Chania

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Chania

Fast alles, was du in Chania sehen willst, liegt in einem Halbkreis von 800 Metern um das alte Hafenbecken – die Wege misst du in Minuten, nicht in Kilometern.

Der Alte Venezianische Hafen ist der Bezugspunkt für alles Weitere. Die Venezianer legten das Becken zwischen 1320 und 1356 an, heute zieht sich davor eine geschlossene Front aus ockerfarbenen, drei- und vierstöckigen Häusern mit Tavernen im Erdgeschoss. Am östlichen Ende der Kaimauer steht die Küçük-Hasan-Pascha-Moschee, im Volksmund Yali Tzami, gebaut 1645 kurz nach der osmanischen Eroberung der Stadt und damit die älteste osmanische Moschee Kretas. Ihre große Halbkugelkuppel ruht auf vier Steinbögen und war ursprünglich von mehreren kleineren Kuppeln flankiert; das Minarett wurde im 20. Jahrhundert abgetragen. Der Innenraum ist kein Gebetsraum mehr, sondern wird für wechselnde Ausstellungen genutzt – ein Blick hinein kostet meist nichts und dauert fünf Minuten.

Vom Hafenbecken führt eine lange Mole hinaus zum Leuchtturm von Chania, dem Motiv, das auf jeder zweiten Kreta-Postkarte klebt. Der Weg beginnt an der östlichen Hafenseite, führt an der Mole entlang und braucht gut eine Viertelstunde in eine Richtung; der Turm selbst ist nicht zu besteigen. Seine heutige, an ein Minarett erinnernde Form stammt aus der ägyptischen Zeit in den 1830er-Jahren, der Standort geht auf einen venezianischen Vorgänger zurück. Geh entweder früh, wenn die Mole noch leer und die Luft kühl ist und Fischer ihre Leinen einholen, oder eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang – dann steht die ganze Stadt mit dir dort draußen, und das ist Teil des Erlebnisses.

Am westlichen Hafeneingang, genau gegenüber dem Leuchtturm, liegt die Firkas-Festung, die venezianische Hafenbastion mit dicken Mauern und einem Innenhof. Hier wurde am 1. Dezember 1913 die griechische Flagge gehisst, als Kreta offiziell zu Griechenland kam – ein Datum, das auf der Insel bis heute jedes Kind kennt. Heute sitzt in der Anlage das Schifffahrtsmuseum Kretas mit Schiffsmodellen, Navigationsgerät und einer eigenen Abteilung zur Luftlandeschlacht um Kreta im Mai 1941. Auf der anderen Seite des Beckens stehen die Neoria, die venezianischen Werfthallen: hohe Tonnengewölbe, direkt ans Wasser gebaut, in denen Galeeren überwintert und repariert wurden. Von ursprünglich siebzehn Hallen ist eine Reihe erhalten, das restaurierte Große Arsenal am Kopfende dient heute als Ausstellungs- und Veranstaltungshaus.

Landeinwärts wird es weniger fotogen und dafür alltäglicher. Die Markthalle von Chania, ein kreuzförmiger neoklassizistischer Bau von 1913, war ein Jahrhundert lang der Bauch der Stadt und ist nach mehrjähriger Restaurierung wieder in Betrieb – Käse, Kräuter, Fisch und Fleisch unter einem hohen Dach, mit Blick in vier Flügel auf einmal. Gleich daneben beginnt die Gasse der Stivanadika, in der noch immer Schuhmacher die hohen kretischen Lederstiefel fertigen. Ein paar Schritte weiter liegt der Städtische Garten, 1870 unter osmanischer Verwaltung angelegt, mit Uhrturm, Volieren und einem Café, in dem sich vormittags halb Chania trifft. Wer die Vorgeschichte der Stadt sehen will, fährt ins Archäologische Museum Chania, das seit 2022 in einem großzügigen Neubau im Viertel Halepa untergebracht ist und Funde aus dem minoischen Kydonia bis in die römische Zeit zeigt. Und den stillsten Ort der Altstadt findest du auf dem Platz Splantzia, wo unter einer mächtigen Platane die Kirche Agios Nikolaos steht – erst venezianische Klosterkirche, dann osmanische Moschee, heute wieder orthodox und das einzige Gotteshaus der Insel mit Glockenturm und Minarett an einem Bau.

Die Altstadt von Chania und ihre vier historischen Viertel

Die Altstadt ist so klein, dass du sie in einer Stunde durchquerst – und so verwinkelt, dass du dich trotzdem jeden Tag einmal verläufst.

Topanas heißt der Nordwesten, benannt nach dem osmanischen Wort für das Kanonendepot, das hier innerhalb der venezianischen Mauern lag. Unter osmanischer Herrschaft war dies das christliche Viertel, entsprechend dicht stehen hier die venezianischen Herrenhäuser mit ihren steinernen Türgewänden. Die Theotokopoulou-Gasse zieht sich vom Hafen an der Stadtmauer entlang nach Süden, die Zambeliou und die Angelou queren sie in engen Treppenläufen. Hier sitzen die meisten Boutiquehotels der Stadt, weil sich ein dreistöckiger Palazzo mit Innenhof gut in ein Haus mit zwölf Zimmern verwandeln lässt. Abends ist es hier oben leiser als am Kai, obwohl du in zwei Minuten unten bist.

Südöstlich schließt die Evraiki an, das jüdische Viertel, dessen Adressen entlang der Gassen Kondylaki, Skoufon und Portou liegen. Es ist der Teil der Altstadt, in dem die Häuser am dichtesten stehen und die Gassen am schmalsten sind – teilweise so schmal, dass sich zwei Leute mit Rucksack aneinander vorbeidrehen müssen. Mittelpunkt ist die Synagoge Etz Hayyim, das einzige erhaltene jüdische Gotteshaus Kretas, 1999 nach Jahrzehnten des Verfalls wieder eingeweiht – die Gemeinde Chanias wurde 1944 deportiert, das Schiff mit den Verschleppten sank im Mittelmeer, niemand an Bord überlebte. Ringsum findest du kleine Läden, versteckte Innenhöfe und einige der ältesten Lokale der Stadt. Wer hier wohnt, sollte wissen, dass Koffer über Kopfsteinpflaster und Treppen müssen und kein Auto vor die Tür kommt; dafür stehst du in drei Minuten am Wasser.

Kastelli ist der Hügel unmittelbar über dem Hafenbecken und das älteste Stück Chania überhaupt. Hier lag das minoische Kydonia, dessen Grabungsschnitte an der Kanevaro-Straße hinter Absperrungen offen liegen – nicht spektakulär anzusehen, aber es ist der Ort, an dem die Stadt vor mehreren tausend Jahren begann. Darüber bauten die Venezianer ihre Zitadelle und den Palast des Rektors; von beidem stehen nur noch Mauerzüge. Ein Großteil des Viertels wurde bei den deutschen Luftangriffen im Mai 1941 zerstört und danach schlicht wieder aufgebaut, weshalb hier alte und schmucklose neue Bausubstanz direkt nebeneinanderstehen. Der Weg über Kastelli ist außerdem die schnellste Abkürzung vom Hafen nach Splantzia.

Splantzia schließlich war das osmanische Wohnviertel und ist heute der Teil der Altstadt, der am meisten nach Alltag aussieht. Herzstück ist der Platz der 1821 mit der riesigen Platane, unter der abends alle Tische besetzt sind; ringsum liegen Raki-Bars, kleine Tavernen und die Kirche Agios Nikolaos mit Minarett und Glockenturm. Die Daskalogianni-Straße bildet die Nord-Süd-Achse, quer dazu laufen Gassen mit Werkstätten, Kirchen und Häusern, an denen der Putz absichtlich abblättert. Wer in Chania mehr als zwei Nächte bleibt, verlagert seinen Abend meist von der Hafenfront hierher – die Preise sind niedriger, die Nachbartische griechischer, und die Distanz zum Wasser beträgt keine fünf Minuten.

Chania an einem Tag – ein Rundgang vom Hafen nach Splantzia

Ein Tag reicht für die Altstadt, wenn du ihn richtig herum läufst – morgens die Steine, mittags den Schatten und abends das Wasser.

Starte um acht am westlichen Hafeneingang bei der Firkas-Festung, wenn die Kaimauer noch im Schatten liegt und die Tavernen erst aufstuhlen. Von der Bastion hast du den Blick über das ganze Becken bis zum Leuchtturm, das Schifffahrtsmuseum öffnet vormittags. Danach gehst du nicht am Kai entlang, sondern hinauf in die Theotokopoulou-Gasse und durch Topanas nach Süden: venezianische Türgewände, Treppengassen, alle zehn Meter ein Innenhof. An der Zambeliou biegst du ostwärts ab und landest über die Kondylaki in der Evraiki bei der Synagoge Etz Hayyim, die vormittags an den meisten Tagen geöffnet ist und in der man leise sein sollte.

Gegen Mittag arbeitest du dich landeinwärts. Über die Chalidon-Straße kommst du zum Städtischen Garten mit seinem Uhrturm – ein Freddo Espresso im Gartencafé ist die passende Pause, weil hier ab elf Uhr der Schatten dichter ist als überall sonst im Zentrum. Von dort sind es fünf Minuten zur restaurierten Markthalle und zu den Stivanadika mit den Stiefelmachern. Danach über die Daskalogianni hinauf nach Splantzia, wo du unter der Platane auf dem Platz der 1821 zu Mittag isst – deutlich günstiger als am Kai und ohne dass dich jemand von der Karte überzeugen will.

Der Nachmittag gehört Kastelli und dem Osten des Hafens. Vom Platz der 1821 läufst du in wenigen Minuten auf den Hügel über dem Hafenbecken, vorbei an den offenliegenden Grabungen des minoischen Kydonia an der Kanevaro-Straße und den Resten der venezianischen Zitadelle. Danach hinunter zur Akti Tombazi, an der Küçük-Hasan-Pascha-Moschee vorbei zum Großen Arsenal und weiter an den Neoria entlang. Wer Museen mag, hängt hier den Weg ins Archäologische Museum nach Halepa an – rund 25 Gehminuten oder eine kurze Busfahrt vom Zentrum, plus die neoklassizistischen Villen des Viertels als Zugabe.

Für den Abend hältst du es wie die Einheimischen. Etwa eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang läufst du über die Mole zum Leuchtturm hinaus und wieder zurück – hin und zurück eine gute halbe Stunde, mit dem besten Blick zurück auf die beleuchtete Hafenfront. Danach entweder ein Fischessen an der Uferpromenade von Nea Chora, 15 Gehminuten westlich, oder eine Taverne in Splantzia und ein Raki danach in einer der kleinen Bars rings um den Platz. Wer zwei Tage hat, nimmt am nächsten Tag einen Strand oder die Halbinsel Akrotiri dazu; bei drei Tagen passt ein ganzer Ausflug nach Balos, Elafonissi oder in die Samaria-Schlucht ins Programm.

Hotels in Chania und die passende Lage in der Altstadt

In Chania entscheidet selten die Kategorie, sondern die Frage nach Hafenblick mit Abendlärm oder Innenhof mit Ruhe, zwei Gassen weiter.

Die charaktervollsten Häuser der Stadt stecken in alter Bausubstanz. Das Casa Delfino Hotel & Spa belegt eine venezianische Villa aus dem 17. Jahrhundert im Viertel Topanas, mit Kieselmosaik-Innenhof und einer Dachterrasse, von der aus du über die Ziegeldächer auf den Hafen siehst. Das Monastery Estate Venetian Harbor sitzt in einem Herrenhaus des 16. Jahrhunderts mitten in der Altstadt und hat bei der Restaurierung römische Mauerreste freigelegt, die heute unter Glasboden liegen. Und das Domus Renier Boutique Hotel, ein Haus nur für Erwachsene am westlichen Ende des Hafens, verteilt sich auf wenige Suiten mit Blick Richtung Leuchtturm. Alle drei sind klein, entsprechend früh sind sie in der Hauptsaison ausgebucht.

Direkt an der Wasserlinie liegen die Klassiker mit Aussicht. Das Ambassadors Residence Boutique Hotel bezieht ein neoklassizistisches Gebäude von 1890 an der Hafenfront, mit Zimmern, die genau auf den Leuchtturm schauen. Das Porto Veneziano Hotel liegt am östlichen Ende des Beckens beim alten Werftviertel, hat einen eigenen Garten und ist eine der wenigen Adressen der Altstadt, die man mit Gepäck halbwegs bequem erreicht. Der Preis für die Aussicht ist immer derselbe: Bis weit nach Mitternacht hörst du Stimmen, Stühle und Musik vom Kai. Wenn du empfindlich schläfst, nimm ein Zimmer zum Innenhof und geh für die Aussicht auf die Dachterrasse.

Für die Lage lohnt eine nüchterne Abwägung. Topanas und die Evraiki sind am atmosphärischsten, aber die Gassen sind eng, oft mit Treppen, und kein Taxi kommt vor die Tür – rechne damit, den Koffer die letzten zweihundert Meter zu tragen oder zu schieben. Splantzia ist ruhiger, günstiger und trotzdem fünf Minuten vom Wasser entfernt. Nea Chora bietet Hotels und Apartments direkt am Stadtstrand mit Parkplätzen, dafür läufst du 10 bis 15 Minuten in die Altstadt. Halepa im Osten ist die wohnliche Variante mit neoklassizistischen Villen und Busanbindung, und die Strandorte westlich der Stadt – Agia Marina, Platanias – sind Ferienhotel-Terrain für alle, die morgens ins Meer und abends per Bus oder Taxi in die Stadt wollen.

Zwei praktische Punkte, die viele unterschätzen. Erstens das Auto: Die Altstadtgassen sind für Anlieger gesperrt oder schlicht zu eng, kaum ein Altstadthotel hat eigene Stellplätze, und du landest auf einem der Parkplätze am Rand des Zentrums oder an der Uferstraße. Frag beim Buchen direkt nach, wie das Haus das löst – viele haben eine Absprache mit einem nahen Parkplatz. Zweitens die Saison: Zwischen Juli und Ende August sind die guten Altstadthäuser Monate im Voraus weg, im Mai, Juni, September und Oktober bekommst du dieselben Zimmer deutlich entspannter. Von November bis März schließt ein Teil der Boutiquehotels ganz – prüfe die Öffnung, bevor du eine Winterreise planst.

Restaurants in Chania und die kretische Küche des Westens

Die Faustregel für Chania ist einfach – je weiter du dich vom Kai entfernst, desto besser wird das Verhältnis von Preis und Teller.

Zwei Häuser haben in der Altstadt Kultstatus. Das Tamam kocht seit 1982 in einem ehemaligen osmanischen Hammam, dessen Gewölbe man beim Essen über sich hat; die Karte mischt kretische Klassiker mit orientalischen Einflüssen, und weil es nur wenige Tische gibt, steht abends fast immer jemand vor der Tür. The Well of the Turk liegt in einem stillen Innenhof im Viertel Splantzia und geht in eine ähnliche Richtung – östlich-mediterran, mit Gerichten, die es sonst kaum auf kretischen Karten gibt. Beide sind klein genug, dass Reservieren keine Förmlichkeit ist, sondern die Bedingung dafür, dass es überhaupt klappt.

Am Hafenbecken selbst entscheidet die Adresse. Salis sitzt an der Akti Enoseos am östlichen Kai, in einem restaurierten venezianischen Speicher direkt am Wasser, und ist die ambitioniertere Variante mit einer großen Weinbar; Pallas an der Akti Tombazi bringt eine Dachterrasse und eine ausführliche Weinkarte mit; Monastiri gleich daneben ist die klassische Hafentaverne mit Fisch, kretischer Küche und Blick aufs Becken. Was du an der Kaifront dagegen ignorieren solltest, sind die Lokale mit Bildkarten und einem Mitarbeiter, der dich anspricht – die Regel gilt in Chania so verlässlich wie in jeder südeuropäischen Hafenstadt. Wer Fisch will, geht am ehrlichsten nach Splantzia ins To Maridaki, wo der Tagesfang ausliegt und die Portionen so großzügig sind, dass zwei Leute mit drei Tellern satt werden.

Regional heißt in Chania etwas anderes als im Osten der Insel. Chaniotiko Boureki ist das Gericht der Stadt: Zucchini und Kartoffeln dünn geschnitten, mit frischem Mizithra-Käse und Minze geschichtet und gebacken. Dazu Kalitsounia, kleine Teigtaschen mit Käse oder Wildkräutern, süß mit Honig oder herzhaft; Apaki, kaltgeräuchertes Schweinefleisch; Dakos, das harte Gerstenbrot mit geriebener Tomate, Mizithra und Olivenöl; und Graviera aus den Bergen des Umlands. Das Olivenöl aus der Region Chania gehört zu den bekanntesten Griechenlands – wenn du in einer Taverne fragst, stellt man dir meist die Flasche des eigenen Erzeugers auf den Tisch.

Zum Trinken gibt es Tsikoudia, den kretischen Tresterbrand, den fast jede Taverne am Ende der Mahlzeit unaufgefordert bringt, oft zusammen mit einem kleinen Nachtisch. Das ist eine Geste, keine Rechnungsposition, und es gilt als unhöflich, sie kommentarlos abzulehnen; ein Schluck reicht. Gegessen wird spät – vor 21 Uhr sitzen in Splantzia vor allem Reisende, die Einheimischen kommen danach. Und die kretische Tischlogik funktioniert nicht über Vor- und Hauptspeise, sondern über Mezedes: mehrere kleine Teller in die Mitte, alle greifen zu. Bestell weniger, als du denkst, und lieber nach – die Portionen sind fast überall größer als erwartet.

Einkaufen in Chania von der Markthalle bis zu den Stivanadika

Was sich aus Chania wirklich mitnehmen lässt, wiegt schwer, riecht streng oder ist aus Leder – Kühlschrankmagneten gibt es überall.

Die Dimotiki Agora, die kreuzförmige Markthalle von 1913, ist das architektonische Herz des Einkaufens in Chania: vier Flügel unter einem Dach, Fisch, Fleisch, Käse, Kräuter und Gewürze. Nach mehrjähriger Restaurierung ist der Bau wieder als Markthalle in Betrieb, ein Teil der alten Händler steht erneut in den Ständen – die Öffnungszeiten prüfst du vor dem Besuch am besten kurz nach. Hier bekommst du Bergtee aus den Weißen Bergen, Oregano und Thymian in Bündeln, Thymianhonig, getrocknete Feigen und Graviera-Käse am Stück – alles Dinge, die einen Flug problemlos überstehen.

Gleich neben der Markthalle beginnt die Skrydlof, die alle nur Stivanadika nennen: die Gasse der Stiefelmacher. Die hohen schwarzen Lederstiefel, die dort seit Generationen gefertigt werden, gehören zur kretischen Männertracht und werden bis heute getragen, nicht nur zu Festen. Zwischen den Werkstätten haben sich Ledertaschen, Gürtel und Sandalen breitgemacht; die Qualität schwankt erheblich, deshalb lohnt es sich, in mehreren Läden anzufassen und zu vergleichen. Ein Paar handgemachte Sandalen nach Maß ist das ehrlichste Souvenir, das die Stadt zu bieten hat, und meist innerhalb eines Tages fertig.

Das wichtigste Mitbringsel aus dieser Region steht in Flaschen. Die Olivenhaine rund um Chania liefern natives Olivenöl von hoher Qualität, und wer nicht im Supermarkt kaufen will, findet in der Altstadt mehrere Läden, die Öle einzelner Erzeuger führen und verkosten lassen. Dazu passen Thymianhonig, kretische Kräuterseifen und Tsikoudia – letzterer allerdings mit Blick auf die Mengenregeln im Handgepäck. In den Gassen von Topanas und in Splantzia sitzen außerdem Keramikwerkstätten, Buchbinder und Schmuckateliers; die Preise liegen über dem Souvenirniveau der Chalidon-Straße, dafür bekommst du dort Dinge, die nicht in jedem zweiten Laden hängen.

Strände in Chania und an der Küste vor der Stadt

Du musst für einen Badetag nicht ans Ende der Insel fahren – der erste ordentliche Sandstrand liegt 15 Gehminuten von der Altstadt entfernt.

Nea Chora ist Chanias Stadtstrand: ein organisierter Sandstrand mit Promenade, Liegen und flach abfallendem Wasser, gewachsen aus einem Fischerviertel westlich der Altstadt. Zu Fuß bist du in 10 bis 15 Minuten dort, und weil sich an der Uferfront eine Fischtaverne an die nächste reiht, funktioniert der Ort auch als Abendziel ohne Badezeug. Er ist kein einsamer Traumstrand – es ist ein Stadtstrand mit allem, was dazugehört, inklusive Familien, Ballspielen und Feierabendschwimmern. Genau deshalb ist er die richtige Antwort auf die Frage, was man an einem heißen Nachmittag zwischen zwei Altstadtrundgängen macht.

Weiter westlich reihen sich die Strandorte an der Nordküste auf: Agioi Apostoloi mit mehreren kleinen, geschützten Buchten, die für Familien mit kleinen Kindern die beste Wahl in Stadtnähe sind, dann Kalamaki, Stalos, Agia Marina und Platanias mit langen Sandstreifen, Hotelzeilen und einer Ausgehmeile. Alle liegen an derselben Straße nach Westen und sind mit dem Stadtbus erreichbar. Je weiter du fährst, desto breiter wird der Sand und desto größer werden die Hotels; wer beides nicht will, steigt schon bei Agioi Apostoloi aus.

Auf der Halbinsel Akrotiri östlich der Stadt liegen die ruhigeren Alternativen. Kalathas und Tersanas sind kleine Sandbuchten mit klarem Wasser, Marathi ein Doppelstrand mit Tavernen und flachem Einstieg. Stavros an der Nordspitze ist die Bucht unter dem markanten Felsberg, in der 1964 die Schlussszene von Alexis Sorbas gedreht wurde – heute ein flaches, windgeschütztes Becken, das sich früh im Jahr aufwärmt. Wildromantischer und deutlich anstrengender ist Seitan Limania an der Ostseite: eine schmale Felsschlucht mit türkisfarbenem Wasser, zu der ein steiler, unbefestigter Pfad hinunterführt. Feste Schuhe sind dort Pflicht, Schatten gibt es kaum.

Ein Hinweis, der dir einen verlorenen Tag ersparen kann: An der kretischen Nordküste weht im Hochsommer häufig ein kräftiger Nordwind, der aus einem ruhigen Badetag einen Wellentag macht. Wenn es in Chania bläst, wechselst du entweder die Küstenseite – an der Südküste ist es dann meist ruhig – oder du suchst dir eine nach Osten oder Süden geöffnete Bucht auf Akrotiri. Umgekehrt gilt: Strände wie Falassarna und Elafonissi ganz im Westen sind bei Wind zwar spektakulär anzusehen, zum Schwimmen mit Kindern aber dann keine gute Idee.

Ausflüge ab Chania nach Balos, Elafonissi und Falassarna

Chania ist die Basis, von der aus fast der ganze Westen Kretas an einem Tag erreichbar ist – aber eben immer nur ein Ziel pro Tag.

Die Balos-Lagune am Nordwestzipfel der Insel ist das bekannteste dieser Ziele: eine flache, türkisfarbene Bucht zwischen Festland und der Halbinsel Gramvousa, mit hellem Sand und Wasser, das an vielen Stellen nur knietief ist. Es gibt zwei Wege dorthin. Per Boot ab dem Hafen von Kissamos, meist kombiniert mit einem Stopp auf der Festungsinsel Imeri Gramvousa, wo eine venezianische Zitadelle über dem Meer steht und ein gestrandetes Schiffswrack im Sand liegt. Oder mit dem Auto über eine lange, ungeteerte und stellenweise ruppige Piste bis zum Parkplatz, von dem ein steiniger Abstieg von etwa 20 bis 25 Minuten hinunterführt. Kläre vorher mit dem Mietwagenanbieter, ob die Piste überhaupt erlaubt ist – viele Verträge schließen sie ausdrücklich aus.

Elafonissi im Südwesten ist der zweite Klassiker: eine flache Lagune, deren Sand an manchen Stellen rosa schimmert, weil zerriebene Schalenreste winziger Meeresorganismen darin liegen. Zwischen Strand und der vorgelagerten Insel steht das Wasser oft nur wadenhoch, was den Ort bei Familien so beliebt macht. Die Anfahrt von Chania führt über kurvige Bergstraßen und dauert je nach Route deutlich länger, als die Kilometerzahl vermuten lässt – plane großzügig und fahre früh los. Elafonissi ist Naturschutzgebiet; Sand mitzunehmen ist verboten, und das wird kontrolliert. Wer keinen Wagen hat, kommt mit Bus- oder Tagestouren ab Chania hin.

Weniger überlaufen und näher dran ist Falassarna an der Westküste, ein breiter, kilometerlanger Sandstrand vor den Resten einer antiken Hafenstadt, berühmt für die Sonnenuntergänge über dem offenen Meer. Für einen Ausflug ohne Meer bietet sich die Therisso-Schlucht an, gut eine Viertelstunde südlich der Stadt: Die Straße windet sich durch eine enge Felsschlucht hinauf ins Dorf Therisso, das 1905 Zentrum eines Aufstands unter Eleftherios Venizelos war und heute vor allem für seine Tavernen bekannt ist. Ebenfalls im Hinterland, beim Dorf Fournes südlich der Stadt, liegt der Botanische Park & Gärten von Kreta: ein Hang, auf dem nach einem Waldbrand 2003 statt Oliven tropische und subtropische Pflanzen, Obsthaine und Kräuterterrassen angelegt wurden, mit einem Rundweg hinunter in die Schlucht und einer Taverne am Ende. Therisso und der Botanische Park sind Halbtagesziele, die sich gut mit einem entspannten Vormittag in der Stadt kombinieren lassen; für Falassarna planst du besser einen ganzen Strandtag ein.

Wenn du länger bleibst, lohnt der Sprung an die Südküste. Paleochora, Sougia und Loutro liegen am Libyschen Meer, wo das Wasser klarer und die Orte kleiner sind; Loutro ist überhaupt nur per Boot oder zu Fuß erreichbar und hat deshalb keine Straße im Dorf. Auf Akrotiri östlich der Stadt liegen die Klöster Agia Triada und Gouverneto, dazu die Gräber der Familie Venizelos auf dem Hügel über Chania mit dem besten Überblick über Stadt und Bucht. Und für alle, die sich für die Geschichte des Zweiten Weltkriegs interessieren: Bei Maleme westlich der Stadt liegt der deutsche Soldatenfriedhof auf dem Hügel, um den im Mai 1941 die Luftlandeschlacht um Kreta entschieden wurde, an der Bucht von Souda der Commonwealth-Kriegsfriedhof.

Die Wanderung durch die Samaria-Schlucht ab Chania

Die Samaria ist keine Wanderung, die man spontan zwischen zwei Strandtagen einschiebt – sie kostet einen ganzen Tag und Kraft in den Knien.

Die Schlucht durchschneidet die Weißen Berge auf rund 16 Kilometern und gilt als die längste Schlucht Griechenlands; sie steht seit 1962 als Nationalpark unter Schutz. Der Einstieg liegt am Xyloskalo auf dem Omalos-Plateau in etwa 1.200 Metern Höhe, und die ersten Kilometer führen in engen Serpentinen steil bergab – das ist der Abschnitt, der später in den Oberschenkeln zu spüren ist. Danach läuft der Weg über weite Strecken durch das Bachbett zwischen Zypressen und Kiefern, vorbei am verlassenen Dorf Samaria, dessen Bewohner bei der Einrichtung des Nationalparks umgesiedelt wurden. An der engsten Stelle, den Sideroportes oder Eisernen Toren, stehen die Felswände nur wenige Meter auseinander und mehrere hundert Meter hoch.

Wichtig ist die Logistik, weil die Schlucht keine Rundtour ist. Du kommst unten in Agia Roumeli am Libyschen Meer heraus, einem Ort ohne Straßenanbindung – von dort geht es ausschließlich per Fähre weiter nach Chora Sfakion oder Sougia und von dort mit dem Bus zurück nach Chania. Genau deshalb buchen die meisten eine organisierte Tour ab Chania: Bus zum Xyloskalo am frühen Morgen, Fähre und Rückfahrt sind darin geregelt, und du musst dich nicht um Anschlusszeiten sorgen. Wer selbst fährt, sollte den Wagen nicht am Einstieg abstellen, sondern die Bus- und Fährverbindungen vorab genau durchrechnen.

Die Schlucht ist saisonal geöffnet, in der Regel vom Frühjahr bis in den Herbst, und das Datum hängt jedes Jahr vom Zustand des Wegs und der Wassermenge ab; bei Unwettergefahr wird sie auch mitten in der Saison kurzfristig gesperrt. Prüfe den aktuellen Stand deshalb kurz vor der Tour und verlass dich nicht auf Erfahrungswerte aus dem Vorjahr. Der Eintritt in den Nationalpark wird am Einstieg erhoben, und der Einlass endet am frühen Nachmittag, damit niemand im Dunkeln unterwegs ist. Kalkuliere je nach Kondition fünf bis sieben Stunden reine Gehzeit, ohne Pausen am Ausgang.

Praktisch heißt das: feste Wanderschuhe mit Profil, keine Turnschuhe und schon gar keine Sandalen, denn der Untergrund besteht über weite Strecken aus rundem Flusskiesel. Genug Wasser für die ersten Etappen mitnehmen – unterwegs gibt es Quellen und Rastplätze, aber keine Kioske. Dazu Sonnenschutz, Hut und ein Vesper, weil du erst am Ausgang wieder etwas zu essen bekommst. Wenn dir die volle Strecke zu viel ist, gibt es die sogenannte kleine Samaria: Von Agia Roumeli aus läufst du ein Stück in die Schlucht hinein bis zu den Eisernen Toren und wieder zurück. Und mit etwas Glück siehst du unterwegs eine Kri-Kri, die scheue kretische Wildziege, die vor allem hier überlebt hat.

Anreise nach Chania und unterwegs in Westkreta

In der Stadt brauchst du kein Auto, für den Westen der Insel schon – die Kunst besteht darin, es nicht die ganze Zeit vor der Tür stehen zu haben.

Chania hat einen eigenen Flughafen, den Ioannis Daskalogiannis Airport mit dem Kürzel CHQ, der auf der Halbinsel Akrotiri östlich der Stadt liegt und im Sommer aus vielen deutschen Städten direkt angeflogen wird. Vom Terminal ins Zentrum sind es rund 14 Kilometer; es gibt eine Busverbindung sowie Taxis, deren Tarife ins Stadtzentrum üblicherweise festgelegt sind – frag vor dem Einsteigen nach dem Preis. Die zweite Ankunftsvariante ist das Schiff: Die Fähren aus Piräus laufen im Hafen von Souda ein, etwa sieben Kilometer östlich der Stadt, meist über Nacht. Vom Fährhafen fahren Busse und Taxis in die Stadt, und Souda selbst ist kein Ort zum Verweilen.

Innerhalb von Chania brauchst du nichts außer bequemen Schuhen. Vom Busbahnhof an der Kydonias-Straße bis zum Hafen läufst du eine knappe Viertelstunde, die gesamte Altstadt durchquerst du in derselben Zeit. Das Kopfsteinpflaster ist allerdings uneben und in den Gassen von Topanas und der Evraiki teilweise als Treppe ausgeführt – für Rollstühle, Kinderwagen und Rollkoffer ist das eine echte Hürde. Für Strände und Vororte gibt es Stadtbusse ab dem Zentrum, für alles Weitere die Überlandbusse der KTEL, die vom Busbahnhof aus die Orte im Westen und die Südküste bedienen.

Ein Mietwagen lohnt sich für Balos, Falassarna, Elafonissi, die Südküste und die Bergdörfer – für die Altstadt ist er ein Klotz am Bein. Am entspanntesten fährst du zweigleisig: die Stadttage ohne Auto, dann für zwei, drei Tage einen Wagen dazunehmen. Rechne auf den Bergstraßen mit deutlich längeren Fahrzeiten als von der Kilometerzahl her erwartet, und meide unbefestigte Pisten, wenn der Mietvertrag sie ausschließt; das betrifft insbesondere die Zufahrt nach Balos. Getankt wird am besten in größeren Orten, in den Bergen liegen die Tankstellen weit auseinander.

Zum Parken: In die Altstadt kommst du mit dem Auto praktisch nicht hinein, weite Teile sind gesperrt oder zu eng. Stell den Wagen auf einem der bewirtschafteten Parkplätze am Rand des Zentrums oder entlang der Uferstraße ab und lauf den Rest. Wer im Hotel in der Altstadt wohnt, sollte die Parkfrage vor der Anreise klären – die Häuser kennen die Lösungen in ihrer Umgebung. Und noch ein Detail, das den Einstieg erleichtert: In Chania werden Kartenzahlungen fast überall akzeptiert, kleinere Tavernen, Marktstände und Kioske arbeiten aber weiterhin gern mit Bargeld. Ein paar Scheine in der Tasche ersparen dir die Suche nach dem nächsten Geldautomaten.

Die Stadtviertel von Chania – und welches zu dir passt

Beste Reisezeit für Chania mit Wetter und Badesaison im Jahreslauf

Chania liegt so weit südlich, dass die Saison im April beginnt und bis in den Oktober reicht – die Frage ist nur, ob du Hitze oder Schlucht willst.

Das Klima in Chania ist mediterran mit heißen, praktisch regenfreien Sommern und milden, aber feuchten Wintern. Von Juni bis September fällt kaum Niederschlag, dafür klettern die Höchstwerte im Juli und August regelmäßig über 30 Grad, und an der Nordküste weht dann häufig ein kräftiger Nordwind. Der Regen konzentriert sich auf November bis Februar, wenn es in der Stadt zwar mild bleibt, in den Weißen Bergen darüber aber Schnee liegen kann. Das Meer hinkt der Luft nach: Im Mai ist es noch frisch, am wärmsten ist es im August und September, und bis in den Oktober bleibt es badewarm. Wandern in der Samaria-Schlucht funktioniert nur im geöffneten Zeitraum vom Frühjahr bis in den Herbst – im Hochsommer allerdings mit erheblicher Hitzebelastung.

Die beste Reisezeit für Chania sind Mai, Juni und September. Im Mai ist die Samaria-Schlucht in der Regel geöffnet, die Berge sind noch grün, und die Altstadt gehört dir am Vormittag fast allein – nur das Meer ist noch frisch. Der Juni bringt warmes Wasser bei noch erträglichen Temperaturen. Der September ist der beste Kompromiss überhaupt: Das Meer ist nach dem Sommer noch so warm wie im August, die Hotelpreise geben nach, und die Hitze in der Schlucht ist wieder zumutbar. Juli und August sind heiß, teuer und voll, dafür verlässlich sonnig. Von November bis März reist du in eine sehr ruhige, feuchte Stadt, in der ein Teil der Betriebe schließt.

Häufige Fragen zu Chania