Pula

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Pula

Die komplette Antike von Pula passt in einen Spaziergang von einer Stunde, wenn du unterwegs nirgends stehen bleibst – was dir nicht gelingen wird.

Die Arena steht nicht am Stadtrand, sondern direkt über dem Hafen, und sie ist das Erste, was du siehst, wenn du von Norden in die Stadt kommst. Gebaut wurde sie im 1. Jahrhundert nach Christus aus dem hellen Kalkstein der Umgebung, der Außenring misst an der höchsten Stelle knapp dreißig Meter. Bemerkenswert ist weniger die Größe als die Vollständigkeit: Als eines von wenigen römischen Amphitheatern hat Pulas Arena ihren gesamten Außenmantel samt aller vier Seitentürme behalten, in denen einst Treppen und Wasserzisternen steckten. Im Inneren führen Stufen hinunter in die unterirdischen Gänge, wo Amphoren und rekonstruierte Pressen die Olivenöl- und Weinproduktion des römischen Istrien erklären – ein kühler Raum, der im Hochsommer doppelt guttut.

Vom Amphitheater sind es zehn Gehminuten zum Forum, und dieser Platz ist seit zweitausend Jahren derselbe: römischer Marktplatz, venezianischer Ratsplatz, heute Café- und Veranstaltungsfläche der Altstadt. An seiner Stirnseite steht der Augustustempel, errichtet zwischen dem Jahr 2 vor und 14 nach Christus für die Göttin Roma und den Kaiser, mit vier schlanken Säulen vor der Vorhalle und einem Innenraum, in dem heute antike Stein- und Bronzefunde stehen. 1944 zerstörte ihn ein Bombentreffer fast vollständig; nach dem Krieg wurde er aus den geborgenen Originalteilen wieder aufgebaut. Direkt daneben klemmt der Kommunalpalast, den man im 13. Jahrhundert auf die Reste eines zweiten römischen Tempels setzte und der bis heute Sitz der Stadtverwaltung ist.

Vom Forum führt die Gasse Sergijevaca ostwärts auf den Sergierbogen zu, im Volksmund das Goldene Tor. Salvia Postuma Sergi ließ den Triumphbogen im 1. Jahrhundert vor Christus für drei Angehörige ihrer Familie errichten, direkt an ein damaliges Stadttor gesetzt, weshalb die dem Betrachter zugewandte Seite reich dekoriert ist und die Rückseite schlicht blieb. Gleich daneben sitzt ein bronzener James Joyce an einem Cafétisch: Der Ire unterrichtete im Winter 1904/05 in Pula Englisch an einer Berlitz-Schule und beschrieb die Stadt in Briefen als reichlich abgelegenes Nest. Weiter nördlich steht die Kathedrale, deren Wurzeln bis in die frühchristliche Zeit reichen und deren Glockenturm im 17. Jahrhundert aus Steinen der Arena gemauert wurde.

Über der Altstadt liegt der Burghügel mit dem Kaštel, einer sternförmigen Festung, die die Venezianer 1630 nach dem Entwurf eines französischen Militäringenieurs anlegten. Heute steckt darin das Historische und Maritime Museum Istriens, und von den Wällen überblickst du Altstadt, Hafen und Werft auf einmal. In den Hügel hinein treibt die Zerostrasse, ein Tunnelsystem, das die österreichisch-ungarische Armee im Ersten Weltkrieg als Schutzraum und Munitionslager anlegte und das heute mit mehreren Eingängen begehbar ist. Dazu kommen die kleinen Dinge, die viele auslassen: das Herkulestor als ältestes erhaltenes Bauwerk der Stadt, das Doppeltor neben dem Archäologischen Museum Istriens, die byzantinische Kapelle Maria Formosa und ein römisches Bodenmosaik mit der Bestrafung der Dirke, das nach Bombentreffern des Zweiten Weltkriegs in einem Hinterhof zum Vorschein kam und frei zugänglich ist.

Die Arena von Pula und ihre zweite Karriere als Bühne

In der Antike passten mehr als 20.000 Zuschauer in das Amphitheater; bei Konzerten sitzen heute rund 5.000 zwischen denselben Mauern.

Der Bau begann in der Zeit des Augustus als kleinere Anlage und bekam seine heutige Gestalt im 1. Jahrhundert nach Christus unter Kaiser Vespasian, in dessen Regierungszeit in Rom auch das Kolosseum entstand. Für eine Provinzstadt war das Bauwerk maßlos überdimensioniert – es stand an einer wichtigen Seeroute und sollte genau das zeigen. Weil das Gelände zum Hafen hin abfällt, ist der Außenring auf der Meerseite drei Geschosse hoch und landeinwärts nur zwei; diese Asymmetrie gibt der Arena ihre unverwechselbare Silhouette. Die vier Türme im Ring waren keine Zier, sondern Technik: In ihnen lagen Treppen und Zisternen, mit deren Wasser man das Innere besprengen konnte.

Dass der Ring überhaupt noch steht, war zweimal knapp. Jahrhundertelang war die Arena der bequemste Steinbruch der Stadt, aus ihren Quadern entstanden Häuser, Mauern und der Glockenturm der Kathedrale. Im 16. Jahrhundert erwog der venezianische Senat sogar, das Bauwerk vollständig abzutragen und in Venedig wieder aufzurichten. Der Senator Gabriele Emo stellte sich dagegen, der Plan blieb liegen, und an einem der Türme erinnert eine Tafel an ihn. Erst im 19. Jahrhundert wurde die Anlage systematisch gesichert, geräumt und für Besucher hergerichtet – was du heute betrittst, ist im Kern eine Ruine, die man vor dem eigenen Abriss gerettet hat.

Seit 1954 ist die Arena im Juli Spielstätte des Pula Film Festivals, des ältesten Filmfestivals Kroatiens: Leinwand vor der antiken Kulisse, Publikum auf Rängen aus Stahlrohr. Den Rest des Sommers wird der Innenraum für Konzerte, Opern- und Ballettabende bestuhlt, und weil nur rund 5.000 Plätze aufgebaut werden, sind die Abende überschaubar und die Akustik erstaunlich direkt. In der Saison finden zudem Vorführungen mit Gladiatorendarstellern statt. Prüfe das Programm, bevor du deinen Besuchstag festlegst – an Aufbau- und Veranstaltungstagen kann der Innenraum ganz oder teilweise geschlossen sein.

Praktisch heißt Arena-Besuch vor allem Timing. Schatten gibt es im Inneren so gut wie keinen, im Juli und August also früh am Morgen oder in der letzten Stunde vor Schließung hineingehen, wenn das Licht warm wird und die Reisegruppen weg sind. Rechne mit einer knappen Stunde für Rundgang, Ränge und Untergeschoss. Die schönste Ansicht kostet ohnehin nichts: Geh außen herum zur Hafenseite und schau von der Grünanlage aus an der vollen Höhe des Rings hinauf, am besten abends, wenn die Fassade angestrahlt wird. Wer mehrere Antikenstätten sehen will, fragt an der Kasse nach Kombitickets für die städtischen Museen und Denkmäler.

Pula an einem Tag – von der Arena zum Forum

Vom Amphitheater bis zur Spitze der Riva ist es gut ein Kilometer, und trotzdem füllt diese Strecke einen ganzen Tag.

Beginne an der Arena, möglichst zur Öffnung. Danach läufst du an der Hafenseite entlang nach Süden in die Grünanlage der Giardini, das Scharnier zwischen Altstadt und Neustadt, und stehst nach fünf Minuten vor dem Sergierbogen. Setz dich hier auf einen Kaffee neben den bronzenen James Joyce, bevor du in die Gasse Sergijevaca einbiegst – vormittags liegt sie im Schatten und die Läden öffnen gerade. Ein kurzer Abstecher in den Hinterhof zum römischen Bodenmosaik lohnt sich genau deshalb, weil ihn kaum jemand macht: Der Weg dorthin ist ausgeschildert, der Eintritt frei, und du stehst plötzlich allein über einer Szene aus dem 3. Jahrhundert.

Am Ende der Gasse öffnet sich das Forum mit dem Augustustempel. Das ist der richtige Moment für die zweite Pause, weil du von einem der Tische aus den ganzen Platz überblickst. Danach geht es hinauf: Vom Forum steigen enge Gassen und Treppen zum Burghügel, oben wartet die venezianische Festung Kaštel mit dem Historischen und Maritimen Museum Istriens und einem Rundblick, der die Stadt sortiert – Arena, Hafen, Werft, dahinter die Bucht und die Inseln. Auf dem Weg zurück nach unten kommst du am kleinen römischen Theater am Hang und am römischen Doppeltor vorbei – beides gehört zum Areal des Archäologischen Museums Istriens, dessen Hauptgebäude wegen einer Generalsanierung geschlossen ist; die Bauwerke selbst schaust du dir von außen an.

Für die heißesten Stunden hebst du dir die Zerostrasse auf. Die Tunnel unter dem Hügel bleiben ganzjährig kühl, sind gut ausgeleuchtet und in einer halben Stunde durchlaufen; nimm etwas Langärmeliges mit, der Temperatursturz ist deutlich. Anschließend Mittagessen rund um die Markthalle, wo Fischtheke, Gemüsestände und einfache Lokale nebeneinanderliegen und du zwischen Einheimischen sitzt statt zwischen Kreuzfahrtgästen. Wenn du danach noch Kraft hast, hängst du die Kathedrale und das Herkulestor an, beide wenige Minuten entfernt.

Der Abend gehört der Riva. Erst ein Aperitif an der Uferstraße, dann warten, bis es dunkel ist: Gegenüber im Hafen setzt die Lichtinstallation Lighting Giants die acht Kräne der Uljanik-Werft in wechselnde Farben, ein Schauspiel, das die Stadt selbst gern zeigt und das man am besten vom Wasser aus sieht. Danach Abendessen in der Altstadt oder draußen in Veruda. Wer zwei Tage hat, nimmt am nächsten Morgen den Bus nach Verudela zum Baden, wer drei hat, fährt an einem davon nach Brijuni oder ans Kap Kamenjak – beides ist ein eigener Tag und keine Ergänzung zum Stadtprogramm.

Werftkräne, Forts und das Erbe der k.u.k. Kriegsmarine

Zwischen 1856 und 1918 war Pula der wichtigste Kriegshafen Österreich-Ungarns, und die Stadt wuchs in wenigen Jahrzehnten um ein Vielfaches.

Die Bucht von Pula ist tief, geschützt und von Hügeln umstellt – für eine Kriegsmarine das ideale Becken. 1856 gründete Österreich hier sein Marine-Arsenal, aus dem die Werft Uljanik hervorging, und binnen weniger Jahrzehnte verwandelte sich der verschlafene Ort in eine Marinestadt mit Kasernen, Offiziersvillen, Wasserleitung, Krankenhaus und einer eigenen Sternwarte auf dem Monte Zaro. Wer heute durch die Straßen zwischen Giardini und Monte Zaro läuft, sieht diese Schicht überall: gründerzeitliche Fassaden, breite Alleen und öffentliche Bauten, die eher an Triest oder Graz erinnern als an eine kroatische Küstenstadt.

Zum Hafen gehörte ein ganzer Ring aus Befestigungen. Auf den Hügeln, an den Landzungen und auf den vorgelagerten Inseln liegen Dutzende Forts, Batterien und Beobachtungsstände aus dem 19. Jahrhundert, die meisten aus demselben hellen Kalkstein wie die Antike. Zwei kannst du ohne Umstände besuchen: das Fort Verudela auf der Badehalbinsel, in dem heute das Aquarium mit seiner Auffangstation für Meeresschildkröten untergebracht ist, und das Fort Punta Christo bei Štinjan nördlich der Stadt, eine wuchtige Anlage über dem Meer, die seit Jahren als Kulisse für Festivals und Veranstaltungen dient. Viele andere Forts stehen offen, aber ungesichert – sieh dich dort um, aber nicht im Dunkeln und nicht ohne festes Schuhwerk.

Die stillste Hinterlassenschaft liegt westlich des Zentrums an der Straße nach Stoja. Der Marinefriedhof wurde in den 1860er Jahren angelegt und ist bis heute einer der größten seiner Art: Zypressenreihen, verwitterte Grabsteine mit deutschen, ungarischen, italienischen und kroatischen Namen, Denkmäler für Schiffsuntergänge und Gefallene beider Weltkriege. Es ist ein Ort ohne jeden Betrieb, zwanzig Gehminuten von der Riva entfernt, und er erklärt in einer halben Stunde mehr über die Stadt als jedes Museum. Der gepflegte Teil ist frei zugänglich, ältere Abschnitte sind überwachsen.

Am spektakulärsten hat sich das Industrie-Erbe aber neu erfunden. Acht Portalkräne der Uljanik-Werft, direkt gegenüber der Altstadt, wurden vom kroatischen Lichtdesigner Dean Skira mit Scheinwerfern bestückt und leuchten seit 2014 nach Einbruch der Dunkelheit in wechselnden Farbkompositionen über den Hafen – die Lighting Giants gelten als eine der größten Lichtinstallationen ihrer Art. Am besten siehst du sie von der Riva, von der Mole oder von oben vom Kaštel aus. Die Shows laufen abends in mehreren kurzen Blöcken; die aktuellen Zeiten hängen an der Uferpromenade aus und wechseln mit der Jahreszeit.

Die Stadtviertel von Pula von Stari Grad bis Verudela

Pula ist um einen Hügel gebaut und läuft nach Süden in Halbinseln aus, und genau das macht die Wahl des Viertels zur Entscheidung zwischen Stein und Meer.

Der Stari Grad, die Altstadt, legt sich in Ringen um den Burghügel. Hier steht praktisch alles, wofür Pula bekannt ist – Arena, Forum, Sergierbogen, Kathedrale, Markthalle –, und hier liegen die Kaffeehäuser, in denen die Stadt ihren Tag beginnt. Gewohnt wird trotzdem: In den oberen Gassen hängt Wäsche, Katzen sitzen auf den Treppen, und außerhalb der Sommermonate ist es abends still. Für einen kurzen Aufenthalt ohne Auto ist das die richtige Adresse, weil du alles zu Fuß erreichst und für den Strand nur in den Bus steigst.

Drei Kilometer südlich beginnt das Bade- und Hafenrevier. Veruda ist ein normales Wohnviertel mit Bars, Bäckereien und Restaurants rund um die große Marina, Verudela die vorgelagerte Halbinsel, auf der sich die Hotelanlagen zwischen Kiefern und Felsküste drängen. Hier liegen die bekanntesten Badestellen der Stadt und im alten Fort das Aquarium. Wer mit Kindern kommt oder morgens ins Wasser will, wohnt hier richtig; in die Altstadt fährt der Stadtbus in gut einer Viertelstunde, zu Fuß sind es etwa vierzig Minuten am Wasser entlang.

Westlich davon schiebt sich die schmale Halbinsel Stoja in die Bucht. Sie gehört zu großen Teilen einem der bekanntesten Campingplätze Istriens, drumherum liegen Felsplatten, Kiesbuchten und der Küstenweg, auf dem abends halb Pula joggt. An der Straße dorthin liegt der k.u.k. Marinefriedhof. Östlich des Zentrums beginnt mit Kaštanjer ein ruhiges, gefragtes Wohnviertel – keine Sehenswürdigkeiten, dafür Familienlokale, Parkplätze und kurze Wege ins Zentrum, was es für Reisende mit Mietwagen praktisch macht.

Grün wird es auf den Hügeln. Auf dem Monte Zaro liegt der größte innerstädtische Park mit schattigen Wegen, Villen aus der österreichisch-ungarischen Zeit und der alten Marine-Sternwarte über den Baumkronen – zehn Gehminuten vom Forum und trotzdem eine andere Stadt. Im Nordosten schließt Šijana an, ein Wohnviertel am Rand eines über 150 Hektar großen Parkwaldes, den die Armee einst als Kaiserwald anlegte. Beides ist kein Sightseeing-Programm, aber genau das, was du im August um drei Uhr nachmittags suchst.

Hotels in Pula und die passende Lage für deinen Aufenthalt

Die Grundfrage lautet Altstadt oder Verudela, und sie entscheidet darüber, ob du morgens zur Arena läufst oder ins Wasser.

Auf der Halbinsel Verudela steht die geballte Hotellerie der Stadt. Das Grand Hotel Brioni Pula, A Radisson Collection Hotel, ist die Spitzenadresse – ein Haus aus der jugoslawischen Moderne, das nach einer Grundsanierung als Designhotel direkt über den Felsen wiedereröffnet wurde, mit Meerblick aus fast jedem Zimmer. Das Park Plaza Histria Pula ist die große, familientaugliche Variante mit Pools, Animation und eigenem Badebereich und seit Jahren bei deutschen Gästen beliebt. Etwas ruhiger, im Kiefernwald derselben Halbinsel, liegt das Park Plaza Arena Pula. Alle drei sind Resorts im besten Sinn: Du kommst an, stellst das Auto ab und brauchst es tagelang nicht.

In der Altstadt ist das Angebot kleiner und persönlicher. Das Hotel Amfiteatar liegt wenige Schritte vom Amphitheater entfernt und ist die naheliegende Wahl, wenn du wegen der Antike kommst und abends zu Fuß essen gehen willst. Dazu gibt es eine wachsende Zahl von Apartments und Zimmern in Altbauten rund um Forum und Giardini. Zwei Dinge solltest du vorher klären: ob das Haus einen Stellplatz hat – die Altstadt ist eng, kostenpflichtig bewirtschaftet und teilweise gesperrt – und wie laut die Straße im Sommer ist, wenn die Terrassen bis nach Mitternacht besetzt sind. Etwas außerhalb, in Richtung Stoja und Strand, liegt mit dem Hotel Modo ein modernes Haus für alle, die beides wollen.

Die dritte Kategorie ist in Istrien fast die wichtigste. Private Apartments und Zimmer, an jeder Straße mit dem Schild Sobe oder Apartmani ausgewiesen, sind hier die Standardunterkunft und oft die vernünftigste Lösung für Familien und längere Aufenthalte. Dazu kommt Camping in großem Stil: Der Platz auf der Halbinsel Stoja ist einer der bekanntesten Istriens, weitere Anlagen liegen an der Bucht von Medulin und rund um Premantura. Wer mit Auto anreist und ohnehin ans Kap Kamenjak will, wohnt in den Dörfern Banjole, Pješčana uvala oder Premantura oft günstiger und näher am Wasser als in der Stadt.

Beim Termin entscheidet sich der Preis. Juli und August sind in Istrien die teuersten Wochen des Jahres, die Resorts auf Verudela sind dann früh ausgebucht, und wer erst im Mai bucht, zahlt spürbar mehr als im Winter. Mai, Juni, September und der frühe Oktober liefern dasselbe Meer zu deutlich niedrigeren Raten. Umgekehrt gilt: Zwischen November und März schließen viele Strandhotels ganz, geöffnet bleiben vor allem die Stadthäuser. Kroatien erhebt eine Kurtaxe pro Person und Nacht, die meist getrennt vom Zimmerpreis abgerechnet wird – frag beim Buchen nach, damit die Endabrechnung keine Überraschung wird.

Restaurants in Pula und was Istrien auf den Teller bringt

Istrien kocht anders als Dalmatien – mehr Trüffel, mehr handgerollte Pasta, mehr Olivenöl und ein Rind, das es sonst nirgends gibt.

Die berühmteste Adresse der Gegend liegt nicht in der Stadt, sondern im Vorort Banjole: die Konoba Batelina, geführt von der Fischerfamilie Skoko. Auf den Tisch kommt, was am selben Tag im Netz war, und zwar konsequent auch die Teile, die andere Küchen wegwerfen – Leber, Rogen, kleine Beifänge, aus denen hier Gänge werden. Die Karte ist kurz, der Raum ist klein, gefragt wird meist, ob man sich überraschen lässt. Reservieren ist keine Empfehlung, sondern Bedingung, in der Saison am besten Wochen im Voraus, und die Anfahrt von der Altstadt dauert eine gute Viertelstunde mit dem Auto oder Taxi.

In der Stadt selbst deckt eine Handvoll Häuser das ganze Spektrum ab. Farabuto im Wohnviertel Veruda kocht gehobene Fischküche in unaufgeregtem Rahmen, weit weg vom Trubel der Riva. Die Kantina sitzt in einem historischen Gewölbe unweit des Sergierbogens und ist die Adresse für Trüffelgerichte mitten in der Altstadt. Die Trattoria Vodnjanka nahe dem Markt steht für das Gegenteil von Fisch: hausgemachte Pasta und Boškarin, das istrische Rind, das vor wenigen Jahrzehnten fast ausgestorben war und heute gezielt wieder gezüchtet wird. Und die Konoba Boccaporta im Viertel Dolinka ist die Familienkonoba mit Kamin, in der Gerichte unter der Peka-Glocke garen – die musst du bei der Reservierung vorbestellen, sie brauchen Stunden.

Was du probieren solltest, lässt sich kurz aufzählen. Fuži und Pljukanci sind die beiden istrischen Nudelformen, die erste gerollt und schräg abgeschnitten, die zweite von Hand gedreht, klassisch mit Trüffel, Wild oder Boškarin-Ragout. Maneštra ist der dicke Eintopf aus Bohnen, Mais und Gemüse, den es in jedem Dorf anders gibt. Dazu istrischer Pršut, luftgetrockneter Schinken ohne Rauch, Schafskäse und Olivenöl, für das die Halbinsel international regelmäßig ganz oben geführt wird. Trüffel gibt es das ganze Jahr, aber im Herbst kommt der weiße aus den Eichenwäldern des Hinterlands, und im Frühjahr steht überall wilder Spargel auf der Karte.

Getrunken wird regional. Malvazija Istarska ist der Weißwein der Halbinsel, trocken und mineralisch, Teran der dunkle, säurebetonte Rote dazu; aus dem Norden Istriens kommt der Muškat von Momjan. Im Winter servieren manche Konobas noch Supa, warmen Rotwein mit geröstetem Brot, Olivenöl, Zucker und Pfeffer in einem Tonkrug – ein altes istrisches Ritual, kein Touristenprogramm. Praktisch gilt: In der Hochsaison reservierst du besser, gezahlt wird seit 2023 in Euro, und Konoba heißt traditionell die einfachere Wirtschaft, Restoran das größere Haus – die Grenze verwischt inzwischen, die guten Adressen heißen beides.

Strände in Pula von Valkane bis Verudela

Sandstrände wirst du in Pula nicht finden – dafür Felsplatten, Kiesbuchten und Wasser, in dem du auf drei Metern noch deine Füße siehst.

Das Zentrum des Badebetriebs ist die Halbinsel Verudela. Unterhalb der Hotels liegt die Bucht mit der Havajska plaža, im Sprachgebrauch schlicht Hawaii, ein Kiesstrand vor hellen Felswänden mit Bar und ruhigem Wasser. Ein Stück weiter folgt Ambrela, der bekannteste Strand der Stadt, breit, flach zugänglich und mit der Blauen Flagge ausgezeichnet, also mit Rettungsschwimmern und geprüfter Wasserqualität. Wer lieber springt als watet, geht zu den Galebove stijene, den Möwenfelsen, wo Einheimische von Kalkplatten ins tiefe Wasser gehen. Schatten spenden überall Kiefern, die bis an die Kante wachsen.

Näher an der Stadt liegt die Bucht Valkane, der Hausstrand der Pulaner mit Promenade, Cafés und flachem Einstieg. Von dort führt der Küstenweg als durchgehende Promenade nach Nordwesten über Valovine bis auf die Halbinsel Stoja – ein Spaziergang von gut einer Stunde, an dem alle paar hundert Meter eine Leiter ins Wasser führt. In die andere Richtung, nach Südosten, läuft derselbe Weg an den Zlatne stijene, den Goldenen Felsen, vorbei bis nach Verudela. Auf der Halbinsel Stoja selbst gehört die Küste weitgehend zum Campingplatz, ist aber zugänglich; hier ist es felsiger, windiger und deutlich leerer als auf Verudela. Östlich der Stadt liegt mit der Gortanova uvala eine weitere Bucht, die kaum ein Reiseführer erwähnt.

Ein paar praktische Dinge machen den Unterschied. Badeschuhe sind an dieser Küste keine Übervorsicht, sondern Standard – die Kalkplatten sind glatt, an manchen Stellen sitzen Seeigel. Das Meer ist im Juni um die 22 Grad warm, im August um die 25 und im September noch fast sommerlich, sodass die Badesaison bis in den Oktober reicht. Wind kann das Bild schnell drehen: Bläst die Bura aus Nordost, ist das Wasser glasklar, aber kühl und unruhig; bei Südwind wird es schwül und die See milchiger. FKK hat in Istrien eine lange Tradition, entsprechend gibt es rund um Pula mehrere ausgewiesene Abschnitte.

Wer mehr will als Stadtstrand, fährt raus. Vor der Marina Veruda liegt die kleine Insel Fratarski otok, die im Sommer per Taxiboot in wenigen Minuten erreichbar ist und einen Badetag ohne Straßenlärm ergibt. Südlich schließen Pješčana uvala, Banjole und Medulin an, mit flacheren Buchten, die für kleine Kinder besser funktionieren als die Felsküste. Und zehn Kilometer weiter beginnt das Kap Kamenjak, wo die Buchten dann endgültig wild werden – dazu gleich mehr im Abschnitt über Ausflüge.

Ausflüge ab Pula nach Brijuni und Kap Kamenjak

Zwei Naturziele liegen so nah, dass du sie theoretisch an einem Tag schaffst – tu es nicht, jedes trägt einen eigenen.

Der Nationalpark Brijuni besteht aus vierzehn Inseln vor dem Fischerort Fažana, gut acht Kilometer nordwestlich von Pula. Übergesetzt wird mit den Booten des Nationalparks ab Fažana, die Fahrt dauert eine knappe Viertelstunde, und der Besuch der Hauptinsel Veliki Brijun ist an ein Programm mit Ticket gebunden. Was dich erwartet, ist eine seltsam schöne Mischung: römische Villenreste in der Bucht Verige, ein Olivenbaum, dessen Alter auf rund 1.600 Jahre geschätzt wird, versteinerte Dinosaurierspuren an der Küste und ein Safaripark mit den Nachfahren jener Tiere, die Staatschefs einst Josip Broz Tito schenkten. Tito verbrachte hier Jahrzehnte seiner Sommer und empfing Gäste aus aller Welt; eine Ausstellung erzählt diese Zeit mit Fotos und Staatskarossen. Plane einen halben bis ganzen Tag ein und buche in der Hochsaison vorab.

Das zweite große Ziel liegt in die andere Richtung. Rund zehn Kilometer südlich der Stadt beginnt hinter dem Dorf Premantura das Kap Kamenjak, ein geschütztes Landschaftsgebiet an der Südspitze Istriens mit fast dreißig Kilometern Küste, weißen Klippen, versteckten Buchten und keinerlei Bebauung. Man kommt mit dem Auto hinein und zahlt in der Saison eine Gebühr pro Fahrzeug, mit dem Rad ist es meist frei; die Pisten sind staubig und der Weg zur Spitze länger, als die Karte suggeriert. Nimm Wasser mit, Schatten gibt es kaum, dafür Badestellen ohne Liegenreihen, einen bekannten Strandkiosk in einem alten Steinbruch und an manchen Stellen Dinosaurierspuren im Fels.

Auf dem Wasser gibt es mehr zu tun, als die Strandliste vermuten lässt. Ab Stoja starten geführte Seekajaktouren an den Klippen von Pula entlang zur Blauen Grotte, mit Schnorchelstopp und Blick auf die Stadt vom Meer aus – die verbreitetste Halbtagestour der Gegend, auch für Anfänger machbar, weil die Bucht geschützt ist. Bootstouren fahren zu den Inseln vor der Küste und in der Saison zum Sonnenuntergang hinaus. Für erfahrene Taucher liegt vor der Küste zwischen Pula und Rovinj eines der bekanntesten Wracks der Adria: die Baron Gautsch, ein österreichischer Passagierdampfer, der 1914 auf eine Mine lief und heute in rund vierzig Metern Tiefe steht – eine Tour ausschließlich für Fortgeschrittene mit entsprechendem Brevet.

An Land reicht ein Tagesausflug weit. Rovinj mit seinem Kirchturm über der Halbinsel liegt rund vierzig Kilometer nördlich, Poreč mit der frühchristlichen Euphrasius-Basilika und ihren Mosaiken – seit 1997 UNESCO-Welterbe – noch einmal gut dreißig Straßenkilometer weiter, insgesamt rund 55 Kilometer ab Pula. Auf halbem Weg zwischen Rovinj und Vrsar schneidet der fjordartige Limski kanal als schmaler Meeresarm ins Land. Ins Landesinnere führt der Weg zu den Hügelstädten Motovun und Grožnjan über dem Mirnatal, dem Trüffelrevier Istriens. Ganz nah, gut zehn Kilometer nördlich, verwahrt die Kirche von Vodnjan die mumifizierten Körper mehrerer Heiliger, eine der ungewöhnlichsten Sehenswürdigkeiten der Halbinsel. In der Sommersaison verkehren außerdem Katamarane über die Adria nach Venedig; Fahrpläne und Anbieter wechseln, also vor Ort oder vorab prüfen.

Anreise nach Pula und unterwegs in der Stadt

Pula hat den einzigen Verkehrsflughafen Istriens, und trotzdem kommen die meisten Gäste aus Deutschland mit dem Auto.

Die Autoanreise ist der Klassiker, weil Istrien für Süddeutschland und Österreich in Tagesreichweite liegt. Ab München fährst du über Salzburg, Villach und Slowenien oder alternativ über Tarvis und Triest; ab Wien führt der Weg über Graz und Slowenien. Für Österreich und Slowenien brauchst du jeweils eine Vignette, in Kroatien selbst wird die Autobahn streckenweise per Ticket abgerechnet. Auf der Halbinsel führt das sogenannte istrische Ypsilon als Schnellstraße bis vor die Tore Pulas. Seit Januar 2023 gehört Kroatien zum Schengenraum, die früher berüchtigten Staus an der slowenisch-kroatischen Grenze sind damit Geschichte – am ersten Ferienwochenende bleibt die Fahrt trotzdem zäh.

Der Flughafen Pula liegt rund sechs Kilometer nordöstlich der Stadt und ist im Sommerhalbjahr aus mehreren deutschen Städten direkt erreichbar; im Winter schrumpft der Flugplan auf ein Minimum zusammen, dann fliegt man eher nach Triest, Ljubljana, Venedig oder Rijeka und fährt weiter. Vom Terminal ins Zentrum sind es wenige Minuten mit Taxi oder Transfer, in der Saison verkehren zusätzlich Shuttlebusse. Alle großen Mietwagenfirmen sind vor Ort vertreten – wenn du Kap Kamenjak, die Hügelstädte oder abgelegene Konobas ansteuern willst, ist das Auto die einzige wirklich flexible Lösung.

Ohne eigenes Fahrzeug führt der Weg über den Bus. Der Busbahnhof liegt zentral, und von hier fahren regelmäßig Verbindungen nach Rovinj, Poreč, Rijeka, Zagreb und Triest, in der Saison zusätzliche Kurse an die Küstenorte im Süden. Die Bahn ist die große Ausnahme: Istriens Eisenbahnlinie endet in Slowenien und hat keinen direkten Anschluss an das übrige kroatische Netz, weshalb du mit dem Zug aus Zagreb einen Umweg über Ljubljana fahren müsstest. Für Reisende aus Deutschland ist die Bahn deshalb bestenfalls bis Ljubljana oder Triest sinnvoll, danach übernimmt der Bus.

In der Stadt selbst brauchst du kein Auto. Die Altstadt ist kompakt, weitgehend verkehrsberuhigt und in einer halben Stunde durchquert; Stadtbusse fahren tagsüber dicht getaktet nach Verudela, Stoja und in die Vororte, Tickets löst du beim Fahrer oder am Kiosk. Wer mit dem eigenen Wagen kommt, stellt ihn am besten außerhalb des Zentrums ab: Die Zonen rund um Arena und Forum sind bewirtschaftet, eng und im Sommer chronisch voll. Für die Küste taugt das Rad, weil der Küstenweg von Valkane bis Stoja durchgehend befahrbar ist – Leihräder gibt es in der Stadt und in den Hotels auf Verudela.

Die Stadtviertel von Pula – und welches zu dir passt

Beste Reisezeit für Pula – Wetter und Meer im Jahreslauf

Pula liegt am Übergang zwischen mediterranem Süden und den Winden aus dem Bergland, was die Sommer trocken und die Winter milder macht als im Landesinneren.

Das Klima in Pula ist mediterran mit spürbarem Einfluss der nördlichen Adria: warme, trockene Sommer, lange milde Übergangszeiten und Winter, die nur selten Frost bringen. Entscheidend für die Reiseplanung ist weniger die Lufttemperatur als das Meer – es braucht bis Juni, um auf Badetemperatur zu kommen, hält die Wärme dafür bis weit in den Oktober. Dazu kommt der Wind: Die Bura aus Nordost bringt im Winter und Frühjahr klare Sicht bei kühler Luft, der Maestral sorgt an Sommernachmittagen für erträgliche Hitze an der Küste. Im Juli und August ist die Stadt voll und teuer, im Frühling und Herbst gehört sie wieder sich selbst.

Die beste Reisezeit für Pula sind Mai, Juni und September. Im Mai und Juni liegen die Höchstwerte zwischen 22 und 26 Grad, die Altstadt lässt sich den ganzen Tag erlaufen, das Hinterland ist grün und die Preise sind moderat; ab Juni geht auch das Meer. Der September ist die beste Wahl für alle, die vor allem baden wollen – das Wasser ist dann noch fast sommerwarm, die Luft angenehmer und die Strände auf Verudela wieder frei. Juli und August liefern die verlässlichste Hitze, dafür volle Buchten, hohe Zimmerpreise und wenig Schatten in der Arena. Wer Antike und Museen im Kopf hat, kommt gut im Oktober oder März, wenn die Stadt kaum Besucher hat.

Häufige Fragen zu Pula