Cannes

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Cannes

Alles Wesentliche liegt zwischen dem Palais des Festivals und dem Altstadthügel in einem Radius von einem Kilometer – du brauchst in Cannes weder Auto noch Bus.

Der Bezugspunkt ist das Palais des Festivals et des Congrès am westlichen Ende der Croisette, ein wuchtiger Betonbau von 1982, den die Einheimischen wenig ehrfürchtig le Bunker nennen. Interessant ist weniger das Gebäude als das, was davorliegt: die breite Treppe, über die im Mai der rote Teppich läuft und auf der du an allen anderen Tagen einfach hinaufgehen kannst, und rundherum die Allée des Étoiles du Cinéma mit den in den Gehsteig eingelassenen Handabdrücken von Filmgrößen. Im Erdgeschoss sitzt das Tourismusbüro, das auch Führungen durch die Säle anbietet; die Termine wechseln mit dem Messekalender, deshalb lohnt eine Nachfrage vor Ort. Gleich westlich beginnt der Vieux Port, in dem Segelyachten und die letzten Fischerboote nebeneinanderliegen.

Über dem Hafen steigt Le Suquet an, der älteste Teil der Stadt auf dem Mont Chevalier. Von der Rue Saint-Antoine, der Restaurantgasse am Fuß, führen Treppen und Kopfsteingassen hinauf zu einem Plateau, auf dem drei Dinge dicht beieinanderstehen: der quadratische Wachturm aus dem Mittelalter, die spätgotische Kirche Notre-Dame d'Espérance mit ihrem hellen Vorplatz und der ehemalige Burgbezirk der Mönche von Lérins, die Cannes jahrhundertelang beherrschten. In den Gebäuden steckt heute das Musée des explorations du monde, früher Musée de la Castre, mit Archäologie aus dem Mittelmeerraum, außereuropäischer Kunst und einer bemerkenswerten Sammlung von Musikinstrumenten. Der Turm lässt sich besteigen, und von oben sortiert sich die Stadt auf einen Blick: zwei Häfen, die Bucht, die Inseln.

Direkt unterhalb, an der Grenze zwischen Altstadt und Zentrum, liegt der Marché Forville in einer überdachten, an den Seiten offenen Markthalle. Hier kaufen nicht nur Touristen ein, sondern auch die Köche der Stadt – provenzalisches Gemüse, Ziegenkäse aus dem Hinterland, Fisch, Oliven, Blumen. Der Markt läuft vormittags von etwa 7 bis 13 Uhr, von September bis Juni dienstags bis sonntags – montags übernimmt dann ein Trödelmarkt den Platz. Im Juli und August wird täglich verkauft. Eines solltest du wissen: Die Halle wird derzeit von Grund auf saniert, ein Umbau, der sich noch über Jahre zieht. Erzeuger und Fischhändler verkaufen zeitweise in einer Ersatzhalle auf den Allées de la Liberté, ein Teil der Händler steht auf dem östlichen Teil des Carreau Forville – gehandelt wird also weiter, du siehst vor Ort, wo gerade. Von dort führt die Fußgängerzone Rue Meynadier in Richtung Zentrum, eine Straße voller Feinkostläden, Käsereien und Pastageschäfte, an deren Ende sich die Einkaufsachse Rue d'Antibes anschließt.

Der vierte Block ist die Croisette selbst mit ihrer Architektur. Das Carlton wurde vor dem Ersten Weltkrieg als Grandhotel eröffnet und nach jahrelanger Generalsanierung 2023 wieder in Betrieb genommen, das Hôtel Martinez am östlichen Ende ist ein Art-déco-Bau von 1929, das Majestic steht dem Palais fast gegenüber. Dazwischen liegen ein paar öffentliche Strandabschnitte und mehr als ein Dutzend privater Strandbäder. Wer noch Zeit hat, geht hinauf nach La Californie zur russisch-orthodoxen Kirche mit ihrer Kuppel, die an die russische Wintergesellschaft des 19. Jahrhunderts erinnert – ein stiller Kontrast zum Trubel unten an der Promenade.

Die Strände von Cannes und wie die Croisette funktioniert

Cannes hat, anders als die meisten Nachbarorte an dieser Küste, echten Sand – und die Frage ist nur, welchen Abschnitt du dir aussuchst.

Vom Palais des Festivals bis zur Pointe Croisette, dem östlichen Ende der Bucht, ist die Promenade auf ihrer ganzen Länge von Palmen und Blumenrabatten gesäumt. Auf der Meerseite wechseln sich frei zugängliche Strandabschnitte mit privaten Strandbädern ab, die ihre Liegenreihen im immer gleichen Muster in den Sand stellen. Der bekannteste öffentliche Abschnitt heißt Plage Macé und liegt ein Stück östlich des Palais, auf Höhe des Majestic – im Mai wird dort abends die Leinwand für die Freiluftvorführungen des Festivals aufgebaut. Der Sand ist fein und hell, das Wasser fällt flach ab, was Cannes für Familien deutlich angenehmer macht als die Kieselstrände weiter östlich. Ab Herbst 2026 soll die Croisette abschnittsweise umgebaut werden – Gehwege, Radspur und Strandzugänge werden über mehrere Jahre erneuert; welcher Abschnitt gerade Baustelle ist, steht auf den Seiten der Stadt.

Die privaten Strandbäder funktionieren nach einem Prinzip, das Deutsche gern überrascht: Du mietest keine nackte Liege, sondern einen Platz mit Matratze, Handtuch und Bedienung, meist verbunden mit einem Restaurant, in dem du mittags mit den Füßen im Sand isst. La Plage du Festival in der Nähe des Palais ist eine der Adressen, die genau das anbieten. Preise und Öffnungszeiten schwanken stark nach Saison und Haus, deshalb solltest du sie vor Ort oder telefonisch erfragen; in den Hochsommerwochen und während der Messen sind die vorderen Reihen oft schon Tage vorher reserviert. Wer nur schwimmen will, muss nichts davon buchen – die öffentlichen Abschnitte reichen völlig.

Nach Westen wird es günstiger und entspannter. Hinter dem alten Hafen beginnt der Boulevard du Midi, an dem sich die öffentlichen Strände in Richtung La Bocca aneinanderreihen, mit deutlich mehr Einheimischen als Hotelgästen und kilometerlangem Platz. Weil dieser Küstenabschnitt nach Südwesten schaut, geht die Sonne hier über dem roten Estérel-Massiv unter, das an klaren Abenden als gezackte Silhouette im Gegenlicht steht. Am anderen Ende der Bucht, jenseits des Yachthafens Port Canto, liegen die ruhigeren Abschnitte um den Mouré Rouge, näher an den Wohnvierteln als am Glamour.

Ein paar Dinge, die den Strandtag in Cannes besser machen. Erstens: Vormittags ist die Croisette leer und das Licht auf dem Wasser am klarsten, ab etwa 15 Uhr wird es voll und der Wind frischt oft auf. Zweitens: Schatten gibt es am öffentlichen Strand kaum, die Palmen stehen auf der Promenade, nicht im Sand. Drittens: Die Promenade hat einen eigenen Streifen für Räder und Roller, der abends stark genutzt wird – beim Queren zum Strand hin lohnt der Blick nach links. Und viertens ist der Abendspaziergang von der Pointe Croisette zurück zum Palais, wenn die Hotelfassaden angestrahlt werden, der Moment, für den die meisten Bilder dieser Stadt entstehen.

Bootsausflug zu den Lérins-Inseln vor Cannes

Kaum eine Viertelstunde nach dem Ablegen ist von der Stadt nur noch eine weiße Linie übrig, und du stehst in einem Pinienwald ohne Autos.

Die beiden Inseln liegen der Bucht so nah, dass man sie von der Croisette aus sieht, und werden vom Kai am alten Hafen angefahren. Sainte-Marguerite und Saint-Honorat bedienen unterschiedliche Reedereien, die Fahrt zur jeweiligen Insel dauert nur wenige Minuten mehr als der Fußweg zum Anleger – für Saint-Honorat ist die Compagnie Planaria zuständig, die zur Abtei gehört. Fahrpläne und Preise ändern sich saisonal, im Winter fahren deutlich weniger Boote; prüfe die Rückfahrzeiten vor dem Aussteigen, denn wer das letzte Schiff verpasst, hat auf beiden Inseln kein Hotel. Autos gibt es nicht, Einkaufsmöglichkeiten kaum – Wasser, Sonnenschutz und feste Schuhe gehören ins Gepäck.

Île Sainte-Marguerite ist die größere der beiden, gut drei Kilometer lang, bewaldet mit Aleppokiefern und Eukalyptus und von einem Rundweg umzogen, den du in zwei bis drei Stunden abgehst. Hauptziel ist das Fort Royal über dem Anleger, in dessen Zellen der bis heute nicht identifizierte Mann mit der eisernen Maske Ende des 17. Jahrhunderts gefangen saß. Im Fort zeigt das Musée du Masque de fer et du Fort Royal, früher Musée de la Mer, Funde aus antiken Schiffswracks, die vor der Insel gehoben wurden; Fort und Museumsräume werden derzeit saniert, Teile sind nur eingeschränkt zugänglich – prüfe vor dem Besuch, was offen ist. Der Rest ist Natur: Badebuchten mit klarem Wasser an der Südseite, dazu der Étang du Batéguier, ein flacher Salzteich im Inselinneren, an dem Vögel rasten. Wer nur einen halben Tag hat, nimmt diese Insel.

Île Saint-Honorat ist kleiner, stiller und in einer anderen Weise besonders: Sie gehört einer Zisterziensergemeinschaft, deren Kloster auf eine Gründung des heiligen Honoratus im frühen 5. Jahrhundert zurückgeht. Die Mönche bewirtschaften auf der Insel Weinberge, keltern eigenen Wein und stellen einen Kräuterlikör her, beides gibt es im Klosterladen zu kaufen und bei Verkostungen zu probieren. Am Südufer steht das wehrhafte Kloster aus dem Mittelalter, ein turmartiger Bau, der bei Piratenangriffen Schutz bot und den man betreten kann. Über die Insel verstreut liegen alte Kapellen. Es gilt eine Bitte um Ruhe, große Picknickrunden und laute Musik sind hier nicht vorgesehen.

Praktisch heißt das: Ein voller Tag reicht für beide Inseln, wenn du sie hintereinander nimmst, aber die Verbindungen laufen jeweils über Cannes zurück – ein direktes Inselhopping gibt es nicht regulär. Angenehmer ist es, die Inseln auf zwei Vormittage zu verteilen oder sich für eine zu entscheiden. Die Bootsfahrt selbst gehört dazu: Von der Wasserseite aus siehst du erst, wie sich Cannes an seinen Hügel legt, mit dem Turm von Le Suquet als höchstem Punkt der Altstadt. Und wer statt Kultur lieber Badebuchten will, findet auf Sainte-Marguerite die besseren, weil sie flacher abfallen; windgeschützt liegt vor allem die Cannes zugewandte Nordseite der Insel.

Die Stadtviertel von Cannes von Le Suquet bis La Bocca

Cannes lässt sich in einem Satz sortieren – Hafen in der Mitte, Altstadt darüber, Promenade nach Osten, Alltag nach Westen, Villen nach oben.

Der Vieux Port ist die Achse, an der sich alles ausrichtet. Westlich davon steigt der Hügel Le Suquet an, das mittelalterliche Cannes mit Treppengassen, dem Wachturm, der Kirche Notre-Dame d'Espérance und dem Burgmuseum. Abends ist die Rue Saint-Antoine eine einzige Reihe von Restaurantterrassen, tagsüber ist der Hügel überraschend ruhig. Wer hier übernachtet, hat die kürzesten Wege zu Markt, Hafen und Palais, muss aber Treppen und Lärm bis in die Nacht einkalkulieren. Rollkoffer und Kopfsteinpflaster sind in diesem Viertel keine gute Kombination.

Östlich und nördlich des Hafens liegt das Centre-Ville, das die Einheimischen wegen des geschwungenen Straßenverlaufs La Banane nennen. Hier laufen der Marché Forville, die Fußgängerzone Rue Meynadier mit ihren Feinkostläden und die Rue d'Antibes als eigentliche Einkaufsstraße zusammen, dazu der Bahnhof ein paar Minuten weiter nördlich. Es ist das praktischste Viertel für einen kurzen Aufenthalt, weil du zu Fuß überall in einer Viertelstunde bist, und gleichzeitig das lauteste. Zwischen Rue d'Antibes und Promenade schließt das Carré d'Or an, das dichte Geviert mit den großen Modehäusern, Juwelieren und ein paar Bars, in denen die Messegäste sitzen.

Vom Palais an bis zur Pointe Croisette zieht sich La Croisette als eigenes Viertel, und das ist Cannes in seiner bekanntesten Form: Grandhotels, private Strandbäder, Palmenreihen, dahinter der Yachthafen Port Canto. Wer hier wohnt, zahlt für die Adresse und den Meerblick, bekommt aber auch den Verkehr auf dem Boulevard vor dem Fenster – Zimmer zur Straße sind lauter, als es die Fotos vermuten lassen. Direkt über der Croisette beginnt der Anstieg nach La Californie, dem Villenhügel mit Belle-Époque-Häusern hinter hohen Hecken, der russisch-orthodoxen Kirche und Gärten, die man nur von außen sieht. Ohne Auto oder Bus sind die Wege dort oben spürbar länger.

Im Westen, hinter dem Boulevard du Midi, beginnt Cannes La Bocca. Das Viertel war lange von Industrie und Eisenbahn geprägt und ist bis heute der bodenständigste Teil der Stadt: Wochenmarkt statt Boutique, lange kostenlose Strände statt Strandbad, Preise, die im Zentrum verschwunden sind. Rund um die Bahnhaltestelle und die neuen Kultur- und Campusbauten hat sich einiges verändert, ohne dass La Bocca seinen Charakter verloren hätte. Für Reisende mit Auto ist es die vernünftigste Übernachtungsgegend, weil Parken hier leichter fällt und der Zug ins Zentrum nur ein paar Minuten braucht.

Cannes an einem Tag – ein Rundgang vom Markt zur Croisette

Von der Markthalle bis zur Pointe Croisette sind es keine vier Kilometer, ein Tag reicht also gut – vorausgesetzt, du beginnst früh.

Starte früh am Marché Forville, wenn die Köche der Stadt einkaufen und noch niemand fotografiert. Weil die Halle saniert wird, verteilt sich der Markt derzeit auf den östlichen Teil des Carreau und eine Ersatzhalle auf den Allées de la Liberté – verkauft wird in beiden Fällen, du musst nur kurz schauen, wo. Ein Kaffee an einem der Stände, ein Blick auf das, was gerade Saison hat, und wenn du selbst kochst oder ein Picknick für die Inseln planst, kaufst du hier ein. Danach ein paar Schritte westwärts und hinauf nach Le Suquet: über die Treppen zur Kirche Notre-Dame d'Espérance, weiter zum Wachturm und ins Musée des explorations du monde. Oben ist vormittags am wenigsten los, und der Rundblick über beide Häfen gibt dir gleich die Orientierung für den restlichen Tag.

Wieder unten läufst du am Quai Saint-Pierre entlang durch den Vieux Port, vorbei an den Yachten und den Terrassen, an denen mittags die Meeresfrüchteplatten stehen. Astoux et Brun in Hafennähe serviert seit den Fünfzigerjahren durchgehend, was praktisch ist, wenn dein Zeitplan nicht zur französischen Mittagsordnung passt; die Pizzeria La Pizza Cresci am Quai ist die schnellere Variante. Anschließend zum Palais des Festivals, einmal die Treppe hinauf und über die Allée des Étoiles mit den Handabdrücken – zehn Minuten, die man ohne Andrang am besten vor dem Nachmittag erledigt.

Der Nachmittag gehört der Croisette. Du gehst auf der Meerseite nach Osten, an den öffentlichen Abschnitten und den Strandbädern vorbei, mit dem Carlton und dem Martinez auf der anderen Straßenseite, und legst dazwischen eine Badepause ein. Am Ende, an der Pointe Croisette hinter dem Yachthafen Port Canto, öffnet sich der Blick zurück auf die ganze Bucht. Für den Rückweg wechselst du auf die Landseite, biegst ins Carré d'Or ab und lässt dich durch die Rue d'Antibes bis zur Rue Meynadier treiben – die Läden haben in der Regel bis in den frühen Abend geöffnet.

Für den Abend zurück nach Le Suquet, wo die Rue Saint-Antoine ihre Tische aufbaut und die Küchen von der provenzalischen Bistroküche bis zur feinen Adresse reichen. Reservieren lohnt zwischen Juni und September fast immer. Wer zwei Tage in Cannes hat, hängt am zweiten Vormittag die Lérins-Inseln an und behält den Nachmittag für den Strand. Bei drei Tagen kommt ein Ausflug dazu, am besten mit dem Zug nach Antibes oder ins Parfümstädtchen Grasse – beide sind in weniger als einer halben Stunde erreicht.

Hotels in Cannes und die passende Lage für deinen Aufenthalt

In Cannes entscheidet nicht die Kategorie über den Preis, sondern der Kalender – dieselbe Adresse kostet im Mai ein Vielfaches von dem, was sie im November kostet.

Die bekanntesten Häuser stehen alle an der Croisette. Das Carlton Cannes, a Regent Hotel ist die Belle-Époque-Grande-Dame der Promenade und wurde 2023 nach einer jahrelangen Generalsanierung wiedereröffnet. Das Hôtel Martinez am östlichen Ende ist ein Art-déco-Bau von 1929 mit Privatstrand und dem Sternerestaurant La Palme d'Or im Haus. Das Hôtel Barrière Le Majestic Cannes liegt am westlichen Ende fast gegenüber dem Palais des Festivals und ist deshalb in der Festivalwoche die Adresse mit den meisten Kameras vor der Tür. Das JW Marriott Cannes bringt zu seiner Croisette-Lage einen Rooftop-Pool mit – und steht auf dem Gelände, auf dem das Filmfestival seine ersten Jahrzehnte verbrachte.

Eine Etage darunter, aber nicht weniger interessant, sind die kleineren Häuser hinter der Promenade. Das Five Seas Hotel Cannes gehört zu den Design Hotels, liegt ein paar Straßen landeinwärts im Zentrum und hat einen beheizten Infinity-Pool auf dem Dach – die Lage zwischen Rue d'Antibes und Croisette ist für alles zu Fuß ideal. Wer günstiger schlafen will, sucht nördlich der Rue d'Antibes in Richtung Bahnhof: Dort liegen die Mittelklassehäuser, von denen du in zehn Minuten am Strand bist. Le Suquet bietet kleine, oft familiengeführte Adressen mit Charakter, aber selten Aufzug oder Parkplatz.

Der Kalender ist in Cannes das eigentliche Preisschild. Die Filmfestspiele im Mai, die Immobilienmesse im März, das Kreativfestival im Juni, die Fernsehmesse im Oktober und der Yachting-Salon im September füllen die Stadt komplett; in diesen Wochen sind Zimmer nicht nur teuer, sondern schlicht knapp, und Mindestaufenthalte sind üblich. Wer flexibel ist, legt die Reise in den Mai vor dem Festival, in den Juni nach den Messen oder in die zweite Septemberhälfte. November bis März reist du deutlich günstiger, musst aber damit rechnen, dass einzelne Strandrestaurants und Bootslinien in der Nebensaison eingeschränkt fahren.

Zwei Punkte, die viele unterschätzen. Erstens das Parken: Hoteleigene Stellplätze sind an der Croisette selten und fast immer kostenpflichtig, meist landest du in einer der öffentlichen Tiefgaragen rund um das Palais, den Hafen und die Markthalle. Frag beim Buchen nach, ob das Haus ein Kontingent hat. Zweitens der Verkehr: Der Boulevard de la Croisette ist eine vielbefahrene Straße, und Zimmer mit Meerblick liegen zwangsläufig zur Straße hin. Wer empfindlich schläft, nimmt lieber die Hofseite oder ein Haus eine Querstraße weiter – der Weg zum Wasser dauert dann eine Minute länger.

Restaurants in Cannes und die Küche der Côte d'Azur

Zwischen Sternerestaurant und Holzofenpizza am Kai liegen in Cannes keine zehn Gehminuten, und beide Enden lohnen sich.

Oben in der Skala steht La Palme d'Or im Hôtel Martinez, geführt von Jean Imbert, ein Sternerestaurant mit Blick über die Bucht und einer Karte, die sich ausdrücklich auf das Kino bezieht. Deutlich unaufgeregter, aber auf hohem Niveau kocht Table 22 par Noël Mantel in der Altstadt Le Suquet mediterran-provenzalisch; der Küchenchef hat seine Handschrift in der Ducasse-Schule geholt. Beide Häuser sind klein genug, dass du spontan selten einen Tisch bekommst – in der Saison und während der Messewochen solltest du schon vor der Anreise reservieren.

Für den normalen Abend funktioniert die Ebene darunter besser. Astoux et Brun am Vieux Port ist seit 1953 in Familienhand und die Adresse für Austern und Meeresfrüchteplatten, mit dem seltenen Vorteil, dass durchgehend serviert wird – wer um 16 Uhr Hunger hat, ist hier richtig. La Pizza Cresci am Quai Saint-Pierre ist seit den Sechzigerjahren die laute, schnelle Hafenpizzeria mit Holzofen. Und Aux Bons Enfants in der Rue Meynadier führt seit den Dreißigerjahren eine kurze provenzalische Karte, ehrlich und familiär; dort wird traditionell nur bar gezahlt, also nimm Scheine mit.

Am Strand isst man anders. Die privaten Strandbäder betreiben eigene Restaurants, in denen du mittags mit den Füßen im Sand sitzt und die Karte zwischen Salat, gegrilltem Fisch und Pasta pendelt – La Plage du Festival an der Croisette in der Nähe des Palais ist eine der bekannten Adressen dafür. Das ist keine Sparvariante, sondern ein bezahlter Logenplatz, und genau als solcher lohnt er sich einmal pro Reise. Reserviere für die Mittagszeit, vor allem im Juli und August, und rechne damit, dass die Küchen am frühen Abend schließen, wenn das Strandbad den Betrieb einstellt.

Regional heißt an dieser Küste: Fisch und Gemüse, viel Olivenöl, wenig Sahne. Typisch sind die soupe au pistou mit Basilikumpaste, petits farcis aus gefüllten Zucchini und Tomaten, die Zwiebeltarte pissaladière mit Sardellen und die Kichererbsenfladen socca, die eigentlich aus dem benachbarten Nizza stammen. Dazu ein Rosé aus der Provence oder, wenn du ihn findest, ein Wein von den Mönchen der Île Saint-Honorat. Zwei Gewohnheiten solltest du kennen: Abendessen beginnt selten vor 19.30 Uhr, und viele Küchen schließen nachmittags komplett – wer zwischen 15 und 19 Uhr Hunger hat, landet in der Brasserie oder am Hafen.

Anreise nach Cannes und unterwegs in der Stadt

Der Flughafen Nizza liegt gut 25 Kilometer östlich, und ab dort brauchst du in Cannes eigentlich kein Auto mehr.

Die meisten Reisenden aus Deutschland fliegen nach Nizza Côte d'Azur, den wichtigsten Flughafen der Côte d'Azur, der von vielen deutschen Städten direkt angeflogen wird. Vom Terminal fährt ein Expressbus ohne Umsteigen nach Cannes und hält am Busbahnhof beim Hauptbahnhof; Fahrplan und Linienbezeichnung ändern sich gelegentlich, prüfe sie vor der Reise. Alternativ nimmst du die Straßenbahn zum Bahnhof Nizza und von dort den Regionalzug. Ein Mietwagen lohnt nur, wenn du das Hinterland erkunden willst – für die Küstenorte ist die Bahn schneller und du sparst dir die Parkplatzsuche.

Der Bahnhof von Cannes liegt mitten in der Stadt, etwa zehn Gehminuten von der Croisette entfernt, und hängt an der Küstenstrecke zwischen Marseille und der italienischen Grenze. Regionalzüge fahren dicht getaktet nach Antibes, Nizza und weiter nach Monaco und Menton; nach Nizza bist du in gut einer halben Stunde unterwegs, nach Antibes in etwa einer Viertelstunde. Aus Paris gibt es direkte TGV-Verbindungen, die Fahrt dauert rund fünfeinhalb Stunden. Wer aus Deutschland mit der Bahn anreist, steigt in der Regel in Paris oder in Marseille um und sollte den Tag großzügig planen.

Mit dem Auto führt der Weg über die mautpflichtige A8, die parallel zur Küste durch das Hinterland läuft; von der Ausfahrt bis ans Meer sind es wenige Minuten. In Cannes selbst wird das Auto dann eher zum Problem als zur Hilfe: Die Altstadt ist für Ortsunkundige kaum befahrbar, die Croisette ist an schönen Tagen zäh, und kostenlose Stellplätze findest du im Zentrum praktisch nicht. Sinnvoll sind die öffentlichen Tiefgaragen rund um Palais, Hafen und Markthalle oder gleich ein Quartier im Westen, wo das Parken leichter fällt.

In der Stadt kommst du zu Fuß am weitesten. Vom Bahnhof zum Palais, von dort in die Altstadt und weiter an der Promenade entlang – all das sind Wege von zehn bis zwanzig Minuten. Für die Hügel von La Californie, für La Bocca und für die Nachbarorte gibt es das städtische Busnetz, das am Hafen und am Bahnhof seine Knotenpunkte hat. Vom Kai am alten Hafen legen außerdem die Boote zu den Lérins-Inseln ab, und im Sommer verkehren Ausflugsschiffe entlang der Küste, unter anderem nach Saint-Tropez und Monaco. Die Fahrpläne sind saisonal, ein Blick am Anleger klärt das schnell.

Filmfestspiele in Cannes und der Veranstaltungskalender

Mehrmals im Jahr kippt Cannes vom Badeort in den Ausnahmezustand, und der bekannteste dieser Zustände dauert knapp zwei Wochen im Mai.

Die Internationalen Filmfestspiele wurden im September 1946 zum ersten Mal ausgetragen; seit den frühen Fünfzigerjahren liegt der Termin im Mai, Schauplatz ist heute das Palais des Festivals. Ganz ohne Lücken lief die Reihe nicht – 1948 und 1950 fiel das Festival aus Geldmangel aus, 1968 wurde es abgebrochen. Wichtig für Reisende: Die Vorführungen im Wettbewerb sind akkreditierten Fachbesuchern und Geladenen vorbehalten, Kinokarten im normalen Sinn gibt es dafür nicht. Was du als Besucher erleben kannst, ist der Rummel drumherum – die Absperrungen vor der roten Treppe, an denen sich Publikum sammelt, das Presseaufgebot vor den Croisette-Hotels und die kostenlosen Freiluftvorführungen des Cinéma de la Plage an der Plage Macé ein Stück östlich des Palais, die abends unter freiem Himmel laufen.

Weniger sichtbar, aber für Hotelpreise mindestens so entscheidend sind die Fachmessen. Im März kommt die internationale Immobilienbranche, im Juni das große Kreativ- und Werbefestival, im September der Yachting-Salon, der die beiden Häfen mit Booten füllt, im Oktober der große Fernseh- und Contentmarkt. In diesen Wochen ist Cannes eine Messestadt: Restaurants ausgebucht, Taxis knapp, Zimmerpreise auf Höchststand. Wenn du Ruhe suchst, gleicht ein Blick in den Messekalender des Palais vor der Buchung viele Enttäuschungen aus.

Der Sommer hat seinen eigenen Rhythmus. Im Juli und August steigt über der Bucht ein internationaler Feuerwerkswettbewerb, bei dem an mehreren Abenden jeweils ein Land ein choreografiertes Programm über dem Wasser zündet – zuschauen kannst du kostenlos von der Croisette und den Stränden aus, entsprechend früh solltest du dir einen Platz suchen. Ebenfalls im Juli finden auf dem Vorplatz der Kirche in Le Suquet klassische Konzerte unter freiem Himmel statt. Ende September treffen sich die klassischen Segelyachten zu einer Regatta vor der Küste, was die Bucht für ein paar Tage in eine Kulisse aus Holzrümpfen und weißen Segeln verwandelt.

Praktisch heißt das: Entscheide vor der Buchung, welche Version von Cannes du willst. Wer Festivalstimmung sucht, kommt im Mai, zahlt deutlich mehr und nimmt volle Straßen in Kauf. Wer die Stadt in ihrem Normalzustand erleben will, mit Platz am Strand und freien Tischen am Abend, wählt den Juni nach den Messen, die erste Julihälfte oder die Zeit ab Mitte September. Und wer ausschließlich Ruhe will, kommt im Frühjahr oder Spätherbst – dann gehört die Croisette den Einheimischen, und die Preise sehen aus wie in einer normalen französischen Mittelstadt.

Ausflüge ab Cannes an die Côte d'Azur und ins Hinterland

Von Cannes aus erreichst du in einer Stunde die Parfümwerkstätten im Hinterland, die roten Felsen im Westen und drei der bekanntesten Küstenorte Europas.

Der naheliegendste Ausflug ist Antibes, mit dem Regionalzug in etwa einer Viertelstunde. Die Altstadt liegt hinter einer Festungsmauer am Wasser, im Château Grimaldi zeigt das Musée Picasso Arbeiten aus der Zeit, die der Maler dort verbrachte, und in der Markthalle an der Cours Masséna kaufst du zwischen Gemüseständen und Käsetheken ein. Direkt südlich schließt das Cap d'Antibes an mit einem Küstenpfad, der um die Landzunge führt. Der Nachbarort Juan-les-Pins gehört zur selben Gemeinde und hat lange Sandstrände sowie ein Nachtleben, das Cannes in dieser Form nicht bietet.

Ins Hinterland führt der Weg nach Grasse, dem Zentrum der französischen Parfümherstellung, das mit dem Regionalzug in gut 25 Minuten, mit dem Bus in etwa einer Stunde erreichbar ist. Mehrere traditionsreiche Häuser bieten Führungen durch ihre Werkstätten an, dazu gibt es ein internationales Parfümmuseum und eine Altstadt, die steil den Hang hinaufsteigt. Auf halbem Weg liegt Mougins, ein Hügeldorf mit engen Gassen, Galerien und einer bemerkenswerten Restaurantdichte, in dem Picasso seine letzten Lebensjahre verbrachte. Beide Ziele lassen sich an einem Tag verbinden, wenn du mit dem Auto fährst.

Nach Westen wird es wild. Hinter Mandelieu-La Napoule beginnt das Estérel-Massiv, ein Gebirge aus rotem Vulkangestein, das direkt ins Meer abfällt; die Küstenstraße dorthin heißt Corniche d'Or und ist eine der schönsten Strecken der Region. Von Cannes aus fahren Bootstouren zu den Calanques des Estérel, mit Badestopps in Buchten, die man von Land aus kaum erreicht. In La Napoule selbst steht ein am Wasser gelegenes Schloss mit Skulpturengarten, und im Februar färbt die Mimosenblüte die Hänge ringsum gelb.

Bleiben die großen Namen der Küste. Nizza ist mit dem Zug in gut einer halben Stunde erreicht und lohnt allein für die Altstadt, den Blumenmarkt und den Hügel über dem Hafen. Monaco liegt etwa eine Stunde entfernt, Saint-Tropez rund 75 Kilometer westlich hinter dem Estérel – im Sommer fahren Ausflugsschiffe dorthin, was die lange kurvige Anfahrt über Land erspart. Und für Kunst nimmst du den Umweg nach Saint-Paul-de-Vence mit der Fondation Maeght, die moderne Skulptur in einen Pinienpark stellt. Alle diese Ziele funktionieren als Tagesausflug, ohne dass du das Hotel wechseln musst.

Die Stadtviertel von Cannes – und welches zu dir passt

Beste Reisezeit für Cannes mit Wetter und Saisonkalender

Cannes liegt im Windschatten des Estérel und der Préalpes, die Bucht öffnet sich nach Süden zur Sonne – das macht die Sommer heiß und die Winter erstaunlich mild.

Das Klima an dieser Küste ist mediterran mit sehr trockenen Sommern und milden, wechselhaften Wintern. Zwischen Juni und August liegen die Höchstwerte meist zwischen 25 und 28 Grad, das Meer erwärmt sich bis in den September hinein und bleibt bis Oktober angenehm. Regen fällt vor allem im Herbst, und zwar selten als Dauerregen, sondern als kräftiger Schauer, der einen Nachmittag kostet. Wichtiger als das Thermometer ist in Cannes allerdings der Veranstaltungskalender: Filmfestspiele im Mai und die großen Fachmessen verschieben Preise und Andrang stärker als jedes Wetter.

Die beste Reisezeit für Cannes sind der Juni und die zweite Septemberhälfte. In beiden Zeiträumen liegen die Höchstwerte um 25 Grad, das Meer hat Badetemperatur, und weder die Filmfestspiele im Mai noch die vollen Ferienwochen im August treiben Preise und Andrang nach oben. Juli und August sind heiß und lebendig, aber teuer und am Strand eng. April und Oktober eignen sich für Städtereisen mit Inselausflug ohne Badeanspruch, und von November bis März reist du günstig in eine ruhige, milde Stadt, in der ein Teil der Strandbetriebe pausiert.

Häufige Fragen zu Cannes