stadt bringen unter der Herkunft Colline Pisane und Terre di Pisa Sangiovese-Weine hervor, die im Vergleich zum Chianti Classico deutlich günstiger und oft überraschend gut sind, dazu kommen Weißweine aus dem benachbarten Montescudaio. Zum Abschluss gehört Vin Santo mit Cantuccini, den harten Mandelkeksen aus dem nahen Prato. Und für den Nachmittag zwei Süßigkeiten, die aus dem Umland stammen – die Torta co' bischeri mit Reis, Schokolade und Gewürzen, benannt nach den Zacken am Teigrand, und die Pinolata mit Pinienkernen. Beide findest du in guten Pasticcerie der Altstadt, nicht in den Souvenirläden hinter der Piazza.

Hotels in Pisa und die passende Lage für deinen Aufenthalt

Fast alle kommen als Tagesgäste, und genau deshalb lohnt die Übernachtung – ab dem späten Nachmittag gehört der Campo dei Miracoli denen, die bleiben.

Die erste Entscheidung ist die zwischen Piazza und Bahnhof. Rund um den Campo dei Miracoli und die Via Santa Maria liegen die Häuser für alle, die morgens als Erste auf dem Rasen stehen wollen. Das Grand Hotel Duomo ist nur wenige Schritte entfernt und hat eine Dachterrasse mit direktem Blick auf Dom, Baptisterium und Turm – der Grund, aus dem man dort bucht. Das Hotel Villa Kinzica bringt in einer Villa aus dem 18. Jahrhundert dieselbe Nähe in der Drei-Sterne-Klasse mit, von einem Teil der Zimmer sieht man den Turm. Und das Hotel Pisa Tower sitzt in einer restaurierten Villa an der westlichen Altstadtkante, wenige Gehminuten von der Piazza und trotzdem in einer ruhigen Ecke.

Wer es besonders will, hat in Pisa zwei sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Das Hotel Relais dell'Orologio ist ein Fünf-Sterne-Boutiquehaus in einem restaurierten Adelshaus mit mittelalterlichen Wurzeln, auf halbem Weg zwischen Piazza dei Cavalieri und Schiefem Turm, mit Innenhof und einer Ruhe, die man mitten in der Altstadt nicht erwartet. Das Royal Victoria Hotel dagegen ist das älteste Hotel der Stadt, seit den 1830er-Jahren in Familienhand, untergebracht in einem Palazzo am Lungarno Pacinotti, in dem Teile eines mittelalterlichen Turms verbaut sind. Die Zimmer sind entsprechend unterschiedlich geschnitten, die Flure hängen voller Fotografien und Erinnerungsstücke, und vom Flussufer aus schaust du auf die andere Uferzeile.

Für Bahnreisende ist die Südseite praktischer. Das familiengeführte Hotel Bologna liegt in einem Palazzo zwischen Bahnhof und Arno, wenige Minuten von den Lungarni entfernt, und ist die vernünftige Wahl, wenn du abends noch in die Altstadt willst und morgens früh in den Zug steigst. Das NH Pisa steht direkt am Hauptbahnhof Pisa Centrale und damit am Verkehrsknoten der Stadt – mit dem PisaMover bist du in wenigen Minuten am Flughafen, was das Haus für frühe Flüge und für Reisende mit Anschlüssen in die Region interessant macht. Vom Bahnhof bis zum Campo dei Miracoli sind es zu Fuß rund 25 Minuten, quer durch die ganze Altstadt und damit kein verlorener Weg.

Zum Timing zwei Hinweise. Erstens ziehen die Preise rund um die großen Stadtfeste im Juni spürbar an, weil Luminara, Regatta und Gioco del Ponte innerhalb weniger Wochen stattfinden und die Stadt dann tatsächlich ausgebucht ist; wer diese Termine mitnehmen will, bucht Monate vorher. Zweitens hat kaum ein Altstadthotel eigene Stellplätze, weil das historische Zentrum in weiten Teilen in einer kameraüberwachten ZTL liegt. Frag beim Buchen konkret nach der Anfahrt, lass dein Kennzeichen vom Hotel für die Zone anmelden oder stelle den Wagen gleich auf einem der ausgeschilderten Parkplätze außerhalb ab. Das ist in Pisa kein Detail, sondern der Unterschied zwischen einer entspannten Anreise und einem Bußgeldbescheid, der Monate später in Deutschland ankommt.

Anreise nach Pisa und unterwegs in der Stadt

Kaum eine italienische Stadt ist aus Deutschland so einfach zu erreichen – der Flughafen liegt keine drei Kilometer vom Zentrum entfernt.

Der Flughafen Galileo Galilei ist der wichtigste Airport der Toskana und wird aus vielen deutschen Städten direkt angeflogen, oft von Billigfluglinien. Der eigentliche Vorteil ist die Lage – die Piste beginnt praktisch am Stadtrand. Vom Terminal bringt dich der PisaMover, eine automatische Kabinenbahn, in wenigen Minuten zum Hauptbahnhof Pisa Centrale, von dort bist du in einer knappen halben Stunde zu Fuß am Campo dei Miracoli oder in etwa einer Stunde mit dem Zug in Florenz. Wer die Toskana per Mietwagen bereist, findet die Stationen der Vermieter am Flughafen; die Ausfahrt Richtung Autobahn führt am Zentrum vorbei, du musst also gar nicht erst in die Altstadt hinein.

Mit der Bahn ist Pisa ein Knotenpunkt. Pisa Centrale liegt an der Küstenlinie zwischen Genua und Rom, Regionalzüge fahren tagsüber dicht nach Florenz, nach Lucca in etwa einer halben Stunde, nach Livorno in einer knappen Viertelstunde und nach La Spezia als Tor zu den Cinque Terre. Tickets löst du am Automaten oder in der App, und bei Regionalzügen entwertest du sie vor dem Einsteigen, wenn du ein Papierticket in der Hand hast. Ein Detail, das Zeit spart – für den Campo dei Miracoli ist nicht Pisa Centrale die nächste Station, sondern der kleine Halt Pisa San Rossore, von dem du in wenigen Gehminuten an der Piazza stehst. Nicht alle Züge halten dort, aber wenn deiner es tut, sparst du dir den Marsch durch die halbe Stadt.

Mit dem Auto kommst du über die Autobahn A11 oder A12 und den Zubringer bis an den Stadtrand, und dort endet die entspannte Phase. Die Altstadt ist in weiten Teilen ZTL, also verkehrsberuhigte Zone mit Kameraüberwachung, und jede unerlaubte Durchfahrt wird einzeln abgerechnet. Steuere deshalb von vornherein einen der ausgeschilderten Parkplätze außerhalb der Zone an; nördlich der Stadtmauer beim Campo dei Miracoli und rund um den Bahnhof gibt es die üblichen Flächen und Parkhäuser. Wenn dein Hotel innerhalb der Zone liegt, lass dein Kennzeichen dort vorab registrieren – das funktioniert, muss aber vom Hotel gemeldet werden und nicht von dir vor Ort improvisiert.

In der Stadt selbst brauchst du nichts weiter als Schuhe. Die Altstadt misst vom Campo dei Miracoli bis zum Bahnhof gut zwei Kilometer, alles dazwischen liegt flach und dicht. Stadtbusse verbinden den Bahnhofsvorplatz mit der Gegend um die Piazza dei Miracoli, wenn du nicht laufen willst. Für Ausflüge lohnt sich das Rad, weil Pisa ohne nennenswerte Steigung gebaut ist und mit der Ciclopista del Trammino auf einer alten Straßenbahntrasse eine flache Radverbindung ans Meer besitzt. Leihräder gibt es in der Innenstadt. Und rechne im Verkehr mit Studierenden auf Rädern und Rollern, die die Einbahnstraßen der Altstadt eher als Empfehlung lesen.

Luminara, Gioco del Ponte und der Pisaner Jahresanfang

Der Juni ist in Pisa kein normaler Monat, und der 25. März ist der Tag, an dem die Stadt an ihrer eigenen Zeitrechnung festhält.

Die Luminara di San Ranieri am Abend des 16. Juni ist das Fest, für das sich eine Planung lohnt. Zu Ehren des Stadtpatrons werden die Fassaden entlang der Lungarni mit Zehntausenden kleiner Öllichter in weißen Holzrahmen nachgezeichnet, sodass Fensterachsen, Gesimse und Brückenbögen als Lichtlinien im Wasser stehen. Die Straßenbeleuchtung wird heruntergefahren, die Stadt geht an den Fluss, und zum Abschluss gibt es ein Feuerwerk über dem Arno. Am folgenden Tag, dem Festtag des Heiligen, wird auf dem Arno die Regata di San Ranieri gerudert, bei der Mannschaften der historischen Stadtteile gegeneinander antreten. Hotels sind an diesen Tagen früh belegt.

Ein bis zwei Wochen später folgt der Gioco del Ponte, traditionell am letzten Samstag im Juni. Er beginnt mit einem Umzug in historischen Kostümen über die Lungarni und endet auf dem Ponte di Mezzo mit einem Kräftemessen, das es so nur hier gibt – die Mannschaften der nördlichen Stadthälfte Tramontana und der südlichen Hälfte Mezzogiorno schieben einen schweren Wagen auf einer Schiene über die Brücke, jede Seite in die Richtung der anderen. Das Ganze geht auf mittelalterliche Brückenkämpfe zurück und wird mit einer Ernsthaftigkeit betrieben, die man von außen zunächst unterschätzt. Ein Platz mit Sicht auf die Brücke ist begrenzt, wer gut stehen will, kommt früh.

Der eigenwilligste Termin ist der Capodanno Pisano am 25. März. Pisa rechnete bis ins 18. Jahrhundert nach einem eigenen Kalender, dessen Jahr am Fest der Verkündigung begann, und feiert diesen Jahresanfang bis heute. Im Dom fällt gegen Mittag ein Sonnenstrahl durch ein Fenster auf ein eiförmiges Marmorstück an einem Pfeiler, und in dem Moment gilt das neue pisanische Jahr als begonnen; danach ziehen Umzug und Feierlichkeiten durch die Stadt. Wer im März in der Toskana ist, hat mit diesem Datum einen guten Grund, Pisa nicht nur als Zwischenstopp einzuplanen – der Andrang ist deutlich geringer als im Juni.

Über das Jahr verteilt kommen kleinere Anlässe dazu. Im Sommer wird der Giardino Scotto zur Bühne für Konzerte und ein Freiluftkino innerhalb der Festungsmauern, im Herbst füllen Studienbeginn und Universitätsbetrieb die Stadt wieder mit ihrem eigentlichen Publikum, und der Palazzo Blu fährt in der Wintersaison regelmäßig große Ausstellungen zu einzelnen Künstlern, die weit über Pisa hinaus Publikum ziehen. Prüfe vor der Buchung, was in deinem Zeitfenster läuft – die Unterschiede zwischen einem stillen Dienstag im Februar und dem Wochenende der Luminara sind in Pisa größer als das Wetter.

Ausflüge ab Pisa ans Meer und in die Toskana

Von Pisa aus erreichst du in einer halben Stunde das Meer, eine komplett erhaltene Stadtmauer und einen Hafen mit ganz eigener Küche.

Der naheliegendste Ausflug ist Lucca, gut zwanzig Kilometer nordöstlich und mit dem Regionalzug in etwa einer halben Stunde erreichbar. Die Stadt hat ihre Renaissance-Befestigung vollständig behalten, und auf der vier Kilometer langen, baumbestandenen Mauerkrone läufst oder radelst du einmal um die gesamte Altstadt herum. Innerhalb liegen die Piazza dell'Anfiteatro auf dem Grundriss eines römischen Amphitheaters, der Dom San Martino mit dem Grabmal der Ilaria del Carretto und ein Netz aus Gassen, in dem sich die Türme der Stadt verstecken. Lucca und Pisa lassen sich gut an einem Tag verbinden, und wer die Toskana per Bahn bereist, hat mit dieser Achse den bequemsten Teil der Region abgedeckt.

Nach Westen geht es ans Meer. Von Pisa führt die Ciclopista del Trammino auf der Trasse einer alten Straßenbahn rund elf flache Kilometer am Arno entlang bis Marina di Pisa, einem Küstenort mit Liberty-Villen, Felsbuhnen und einer Strandpromenade, an der die Pisaner ihre Wochenenden verbringen. Südlich schließt Tirrenia mit breiteren Sandstränden und Pinienwald an. Nördlich der Flussmündung beginnt der Naturpark Migliarino San Rossore Massaciuccoli mit Pinienwäldern, Kanälen und Dünen – ein Gebiet, das lange als Jagdgebiet der Herrscher und später als Präsidentengut geschützt war und deshalb ungewöhnlich intakt geblieben ist. Radeln, wandern und Vögel beobachten funktionieren dort besser als Baden.

Rund zwanzig Kilometer südlich liegt Livorno, das genaue Gegenteil von Pisa – eine Hafenstadt aus dem 16. Jahrhundert, im Krieg schwer getroffen, ungeschliffen und dafür ehrlich. Sehenswert ist das Viertel Venezia Nuova mit seinen Kanälen, Brücken und Lagerhäusern, das man am besten vom Boot aus sieht, und der Mercato Centrale als eine der größten Markthallen Italiens. Vor allem aber isst man dort Cacciucco, den Fischeintopf aus mehreren Sorten mit Knoblauchbrot, für den es in Livorno so viele Rezepte gibt wie Familien. Mit dem Zug bist du in einer knappen Viertelstunde dort, was den Abend als Ausflug realistisch macht.

Für längere Wege bleibt die Bahn dein Freund. Florenz erreichst du in rund einer Stunde und siehst dort an einem Tag den Dom, die Uffizien und den Ponte Vecchio, wenn du Tickets vorab buchst. Nach Norden fährst du in gut einer Stunde nach La Spezia und von dort weiter in die Cinque Terre, was als sehr langer Tagesausflug funktioniert, aber besser eine Übernachtung bekommt. Ohne Zug lohnt sich der Osten – bei Calci, etwa zehn Kilometer außerhalb, liegt die weitläufige Kartause Certosa di Calci, in der auch das Naturkundemuseum der Universität Pisa mit seiner großen Walsammlung untergebracht ist. Für Familien ist das der beste Regentag im Umkreis.

Die Stadtviertel von Pisa – und welches zu dir passt

Beste Reisezeit für Pisa im Jahreslauf

Pisa liegt zehn Kilometer vom Meer entfernt, und das macht die Sommer erträglicher als im Landesinneren und die Winter deutlich milder.

Das Klima in Pisa ist mediterran mit maritimem Einschlag. Die Sommer sind heiß, aber weniger drückend als in Florenz oder Siena, weil am Nachmittag regelmäßig ein Wind vom Tyrrhenischen Meer landeinwärts weht. Die Winter bleiben mild und frostarm, dafür ist der Herbst die nasseste Zeit des Jahres – Oktober und November bringen die kräftigsten Niederschläge, gelegentlich als kurze, heftige Gewitter. Entscheidender als das Thermometer ist in Pisa allerdings der Kalender, weil die Stadtfeste im Juni Preise und Andrang stärker verändern als jedes Wetter.

Die beste Reisezeit für Pisa sind April, Mai, September und Oktober. Dann liegen die Höchstwerte zwischen 19 und 26 Grad, der Aufstieg auf den Turm ist ohne Hitzestau machbar, die Lungarni funktionieren abends draußen, und die Hotelpreise bleiben moderat. Juli und August sind heiß und voll, wobei die Nähe zum Meer die Abende rettet. Der Juni ist wegen Luminara, Regatta und Gioco del Ponte die intensivste, aber auch teuerste Zeit. Und Januar bis März sind die Monate für alle, die den Campo dei Miracoli fast für sich haben wollen.

Häufige Fragen zu Pisa