Girona.
wo der Onyar die Altstadt in Farbe taucht

Eine Stadt, die man mit den Füßen liest durch die Schichten von Iberern, Römern, Sepharden und Königen von Aragón

Man kommt am besten zu Fuß in Girona an, denn die Stadt erzählt sich über ihre Höhenlinien. Unten, am Onyar, hängen die berühmten Häuser über dem Wasser – ockergelb, terrakottarot, sienafarben –, ihre Spiegelung im trägen Fluss ist das Postkartenmotiv schlechthin, am schönsten vom Pont de Sant Agustí aus oder vom schmalen Pont de les Peixateries Velles, jener filigranen Eisenbrücke, die Gustave Eiffels Werkstatt 1877 ablieferte, einige Jahre vor dem Turm in Paris. Von hier steigt man hinauf in das Barri Vell, die Altstadt, deren Gassen so eng werden, dass an manchen Stellen der Himmel nur ein heller Spalt zwischen den Steinmauern ist.

Im Herzen dieses Gewirrs liegt El Call, eines der besterhaltenen jüdischen Viertel Europas. Entlang des Carrer de la Força lebten zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert mehrere hundert Juden; hier wirkte der Gelehrte Nachmanides, hier war eine der bedeutendsten sephardischen Gemeinden Kataloniens zu Hause, bis das Vertreibungsedikt von 1492 dem ein abruptes Ende setzte. Das Museu d'Història dels Jueus, untergebracht in einer ehemaligen Synagoge, bewahrt die größte hebräische Steininschriften-Sammlung Spaniens. Wer die steilen Treppchen des Carrer de Sant Llorenç hinaufklettert, spürt, wie sehr diese Stadt aus Verteidigung und Enge gebaut wurde – und wie schön die Enge sein kann.

Ganz oben thront die Catedral de Santa Maria, erreichbar über eine barocke Freitreppe von 91 Stufen. Ihr Inneres hält einen Weltrekord: das breiteste gotische Kirchenschiff der Welt, ein einziges kühnes Gewölbe über 23 Metern Spannweite. Game-of-Thrones-Pilger kennen diese Treppe als die des Großen Septs von Baelor; um die Ecke, an der Pujada de Sant Domènec, bettelte Arya Stark im fiktiven Braavos. Doch Girona war lange vor der Serie da: Iberer, dann Römer auf der Via Augusta, Westgoten, Mauren, die Grafen von Barcelona und Könige von Aragón – jede Epoche hat hier einen Stein hinterlassen, und man liest sie alle mit den Füßen.