Catania

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Catania

Der barocke Kern passt in ein Rechteck von rund einem Kilometer Kantenlänge – du läufst alles zu Fuß, und zwar über Lavapflaster, das im Sommer die Hitze des halben Tages speichert.

Alles beginnt auf der Piazza del Duomo, und der Platz erklärt die Stadt in einem einzigen Blick. In seiner Mitte steht die Fontana dell'Elefante, die Giovanni Battista Vaccarini 1736 aus einem antiken Elefanten aus Lavagestein und einem ägyptischen Obelisken zusammensetzte – 'u Liotru' heißt er im Dialekt und gilt als Wappentier Catanias. An der Ostseite schließt die Cattedrale di Sant'Agata den Platz ab, eine Gründung Rogers I. aus dem 11. Jahrhundert, nach dem Beben von 1693 barock wiederaufgebaut und bis heute der Ort, an dem die Stadtheilige verehrt wird; in einer Seitenkapelle liegt Vincenzo Bellini begraben, der 1801 wenige Straßen entfernt zur Welt kam. An der Südwestecke fällt das Wasser der Fontana dell'Amenano wie ein dünnes Tuch über den Beckenrand, im Dialekt 'acqua a linzolu', und gleich dahinter beginnt, eine Treppe unter dem Platzniveau, die Pescheria.

Rund einen halben Kilometer westlich der Via Etnea, oben im Antico Corso an der Piazza Dante, liegt mit dem Monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena die größte Überraschung der Stadt. Die Anlage gehört zu den ausgedehntesten Klosterbauten Europas, wurde nach 1693 unmittelbar an der erstarrten Lava von 1669 wieder aufgebaut und beherbergt heute die Geisteswissenschaften der Universität Catania. Studierende sitzen in Kreuzgängen mit Springbrunnen über ihren Skripten, unter dem Boden liegen Reste römischer Häuser frei, und Führungen bringen dich in Bereiche, die sonst verschlossen bleiben. Die zugehörige Kirche San Nicolò l'Arena blieb an der Fassade unvollendet – abgebrochene Säulenstümpfe stehen bis heute dort, wo ein Portikus geplant war. Im Querschiff zieht sich eine Meridianlinie aus dem 19. Jahrhundert über den Boden, auf die zur Mittagszeit ein Lichtpunkt wandert.

Vom Meer weggerückt ist auch die Burg der Stadt. Das Castello Ursino entstand ab 1239 unter Kaiser Friedrich II. auf einem Felsen direkt am Wasser, doch der Lavastrom von 1669 schob die Küstenlinie nach Osten und ließ die Festung im Landesinneren zurück. Heute steht sie an einem weiten, staubigen Platz, beherbergt das Museo Civico und wirkt von außen wuchtiger als von innen. Ein paar Minuten nördlich, an der Via Vittorio Emanuele II, klemmt das Teatro Romano zwischen Wohnhäusern – ein antikes Theater mit Rängen aus schwarzem Lavagestein, über dessen Zuschauerraum im 19. Jahrhundert schlicht weitergebaut wurde, sodass Balkone über der Cavea hängen; daneben liegt das kleinere Odeon. An der Piazza Stesicoro taucht mitten im Verkehr ein ausgegrabener Ausschnitt des römischen Amphitheaters auf, dessen weitaus größter Teil bis heute unter der modernen Stadt liegt.

Die schönste Straße Catanias ist die Via dei Crociferi, und sie ist keine dreihundert Meter lang. Vom Arco di San Benedetto aus reihen sich vier Barockkirchen dicht hintereinander, dazwischen die geschwungene Freitreppe von San Benedetto und Fassaden, deren Geschosse sich nach oben verjüngen – abends, wenn das warme Licht auf den Kalkstein fällt, sitzt halb Catania auf den Stufen. Wer Innenräume sehen will, meldet sich beim Palazzo Biscari an, dem bedeutendsten Privatpalast der Stadt, dessen Festsaal nur nach Voranmeldung zugänglich ist. Für die Pause reicht ein Stück Via Etnea nach Norden. Der älteste öffentliche Park der Stadt, die Villa Bellini, liegt in Terrassen über der Straße, mit Palmen, einer Blumenuhr und einem Beet, in das jeden Tag das aktuelle Datum gepflanzt wird; von der oberen Balustrade fällt der Blick über die Dächer zum Vulkan.

Ätna-Ausflug ab Catania mit Seilbahn und Bergführer

Vom Domplatz bis zur Bergstation auf rund 1.900 Metern brauchst du mit dem Auto etwa eine Stunde, und die letzten Kilometer führen durch Lavafelder, in denen nichts mehr wächst.

Der Ätna ist kein Ausflugsziel neben der Stadt, sondern ihr Grund und ihr Baumaterial. Mit über 3.300 Metern ist er der höchste aktive Vulkan Europas, seine Höhe verändert sich mit jedem größeren Ausbruch, und seit 2013 steht er auf der UNESCO-Welterbeliste. Von Catania aus siehst du ihn an klaren Tagen aus jeder nach Norden führenden Straße, im Winter mit Schnee bis weit hinunter, im Sommer als graublauer Kegel über dem Dunst. Ausbrüche sind hier Normalzustand und nicht Ausnahme – meist Aschefahnen aus den Gipfelkratern, gelegentlich Lavaströme in unbewohnte Hochlagen. Was dich als Reisenden trifft, ist selten die Lava, sondern die Asche: Sie legt sich als feiner schwarzer Staub auf Balkone, Gehwege und Autos und kann den Flugbetrieb in Fontanarossa kurzfristig ausbremsen.

Die meistgenutzte Route führt auf die Südseite zum Rifugio Sapienza auf rund 1.900 Metern, erreichbar mit dem Auto in etwa einer Stunde oder per Bus ab Catania. Von dort bringt dich die Funivia dell'Etna auf ungefähr 2.500 Meter; wer weiter will, steigt in einen Geländebus um und fährt in Begleitung eines Vulkanführers bis in die Kraterregion auf etwa 2.900 Meter. Oberhalb der Bergstation darfst du dich nur mit autorisierten Führern bewegen, und wo genau die Grenze verläuft, hängt von der aktuellen Aktivität ab – die Verordnungen ändern sich, verlass dich also auf die Auskunft vor Ort statt auf ältere Reiseberichte. Kostenlos und ohne Führung machbar sind die Crateri Silvestri direkt neben dem Rifugio, erloschene Nebenkrater aus dem 19. Jahrhundert, die du in einer halben Stunde umrundest.

Die Nordseite über Linguaglossa ist die stillere Variante. In Piano Provenzana auf rund 1.800 Metern stehen Birkenwälder und die Reste der Anlagen, die der Ausbruch von 2002 überrollte; von hier führen Geländewagen und Wanderwege in die Hochlagen, und der Blick fällt in die Valle del Bove, den riesigen Einbruchkessel an der Ostflanke. Rundherum liegt das Weinland des Ätna: Auf Terrassen aus schwarzer Asche wachsen Nerello Mascalese und Carricante, die einzelnen Lagen heißen Contrade und werden inzwischen so genau unterschieden wie Parzellen im Burgund. Rund um Randazzo, Passopisciaro und Linguaglossa kannst du in den Kellern probieren – melde dich vorher an, Laufkundschaft ist auf den meisten Gütern nicht vorgesehen.

Ohne eigenes Auto ist die geführte Tour ab Catania der einfachste Weg, weil sie dir die gesamte Logistik abnimmt – Abholung, Fahrt, Führer, oft eine Verkostung auf dem Rückweg. Nimm Wanderschuhe, lange Hosen und eine Windjacke mit, auch im August: Oben liegen leicht fünfzehn Grad weniger an als unten, dazu Wind über offenem Gelände und Sonne ohne Schatten. Eine ganz andere Annäherung bietet die Ferrovia Circumetnea, eine Schmalspurbahn, die den Vulkan von Catania aus auf rund 110 Kilometern fast vollständig umrundet und dabei durch Lavafelder, Zitrusgärten und die Pistazienhänge von Bronte fährt. Schnell ist das nicht, aber es ist die entspannteste Art, den Berg von unten kennenzulernen. Im Winter laufen an beiden Seiten Skilifte – Skifahren mit Blick aufs Ionische Meer ist auf Sizilien tatsächlich möglich.

Catania an einem Tag – der Rundgang vom Duomo zum Kloster

Fang vor neun am Fischmarkt an, dann hast du den besten Teil erledigt, bevor die Hitze über die Via Etnea kriecht.

Der Tag beginnt am Fischmarkt, und zwar vor neun – gegen Mittag wird abgebaut. Rechne dort eine gute halbe Stunde, dann zurück hinauf auf die Piazza del Duomo: Elefantenbrunnen und Cattedrale di Sant'Agata mit dem Grab Vincenzo Bellinis kosten zusammen noch einmal dreißig bis vierzig Minuten. Gefrühstückt wird in Catania nicht am Tisch, sondern an der Bar – im Sommer eine Granita mit Brioche, im Winter ein Cornetto und ein Caffè im Stehen, beides in fünf Minuten erledigt. Wenn du das Castello Ursino mit dem Museo Civico sehen willst, hängst du es gleich hier an: Es liegt rund sieben Gehminuten südwestlich, und vormittags ist der Platz davor noch halbwegs im Schatten.

Anschließend die Via Etnea nach Norden, schnurgerade und leicht ansteigend. Nach gut zweihundert Metern liegt rechts die Piazza dell'Università, kurz darauf links die Basilica della Collegiata, nach weiteren fünf Minuten die Piazza Stesicoro mit dem ausgegrabenen Stück Amphitheater unter Straßenniveau – leicht zu übersehen, weil der Verkehr rundherum läuft. Bis zum Giardino Bellini brauchst du vom Domplatz aus etwa fünfzehn Minuten. Steig dort auf die obere Terrasse und lege die Mittagsstunde in den Schatten der großen Ficusbäume; zwischen eins und vier ist auf dem aufgeheizten Pflaster ohnehin wenig zu holen und viele Kirchen sind zu.

Nachmittags wechselst du nach Westen. Von der Via Etnea biegst du in die Via Antonino di Sangiuliano ab, die nach wenigen Minuten die Via dei Crociferi kreuzt; von dort sind es noch einmal rund zehn Minuten bergauf durch den Antico Corso bis zur Piazza Dante und zum Monastero dei Benedettini. Für das Kloster buchst du die Führung besser vorab, weil die Termine begrenzt sind und du sonst vor verschlossenen Türen stehst; plane anderthalb Stunden ein. Auf dem Rückweg nach Süden nimmst du die Via Vittorio Emanuele II, an der das Teatro Romano liegt. Für den Abend gehst du in die Gassen um das Teatro Massimo Bellini, etwa in die Via Santa Filomena – vom Domplatz aus keine zehn Gehminuten.

Ein zweiter Tag gehört dem Ätna – morgens los, nachmittags zurück, abends ein spätes Essen in der Stadt. Wer drei Tage hat, hängt die Küste an: vormittags Aci Castello mit seiner Burg aus schwarzem Basalt, mittags Aci Trezza mit den Faraglioni dei Ciclopi vor der Hafenmole, nachmittags baden. Alternativ setzt du den dritten Tag auf Taormina oder Syrakus, beide mit Bahn oder Bus erreichbar. Und wenn du nur einen einzigen Nachmittag frei hast, nimm die Führung durch das Benediktinerkloster – kein anderer Ort erzählt so kompakt, was Lava, Erdbeben und Barock aus dieser Stadt gemacht haben.

Catanias Stadtviertel vom Centro Storico bis nach Ognina

Die Via Etnea teilt die Altstadt in zwei Hälften, und das Meer sortiert den Rest – im Süden Hafen und Sandstrand, im Norden schwarzer Fels.

Das Centro Storico ist der Teil, für den Catania auf der UNESCO-Liste steht: der barocke Wiederaufbau nach 1693, geplant mit breiten, geraden Achsen und großen Plätzen, damit die Menschen beim nächsten Beben schneller ins Freie kämen. Zwischen Piazza del Duomo, Piazza dell'Università und Castello Ursino liegt alles, was du an einem ersten Tag sehen willst, dazu die Pescheria, der große Markt an der Piazza Carlo Alberto und die meisten Hotels. Es ist auch der lauteste Teil der Stadt – Roller, Marktrufe, abends Musik aus den Bars bis weit nach Mitternacht. Wer empfindlich schläft, achtet beim Buchen auf ein Zimmer zum Innenhof statt zur Gasse.

Westlich davon beginnt der Antico Corso, das Viertel um das Benediktinerkloster und die geisteswissenschaftlichen Institute der Universität. Hier ist Catania jünger, günstiger und improvisierter: Studentenbuden hinter Barockportalen, Bars mit Plastikstühlen auf der Straße, Wandbilder auf Lavaputz, dazu kleine Osterien, in denen mittags mehr Einheimische als Reisende sitzen. Gut zwanzig Gehminuten weiter nördlich, jenseits des Giardino Bellini, liegt der Borgo, den 1669 Flüchtlinge vor dem Lavastrom gründeten. Er ist bis heute Alltagsviertel geblieben – Markt an der Piazza Cavour, Bäckereien, ein paar Liberty-Fassaden an den Rändern und kaum ein Reisender im Straßenbild.

Kein Viertel Catanias ist so widersprüchlich wie San Berillo. In den 1950er-Jahren riss die Stadt große Teile davon für ein Sanierungsprojekt ab, das nie fertig wurde; zurück blieben halbe Straßenzüge, ein jahrzehntelanges Rotlichtmilieu und viel Leerstand direkt neben der Geschäftsstadt am Corso Sicilia. Seit einigen Jahren ziehen Kulturinitiativen, Bars und Ateliers in die alten Häuser, und einige der interessantesten Lokale der Stadt liegen heute an dieser Kante zwischen Verfall und Aufbruch – abends ist das Viertel Catanias wichtigstes Ausgehquartier, mehr dazu im Kapitel zum Nachtleben. Tagsüber wirkt der Bereich zwischen Bahnhof und Corso Sicilia unspektakulär; nachts solltest du wie in jeder Großstadt wissen, wohin du gehst.

Östlich der Altstadt beginnt das moderne Catania. Der Corso Italia zieht als breiter Boulevard von der Piazza Giovanni Verga mit dem Justizpalast Richtung Meer und ist die Einkaufs- und Aperitivo-Achse der Stadt – hier flanieren die Catanesi am frühen Abend, und in den Bars sitzen mehr Einheimische als Gäste. An seinem östlichen Ende erreichst du an der Piazza Europa das Meer; von dort führt der Lungomare mit der Scogliera nach Norden, den flachen schwarzen Felsplatten, von denen im Sommer halb Catania ins Wasser springt. Nach gut einem Kilometer endet die Uferstraße in Ognina, einem ehemaligen Fischerdorf mit kleinem Hafen in einer Bucht aus erstarrter Lava, mit Booten und Fischlokalen.

Hotels in Catania und die passende Lage für deinen Aufenthalt

Zwischen einem Palazzo-Zimmer hundert Meter vom Duomo und einem Poolresort am Stadtstrand liegen zwanzig Fahrminuten und zwei völlig verschiedene Reisen.

Die charakteristischsten Adressen Catanias sind kleine Häuser in barocken Palästen, und sie liegen fast alle im Umkreis von fünf Gehminuten um die Piazza del Duomo. Das Asmundo di Gisira hat achtzehn Zimmer in einem Adelspalast im Pescheria-Viertel, rund zweihundert Meter vom Domplatz, jedes Zimmer von lokalen Künstlern gestaltet, dazu eine Dachterrasse über den Dächern der Altstadt. Noch näher liegt das Palazzo Marletta Luxury House Hotel, ein sehr intimes Haus mit wenigen Zimmern in einem Palazzo des 18. Jahrhunderts, von dem aus du in etwa einer Gehminute auf dem Domplatz stehst. Das Habitat Boutique Hotel spielt in derselben Größenordnung, ebenfalls im historischen Zentrum und aus einigen Bereichen mit Blick zum Vulkan.

Wer klassischer buchen will, nimmt das Palace Catania | UNA Esperienze an der Via Etnea – ein Vier-Sterne-Haus mitten auf der Hauptachse, mit Bar und Restaurant auf der Dachterrasse, von der du bei klarer Sicht über die Dächer bis zum Ätna schaust. Die Lage ist die bequemste, die die Stadt zu bieten hat: Domplatz, Universitätsplatz und Giardino Bellini erreichst du zu Fuß, die Metrostation Stesicoro liegt in der Nähe. Der Preis dafür ist Straßenlärm, denn die Via Etnea schläft spät und die Roller schlafen nie. Frag beim Buchen nach einem Zimmer zur ruhigen Seite; das kostet nichts und macht den Unterschied zwischen zwei guten und zwei kurzen Nächten.

Die zweite Möglichkeit ist ein Quartier am Wasser statt in der Altstadt. Das Romano Palace Luxury Hotel liegt am Viale Kennedy in Strandnähe der La-Plaia-Küste, mit großem Außenpool, Garten und Zugang zum Sandstrand, und der Flughafen ist nur wenige Fahrminuten entfernt. Das ergibt Sinn, wenn du mit Kindern reist, spät ankommst, früh abfliegst oder die Stadt lieber in Portionen nimmst. Der Nachteil liegt auf der Hand: Für Abendessen und Altstadtbummel brauchst du Taxi oder Bus, und der spontane Absacker nach dem Essen fällt weg. Für zwei Nächte Städtetrip wohnst du besser mittendrin, für eine Woche mit Badeanteil besser am Wasser.

Drei praktische Punkte zum Schluss. Erstens der Wagen: Hotels im Zentrum haben selten eigene Stellplätze, du landest also in einem bewachten Parkhaus – frag vorab nach einem Kontingent, viele Häuser haben eines, und zu den Zufahrtsbeschränkungen der Altstadt steht das Nötige im Kapitel Anreise. Zweitens die Termine: Zum Fest der Sant'Agata Anfang Februar ist die Innenstadt früh ausgebucht, und im Hochsommer ziehen die Raten ebenfalls an; im März oder Ende Oktober wohnst du in denselben Zimmern spürbar günstiger. Drittens der Lärm: Catania isst spät und geht danach noch aus. Wer um zehn ins Bett will, bucht nicht über einer Bar und nicht an der Piazza.

Restaurants in Catania von der Trattoria bis zum Fischlokal

Reserviere für den Abend, sobald dein Termin steht – die guten Adressen sind klein, und die Stadt geht spät, aber vollzählig aus.

Fisch isst du am besten dort, wo er verkauft wird. Die Osteria Antica Marina liegt in der Via Pardo mitten im Fischmarkt und kocht, was ein paar Meter weiter über den Tresen geht – gegrillter Schwertfisch, rohe Gamberi rossi, Pasta mit dem, was am Morgen ein paar Schritte weiter in den Kisten lag. Der Raum ist eng, die Tische stehen dicht, und mittags sitzen dort auch Leute, die morgens am Markt gearbeitet haben. Reservieren lohnt sich, abends fast immer. Wer Fisch lieber mit Blick aufs Wasser isst, fährt hinaus nach Ognina oder nach Aci Trezza, wo die Lokale direkt über dem Lavafels sitzen und der Fang von den Booten im Hafen davor kommt.

Für die catanesische Alltagsküche gibt es drei Adressen, die auch Einheimische nennen. Die Trattoria De Fiore in der Via Coppola ist ein kleines familiengeführtes Lokal, das seit Jahrzehnten nach überlieferten Familienrezepten kocht; ihre Pasta alla Norma gilt vielen als Maßstab in der Stadt. Prüf vor dem Weg dorthin kurz die aktuellen Öffnungszeiten – das Haus ist klein und hält keinen Restaurantbetrieb im üblichen Sinn. Die Trattoria del Cavaliere in der Via Paternò hält es klassisch und ist für ihre Pistazien-Spezialitäten bekannt, etwa Spiedini al pistacchio. Und A Putia do Calabrisi in der Via della Concordia ist die ehrliche Osteria mit Festpreis-Menü, in der du mittags neben Handwerkern und Angestellten sitzt statt neben Reisegruppen – laut, schnell, ohne Inszenierung.

Wenn du einmal gehobener essen willst, ohne die Region zu verlassen, ist Mè Cumpari Turiddu an der Piazza Turi Ferro die naheliegende Wahl. Das im MICHELIN Guide gelistete Lokal verbindet sizilianische Tradition mit einer zeitgemäßen Handschrift, hat einen eigenen Feinkostladen und eine Cocktailbar, und die Einrichtung sieht aus, als hätte jemand drei Generationen Hausrat liebevoll sortiert. Reserviere hier auf jeden Fall vorab. Rund um das Teatro Massimo Bellini und in der Via Santa Filomena reihen sich außerdem kleine Lokale und Weinbars aneinander – die Gegend, in der du abends ohne festen Plan losziehst und trotzdem ordentlich isst.

Zur Küche selbst. Pasta alla Norma ist das Gericht der Stadt: Tomatensauce, frittierte Auberginen, Basilikum und darüber geriebene Ricotta salata, die gesalzene und getrocknete Variante des Schafskäses – der Legende nach benannt nach Bellinis Oper. Dazu kommen sarde a beccafico, gefüllte Sardinen, Caponata aus Auberginen mit süßsaurem Einschlag, gegrillter Schwertfisch und im Frühjahr Artischocken vom Rost. Getrunken wird zunehmend vom Vulkan: Etna Rosso aus Nerello Mascalese ist hell, mineralisch und kühler im Charakter, als man es Sizilien zutrauen würde, Etna Bianco aus Carricante passt zum Fisch. Und plane spät – vor halb neun ist in vielen Küchen kaum etwas los.

Catania am Abend – Aperitivo, Bars und Movida

Der Abend beginnt hier später, als du denkst – vor zehn ist in den Bars Platz, danach steht die halbe Stadt draußen.

Das größte Ausgehquartier liegt dort, wo die Stadt am längsten kaputt war. In San Berillo, zwischen Hauptbahnhof und Corso Sicilia, blieben nach dem abgebrochenen Sanierungsprojekt der 1950er-Jahre halbe Straßenzüge stehen; seit einigen Jahren sind Bars, Ateliers und Konzerträume in die leeren Häuser gezogen. Rund um die Piazza Scammacca und in den Gassen daneben folgt heute ein Lokal auf das nächste, von der Weinbar bis zum Innenhof mit Livemusik, und an warmen Abenden sitzt ohnehin alles draußen. Tagsüber wirkt die Ecke unspektakulär bis abweisend – das gehört zur Sache. Nachts gelten dieselben Regeln wie in jeder Großstadt: die belebten Straßen nehmen, nicht die Abkürzung.

Bürgerlicher und für den ersten Abend die einfachere Wahl sind die Gassen um das Teatro Massimo Bellini. In der Via Santa Filomena stehen die Tische bis in die Fahrbahn, und zwischen Abendessen und Absacker musst du keine hundert Meter gehen; an der Piazza Bellini und in den Seitenstraßen Richtung Via Antonino di Sangiuliano geht es ähnlich weiter. Im Antico Corso rund um die Universitätsinstitute ist es jünger, lauter und deutlich günstiger – Studentenbars mit Plastikstühlen auf der Gasse, Gespräche auf der Bordsteinkante bis in den Morgen. Wer es ruhiger mag, bleibt beim Aperitivo am Corso Italia oder sucht eine der Weinbars, die inzwischen fast alle Etna Rosso und Etna Bianco offen ausschenken.

Die Uhrzeiten sind der eigentliche Unterschied zu Mitteleuropa. Aperitivo ab etwa halb acht, Abendessen selten vor halb neun, und richtig voll werden die Bars erst gegen elf – wer um neun losgeht, sitzt im leeren Raum. Im Hochsommer verlagert sich alles ans Wasser: Dann füllen sich die Terrassen am Lungomare, bei San Giovanni Li Cuti und im Hafen von Ognina, während die Altstadt bis nach Mitternacht die Hitze des Tages abstrahlt. Für längere Rückwege nachts nimmst du besser ein Taxi als den Bus. Und wenn du am nächsten Morgen den Fischmarkt sehen willst, planst du den Abend davor entsprechend kurz.

La Pescheria und Catanias Streetfood am Vormittag

Der Markt ist eine Vormittagssache – wer nach eins kommt, findet gespülte Steinplatten und gestapelte leere Kisten.

La Pescheria beginnt gleich hinter der Piazza del Duomo, ein paar Stufen neben der Fontana dell'Amenano hinunter, und sie ist der lauteste Ort der Stadt. Auf nassen Steinplatten liegen Schwertfisch, Sardinen, Tintenfisch, Muscheln und rote Gamberi unter aufgespannten Schirmen, Verkäufer rufen ihre Ware im catanesischen Singsang aus – die abbanniata –, und zwischen den Ständen bleibt gerade so viel Platz, dass zwei Menschen aneinander vorbeikommen. Gleich nebenan schließt sich der große Lebensmittel- und Trödelmarkt an der Piazza Carlo Alberto an, den in Catania alle nur 'a Fera 'o Luni nennen. Fotografieren ist kein Problem, wenn du vorher kurz Blickkontakt suchst statt aus der Hüfte zu schießen.

Catania ist eine Streetfood-Stadt, und ihr Zentrum ist die Rosticceria, die Vitrine an der Straße. Arancini heißen hier männlich und laufen spitz zu – die Form soll an den Vulkan erinnern –, gefüllt klassisch al ragù oder al burro mit Schinken und Béchamel. Daneben liegen cipolline, Blätterteigtaschen mit Zwiebel, Tomate und Schinken, cartocciate, die weichen gefüllten Teigrollen, und die siciliana, eine frittierte Tasche mit Tuma-Käse und Sardelle. Zwei Stücke davon im Stehen sind ein vollwertiges Mittagessen und kosten einen Bruchteil eines Restaurantbesuchs. Wer sich das erklären lassen möchte, bucht eine geführte Streetfood-Tour, die vom Domplatz aus in den Fischmarkt führt.

Das eigentliche Ritual ist aber das Frühstück. Von Frühling bis Herbst isst Catania morgens Granita mit Brioche – halbgefrorenes Eis aus Wasser, Zucker und einer einzigen Hauptzutat, dazu ein weiches Hefegebäck mit Knubbel obendrauf, die brioche col tuppo. Die klassischen Sorten sind Mandel, Pistazie, Zitrone, Maulbeere und Kaffee; zwei Sorten in einer Schale zu bestellen, ist völlig üblich. Eine Institution dafür ist die Pasticceria Savia an der Via Etnea gegenüber dem Giardino Bellini, die es seit 1897 gibt und die außerdem für ihre Arancini und für Cannoli bekannt ist, die erst beim Bestellen mit frischer Schafsricotta gefüllt werden.

Süßes hat in Catania einen eigenen Kalender. Rund um das Fest der Stadtheiligen Anfang Februar liegen in jeder Konditorei die cassatelle di Sant'Agata, kuppelförmige Törtchen aus Biskuit und süßer Ricotta unter Marzipan und weißem Zuckerguss, mit einer kandierten Kirsche obenauf – im Dialekt minne, nach der Legende der Heiligen benannt. Daneben liegen die olivette di Sant'Agata, olivenförmige Stücke aus massivem Marzipan. Ganzjährig zu haben ist alles mit Pistazie aus Bronte am Westhang des Ätna, die nur jedes zweite Jahr geerntet wird und entsprechend teuer ist – als Creme, in Cannoli, auf Gebäck. Wenn du etwas mitnehmen willst, das die Heimreise übersteht, nimm Pistaziencreme, Mandelpaste für Granita oder eine Flasche Etna Bianco statt der schnell weichen Konditorware.

Strände bei Catania und Tagesausflüge an der Ostküste

Im Süden liegt heller Sand, im Norden schwarzer Fels, und beides erreichst du vom Zentrum aus mit dem Stadtbus.

Der Stadtstrand heißt La Plaia und beginnt südlich des Hafens, gleich neben dem Flughafengelände. Es ist ein flach abfallender, mehrere Kilometer langer Sandstrand, aufgeteilt in Lidi mit Liegen, Duschen und Bar sowie freie Abschnitte dazwischen – im Juli und August ist er voll, unter der Woche im Juni oder September dagegen entspannt. Vom Zentrum fährst du mit dem Stadtbus hin; mit dem Auto stehst du an Sommerwochenenden im Stau und suchst danach einen Parkplatz. Wer mehr Ruhe möchte, fährt weiter nach Süden Richtung Oasi del Simeto, dem Naturschutzgebiet an der Flussmündung, wo der Strand breiter und deutlich leerer wird.

Nördlich der Stadt kippt die Küste ins Gegenteil. Bei San Giovanni Li Cuti liegt eine kleine Bucht mit schwarzem Lavakies, bunten Holzbooten und einem Wasser, das über dem dunklen Grund tiefblau wirkt – kein Handtuchparadies, sondern der Ort, an dem Catania nach der Arbeit schwimmen geht. Weiter draußen zieht sich der Lungomare mit der Scogliera entlang, flachen Lavaplatten, von denen man direkt ins tiefe Wasser springt, und am Ende liegt der kleine Hafen von Ognina in einer Bucht aus erstarrter Lava. Nimm Badeschuhe mit: Der Fels ist scharfkantig, im Sommer glühend heiß und beim Ausstieg aus dem Wasser rutschig.

Ein paar Kilometer weiter beginnt die Riviera dei Ciclopi. In Aci Castello steht eine normannische Burg aus dem 11. Jahrhundert auf einem schwarzen Basaltfelsen direkt über dem Wasser, im Nachbarort Aci Trezza ragen die Faraglioni dei Ciclopi aus dem Meer – eine Gruppe von Basaltnadeln, die der Sage nach der geblendete Polyphem dem fliehenden Odysseus hinterherwarf. Giovanni Verga siedelte hier seinen Roman 'I Malavoglia' an. Boots- und Schlauchboottouren fahren ab dem Hafen von Aci Trezza zu den Felsen und zur Insel Lachea, mit Stopps zum Schwimmen; beide Orte erreichst du vom Zentrum in einer knappen halben Stunde.

Für Tagesausflüge ist Catania hervorragend gelegen. Taormina liegt rund fünfzig Kilometer nördlich – der Zug hält unten am Meer in Taormina-Giardini, von dort bringen dich Busse hinauf in den Ort mit dem antiken Theater über der Küste, und von der Bucht Mazzarò fährt zusätzlich eine Seilbahn nach oben. Syrakus im Süden erreichst du in gut einer Stunde, und die Altstadtinsel Ortigia ist mit Dom, Markt und der Quelle Fonte Aretusa ein eigenes Reiseziel. Wer Barock am Stück will, fährt weiter nach Noto, Modica und Ragusa, dafür allerdings besser mit dem Mietwagen als mit dem Bus. Und wenn du den Vulkan von unten sehen möchtest statt von oben, nimmst du die Circumetnea nach Randazzo.

Anreise nach Catania und unterwegs in der Stadt

Der Flughafen liegt keine fünf Kilometer vom Zentrum entfernt – näher kommt man einer sizilianischen Großstadt aus der Luft nicht.

Catania-Fontanarossa ist der meistgenutzte Flughafen Siziliens und liegt südlich der Stadt, nur wenige Kilometer vom Zentrum. Aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es Direktverbindungen, im Sommer deutlich mehr als im Winter. Vom Terminal bringt dich der Alibus zum Hauptbahnhof Catania Centrale und ins Zentrum, Taxis stehen direkt vor dem Ausgang und fahren Stadtstrecken meist zu Pauschalen – frag vor dem Einsteigen nach dem Preis. Eine Eigenheit dieses Flughafens solltest du kennen: Bei stärkerem Ascheauswurf des Ätna kann der Betrieb kurzfristig eingeschränkt oder unterbrochen werden. Plane deshalb keine zu knappen Anschlüsse und behalte am Abreisetag den Status im Blick.

Mit der Bahn erreichst du ab Catania Centrale die gesamte Ostküste – nach Norden über Taormina-Giardini bis Messina, nach Süden über Augusta nach Syrakus. Quer über die Insel ist der Bus fast immer die bessere Wahl: Nach Palermo, Agrigent und Ragusa fahren mehrere Gesellschaften ab dem Busbahnhof beim Hauptbahnhof, meist schneller und häufiger als die Bahn. Wer von Norditalien anreist, kommt per Fähre nach Messina oder mit dem Zug über die Straße von Messina, wobei einzelne Züge dort tatsächlich noch auf ein Schiff verladen werden – eine Kuriosität, die es sonst kaum mehr gibt und für die du reichlich Zeit einplanen solltest.

In der Stadt selbst brauchst du vor allem Schuhe. Vom Duomo bis zum Giardino Bellini läufst du gut fünfzehn Minuten, und darin steckt fast alles, was du sehen willst. Für längere Strecken gibt es die Buslinien der AMT und eine einzige Metrolinie, betrieben von der Ferrovia Circumetnea, die aus den westlichen Vierteln unter der Stadt hindurch bis in die Nähe der Via Etnea führt – praktisch, wenn du vom Bahnhof aus unterwegs bist oder zur Circumetnea willst. Für die Strände fahren Stadtbusse nach Süden zur Plaia und nach Norden entlang des Lungomare. Nachts nimmst du für längere Wege besser ein Taxi als den Bus.

Ein Mietwagen ist in der Stadt ein Nachteil und außerhalb ein Gewinn. Teile der Altstadt sind Fußgängerzone oder verkehrsbeschränkt, Parkplätze sind knapp, und der catanesische Fahrstil verlangt Nerven – Roller kommen aus jeder Richtung, Vorfahrt wird eher ausgehandelt als genommen. Wer den Ätna, die Weingüter am Vulkan oder das barocke Val di Noto sehen will, braucht das Auto trotzdem. Die eleganteste Lösung ist deshalb, die Stadttage ohne Wagen zu planen und ihn erst für die Ausflugstage am Flughafen oder am Bahnhof zu übernehmen. Stell ihn nachts in ein bewachtes Parkhaus statt an den Straßenrand.

Das Fest der Sant'Agata und Catanias Jahreslauf

Anfang Februar stellt Catania drei Tage lang den Normalbetrieb ein, und niemand in der Stadt findet das ungewöhnlich.

Vom 3. bis 5. Februar feiert Catania seine Stadtheilige Agatha, die der Überlieferung nach im 3. Jahrhundert hier den Märtyrertod starb. Das Fest gilt als eines der größten katholischen Feste überhaupt, und wer es einmal gesehen hat, versteht warum: Zehntausende Devoti in weißen Kutten, schwarzer Mütze und weißen Handschuhen ziehen das silberne Fercolo mit der Büste und den Reliquien der Heiligen über zwei Nächte durch die Stadt, voraus schwanken die elf Candelore, meterhohe vergoldete Kerzengestelle der alten Zünfte, jede von einer Handwerkszunft der Stadt getragen. Der bekannteste Moment ist die Cchianata, der nächtliche Lauf mit dem Fercolo die steile Via San Giuliano hinauf, für den die Träger Anlauf nehmen.

Praktisch heißt das: Wenn du Anfang Februar kommst, buchst du Monate vorher, zahlst mehr und siehst eine Stadt im Ausnahmezustand – gesperrte Straßen, dichte Menschenmengen in der Altstadt, geschlossene Geschäfte, Feuerwerk mitten in der Nacht. Wenn du das nicht willst, legst du die Reise bewusst daneben; ein paar Tage später ist Catania wieder eine ruhige Winterstadt mit rund sechzehn Grad und leeren Kirchen. Ein zweites, viel kleineres Agatha-Fest gibt es am 17. August, zur Erinnerung an die Rückkehr der Reliquien aus Konstantinopel im 12. Jahrhundert – deutlich beschaulicher, aber mitten in der Sommerhitze.

Der zweite große Name der Stadt ist Vincenzo Bellini. Der Komponist wurde 1801 in Catania geboren, starb mit dreiunddreißig Jahren bei Paris und liegt heute in der Kathedrale begraben; sein Geburtshaus ist Museum, sein Name hängt am Park, am Platz und am Opernhaus. Das Teatro Massimo Bellini wurde 1890 mit seiner 'Norma' eröffnet und spielt bis heute eine reguläre Opern- und Konzertsaison. Ein Abend dort ist der eleganteste denkbare Kontrast zum Trubel auf der Straße, und die Karten sind in der Regel günstiger als in den großen norditalienischen Häusern – lohnt sich, das Programm vor der Reise anzuschauen.

Der Rest des Jahres folgt dem Wetter. Im Sommer verlagert sich alles nach draußen und nach hinten: Abendessen ab halb neun, Aperitivo am Corso Italia, Konzerte und Freiluftkinos, und im August fährt die halbe Stadt selbst ans Meer, weshalb um Ferragosto am 15. August viele Lokale geschlossen haben. Im Herbst beginnt am Ätna die Weinlese, mit offenen Kellertüren und Verkostungen auf den Contrade. Und im Alltag gilt eine Regel, die viele unterschätzen: Zwischen etwa 13 und 16 Uhr schließen viele Läden und Kirchen. Plane die Mittagszeit für Essen, Schatten oder Strand ein, nicht für Besichtigungen.

Die Stadtviertel von Catania – und welches zu dir passt

Beste Reisezeit für Catania und das Wetter im Jahreslauf

Catania gehört zu den heißesten Städten Italiens, und deshalb entscheidet der Monat hier mehr über die Reise als der Reiseplan.

Catania liegt an der sizilianischen Ostküste und bekommt lange, trockene Sommer mit Höchstwerten um 32 Grad, dazu Scirocco-Tage, an denen es deutlich darüber geht – im Osten Siziliens wurde 2021 unweit von Syrakus der europäische Hitzerekord gemessen. Der Winter bleibt mild, die Regenzeit ist kurz und heftig: Oktober und November sind die regenreichsten Monate, meist als kräftiger Guss statt als Landregen. Entscheidend ist neben dem Thermometer die Höhe. Am Ätna liegen bei gleicher Jahreszeit rund fünfzehn Grad weniger an, im Winter Schnee bis weit hinunter. Wer Stadt und Vulkan am selben Tag verbindet, packt für zwei Klimazonen.

Die beste Reisezeit für Catania sind April, Mai, September und Oktober. Dann liegen die Höchstwerte zwischen 21 und 29 Grad, die Altstadt lässt sich zu Fuß erkunden, der Aufstieg am Ätna bleibt angenehm, und im September ist das Meer nach dem Sommer am wärmsten. Der Juni funktioniert ebenfalls, ist aber schon deutlich heißer. Juli und August gehören dem Strand und dem Schatten – tagsüber sind Besichtigungen zäh, dafür ist die Stadt abends am lebendigsten. Anfang Februar entscheidest du dich bewusst für oder gegen das Fest der Sant'Agata.

Häufige Fragen zu Catania