Spreewald

Die schönsten Sehenswürdigkeiten im Spreewald

Im Freilandmuseum Lehde riecht es nach Holzrauch und frisch gebackenem Brot, und vor dem Hoftor wartet statt eines Parkplatzes ein Kahnanleger.

Lehde zuerst: Das Dorf bei Lübbenau liegt auf kleinen Inseln zwischen den Fließen, verbunden durch Holzbrücken und Stege – bis heute stellt die Post hier im Sommer per Kahn zu. Das Freilandmuseum Lehde zeigt komplett eingerichtete Höfe aus dem 19. Jahrhundert, vom Familienschlafzimmer, in dem alle in einem Raum schliefen, bis zur Kahnbauerei. Gleich nebenan erklärt das Gurkenmuseum, wie aus der Feldgurke die eingelegte Berühmtheit der Region wurde. Komm zu Fuß oder per Rad über den ausgeschilderten Weg am Wasser von Lübbenau – die zwei Kilometer sind Teil des Erlebnisses.

Die Slawenburg Raddusch, zwischen Lübbenau und Vetschau, ist der Kontrast dazu: eine rekonstruierte slawische Ringwallburg aus dem 9. Jahrhundert, deren kreisrunder Holz-Erde-Wall schon von Weitem aus den Feldern wächst. Innen erzählt eine Ausstellung die Frühgeschichte der Lausitz. In Burg lohnt der Bismarckturm: 27 Meter Backstein auf einer der wenigen Erhebungen weit und breit – von oben begreifst du erst, wie sich die größte Streusiedlung Deutschlands mit ihren Gehöften über Wiesen und Fließe verteilt.

Lübbenau selbst hat mehr als seinen Hafen: die kompakte Altstadt mit der Nikolaikirche, das Schloss mit Park und das Spreewald-Museum im ehemaligen Amtsgericht, das Alltagsgeschichte und die alte Spreewaldbahn zeigt. In Lübben, der Kreisstadt zwischen Ober- und Unterspreewald, spannen sich auf der Schlossinsel Gärten, Spielplätze und Wasserläufe um das Renaissanceschloss; in der Paul-Gerhardt-Kirche wirkte der Liederdichter, dessen Name in der Stadt allgegenwärtig ist.

Und dann ist da die Kultur der Sorben und Wenden, die den Spreewald seit über tausend Jahren prägt: zweisprachige Ortsschilder, Trachten an Festtagen, Sagen von Irrlichtern, Lutki und dem Schlangenkönig, die dir auf jeder Kahnfahrt begegnen. Wer tiefer einsteigen will, plant die Feste ein – etwa die Fastnachtsumzüge im Winter oder die Trachten- und Erntefeste im Sommer und Herbst, deren Termine die Tourismusbüros der Orte veröffentlichen.

Kahnfahrt im Spreewald – gestakt durch die Fließe

Der Fährmann steht hinten auf dem flachen Holzkahn, stemmt das Rudel in den Grund und erzählt nebenbei, wem welches Heu am Ufer gehört.

Die Kahnfahrt ist keine Touristenerfindung, sondern die historische Fortbewegung des Spreewalds: Bevor Straßen und Brücken kamen, wurden Heu, Vieh und Särge per Kahn bewegt. Heute staken die Fährleute flache Holzkähne mit Bänken für 20 bis 30 Gäste durch die Fließe – angetrieben nur mit dem Rudel, der langen Stake. Die wichtigsten Abfahrtsorte sind Lübbenau mit dem Großen und dem Kleinen Hafen, Burg mit seinen über die Streusiedlung verteilten Anlegern und Lübben als Tor zum Unterspreewald.

Der Klassiker ist die zwei- bis dreistündige Tour ab Lübbenau nach Lehde, oft mit Pause im Lagunendorf – genug Zeit für Gurken vom Fass oder ein Stück Kuchen am Anleger. Wer mehr will, bucht Halbtages- oder Tagestouren, etwa über Leipe, das noch stiller als Lehde in den Wiesen liegt, oder durch den Hochwald bei Burg, wo die Erlen die Fließe zum grünen Tunnel schließen. Je länger die Tour, desto schneller lässt du die Hafen-Betriebsamkeit hinter dir.

Praktisch gedacht: Die Saison läuft grob von April bis Oktober, an Sommerwochenenden legen die Kähne im Minutentakt ab – nimm die erste Abfahrt am Morgen, dann gehören die Fließe noch den Fischreihern. Tickets kaufst du am Hafen oder vorab online, die zweistündige Tour kostet je nach Anbieter meist zwischen 10 und 20 Euro. Leichter Regen ist kein Hindernis, die Fährleute haben Planen und Decken an Bord; im Winter fahren viele Häfen Glühwein-Touren mit Fellen und heißen Getränken.

Ein Tipp zur Ortswahl: Ab Lübbenau bekommst du das dichteste Programm und die kürzeste Anreise per Bahn, dafür auch den meisten Betrieb. Ab Burg starten die Touren verstreuter und ruhiger, ab Lübben geht es in den Unterspreewald Richtung Schlepzig, wo deutlich weniger Kähne unterwegs sind. Wer den Spreewald zum ersten Mal sieht, fährt ab Lübbenau; wer wiederkommt, probiert die stilleren Reviere.

Lübbenau und Lehde – das Herz des Spreewalds

Morgens um neun riecht der Große Hafen von Lübbenau nach Kaffee und Räucherfisch, und die ersten Kähne schieben sich lautlos unter der Brücke hindurch.

Lübbenau ist der logische Startpunkt für fast jeden Spreewald-Urlaub: Der Bahnhof liegt an der Strecke Berlin–Cottbus, vom Zug bis zum Großen Hafen läufst du eine Viertelstunde durch die Altstadt. Unterwegs passierst du die Nikolaikirche, Gurkentöpfe mit offenen Fässern und Läden voller Leinöl, Senf und eingelegtem Gemüse. Das Schloss mit seinem Park liegt einen Steinwurf entfernt und beherbergt heute ein Hotel – der Park ist frei zugänglich und die ruhigste Ecke der Innenstadt.

Lehde erreichst du von Lübbenau auf drei Wegen, und alle drei lohnen: per Kahn durch die Fließe, per Paddelboot auf eigene Faust oder zu Fuß über den rund zwei Kilometer langen Weg am Wasser entlang. Das Dorf steht als Ganzes unter Denkmalschutz – Holzhäuser mit Schilf- und Ziegeldächern auf kleinen Inseln, verbunden durch Brücken, vor fast jedem Haus ein Kahn. Freilandmuseum und Gurkenmuseum füllen zusammen einen halben Tag; danach sitzt du am besten an einem der Anleger-Gasthöfe und schaust dem Verkehr auf dem Wasser zu.

Wer noch einen Schritt weiter raus will, läuft oder paddelt nach Leipe, das hinter Lehde noch tiefer in den Wiesen liegt und lange nur per Kahn erreichbar war. Der Weg dorthin führt durch offene Wiesenlandschaft mit Heuschobern und Ständen, an denen Bauern Gurken und Meerrettich verkaufen. Praktisch: Die Parkplätze rund um den Großen Hafen füllen sich an Sommerwochenenden bis Mittag – reise früh an oder gleich mit der Bahn, der RE2 braucht ab Berlin rund eine Stunde.

Burg im Spreewald und die Spreewald Therme

In Burg gibt es kein Zentrum, das man abläuft – der Ort verteilt sich mit Gehöften, Gärten und Anlegern so weit über die Wiesen, dass du ihn am besten mit dem Rad erfährst.

Burg ist die größte Streusiedlung Deutschlands: Statt eines Dorfkerns verteilen sich die Höfe über viele Quadratkilometer Wiesen- und Fließlandschaft, verbunden durch schmale Straßen, Radwege und unzählige Brücken. Genau das macht den Reiz aus – zwischen zwei Gehöften liegen Kühe, Kähne und Stille. Der Bismarckturm auf dem Schlossberg ist der einzige Aussichtspunkt weit und breit; von seiner Plattform sortierst du die Landschaft, die am Boden wie ein grünes Labyrinth wirkt. Der Hochwald nördlich des Ortes gilt als eines der stimmungsvollsten Kahn- und Paddelreviere der Region.

Die Spreewald Therme ist der zweite Grund, warum Burg in jeder Suchleiste auftaucht: ein modernes Solebad mit Innen- und Außenbecken, großzügiger Saunalandschaft und Blick über die Wiesen. Die warme Sole trägt spürbar, und gerade an kühlen oder verregneten Tagen ist das dampfende Außenbecken das beste Kontrastprogramm zur Kahnfahrt. Plane einen halben Tag ein und meide die Nachmittage an Regenwochenenden, wenn halb Brandenburg dieselbe Idee hat – vormittags unter der Woche gehört dir das Becken fast allein.

Als Standort ist Burg die Wellness- und Aktiv-Basis des Spreewalds: Hier stehen viele der Hotels mit Spa-Bereich, dazu Pensionen und Ferienhäuser auf einzelnen Gehöften, bei denen der eigene Kahnanleger zur Ausstattung gehört. Ohne Auto ist Burg allerdings mühsam – der Ort hat keinen Bahnhof, Busse fahren ab Cottbus und Vetschau, und die Wege innerhalb der Streusiedlung sind lang. Mit Rad oder Auto dagegen liegst du hier perfekt zwischen Hochwald, Therme und den Radwegen Richtung Lübbenau.

Paddeln im Spreewald auf eigene Faust

An der ersten Selbstbedien-Schleuse steigt einer aus, kurbelt das Tor auf, und während das Wasser langsam steigt, ist außer dem Gluckern nichts zu hören.

Der Spreewald ist das vielleicht beste Einsteiger-Paddelrevier Deutschlands: kein Wellengang, kaum Strömung, dichtes Wegenetz und alle paar Kilometer ein Gasthof mit Anleger. Kanuverleihe findest du in Lübbenau, Burg, Lübben und Schlepzig; verliehen werden meist offene Zweier- und Dreierkajaks oder Canadier, stunden- oder tageweise, Paddel und Tonne inklusive. Eine Reservierung lohnt an Sommerwochenenden, unter der Woche bekommst du fast immer spontan ein Boot.

Das Besondere sind die Schleusen: Viele der kleinen Stauanlagen zwischen den Fließen bedienst du selbst – Boot rein, Tor zukurbeln, Wasser ein- oder auslassen, weiter. Kinder lieben diesen Job. Halte dich an die ausgeschilderten Gewässer: Das Biosphärenreservat hat Kernzonen, die für Boote gesperrt sind, und einzelne Fließe sind zeitweise nur in eine Richtung befahrbar, damit sich Kähne und Paddler nicht verkeilen. Die Beschilderung an den Abzweigen ist gut – eine wasserfeste Karte vom Verleih hilft trotzdem.

Für den ersten Tag hat sich der Rundkurs ab Lübbenau bewährt: durch die Stadtfließe nach Lehde, weiter nach Leipe, Mittagspause am Gasthof-Anleger und auf anderem Weg zurück – je nach Tempo drei bis fünf Stunden. Ab Lübben paddelst du in den stilleren Unterspreewald Richtung Schlepzig. Starte vor neun Uhr, dann bist du auf dem Hinweg vor den Kahn-Kolonnen unterwegs; halte dich rechts, wenn dir ein Kahn entgegenkommt, und pack Mückenschutz ein – die Erlenwälder sind im Hochsommer gut bevölkert.

Rundreise durch den Spreewald – die schönsten Orte

Der ganze Spreewald passt in einen Radius von 30 Kilometern – und trotzdem fühlen sich Lübbenau, Burg und Schlepzig an wie drei verschiedene Landschaften.

Sortiere die Region einmal grob: Der Oberspreewald zwischen Lübbenau, Lehde, Leipe und Burg ist das Bilderland mit den dichtesten Fließen und dem meisten Betrieb. Der Unterspreewald nördlich von Lübben um Schlepzig ist deutlich weniger besucht, waldiger und stiller. Dazwischen liegt Lübben als Scharnier. Für den ersten Besuch reichen drei, vier Tage: zwei für Lübbenau mit Lehde und Leipe, einer für Burg mit Therme oder Hochwald, einer für Lübben und den Unterspreewald.

Eine praktikable Route ohne tägliches Kofferpacken: Quartier in Lübbenau oder Burg, von dort sternförmig. Tag eins Kahnfahrt und Altstadt Lübbenau, Tag zwei zu Fuß oder per Paddel nach Lehde und Leipe, Tag drei per Rad nach Raddusch zur Slawenburg und weiter nach Burg mit Bismarckturm und Therme, Tag vier Lübben mit Schlossinsel und Abstecher nach Schlepzig. Die Etappen bleiben unter 20 Radkilometern – der Spreewald ist brettflach, jede Strecke ist auch mit Kindern oder Leihrad machbar.

Schlepzig im Unterspreewald verdient den Abstecher: ein Dorf aus Holzhäusern und Scheunen mit Bauernmuseum, alter Brauerei-Tradition und einer Destillerie, die in den Gebäuden einer früheren Agrargenossenschaft Whisky und Rum brennt. Die Fließe hier sind schmaler und leerer als im Oberspreewald – wer schon zwei Kahnfahrten hinter sich hat, mietet in Schlepzig ein Paddelboot und hat die Wasserwege streckenweise für sich. Zurück in Lübben lohnt abends der Spaziergang über die Schlossinsel, wenn die Tagesgäste weg sind.

Wer mehr Zeit hat, hängt die Ränder an: Vetschau mit der Wendisch-Deutschen Doppelkirche – zwei Kirchenschiffe unter einem gemeinsamen Turm –, Straupitz mit seiner Schinkel-Kirche und der historischen Holländermühle, die noch Leinöl schlägt, oder Cottbus mit dem Branitzer Park des Fürsten Pückler eine halbe Autostunde östlich. So wird aus dem Wochenende eine Woche, ohne dass du den Radius von 40 Kilometern je verlässt – der eigentliche Luxus einer Spreewald-Rundreise.

Hotels und Unterkünfte im Spreewald

Das Beste an vielen Spreewald-Unterkünften steht nicht im Zimmer, sondern liegt davor: ein eigener Anleger, an dem morgens das Leihboot wartet.

Die Hotellandschaft teilt sich klar auf: In und um Burg konzentrieren sich die Wellnesshotels – Häuser mit eigenem Spa, Sole-Angeboten und Kooperationen mit der Spreewald Therme, ideal für Paare und Erholungswochenenden. In Lübbenau wohnst du städtischer und näher am Geschehen, vom Hotel im Schloss samt Park bis zu Pensionen in der Altstadt, von denen du zu Fuß am Hafen bist. Lübben liegt preislich oft etwas darunter und punktet mit der Lage zwischen beiden Spreewald-Hälften.

Ferienhäuser und -wohnungen sind die Spreewald-typische Alternative: umgebaute Höfe in der Streusiedlung von Burg, Holzhäuser am Fließ in Lehde oder Leipe, oft mit Garten, Grill und eigenem Kahn- oder Paddelanleger. Wer einmal abends vom eigenen Steg aus in die stillen Fließe gestartet ist, versteht den Aufpreis. Für Familien rechnet sich die eigene Küche doppelt – die Hofläden und Gurkentöpfe der Umgebung liefern das Abendessen gleich mit.

Zur Buchungsrealität: Der Spreewald ist ein Wochenend- und Ferienziel der Berliner und Sachsen – Freitag bis Sonntag zwischen Mai und Oktober sind die gefragten Häuser Wochen im Voraus weg, in den Brandenburger Sommerferien auch unter der Woche. Deutlich entspannter und günstiger wird es von Montag bis Donnerstag und in der Nebensaison; viele Orte erheben eine Kurabgabe von wenigen Euro pro Nacht, die oft Vergünstigungen für Therme oder Museen enthält. Prüfe bei Unterkünften in Burg die genaue Lage – „in Burg" kann drei Kilometer vom nächsten Gasthof entfernt sein.

Spreewaldgurken, Leinöl und die Küche der Region

Am Gurkentopf im Hafen greift die Verkäuferin mit der Holzzange ins Fass, und du isst die erste Gewürzgurke im Stehen, bevor die Kahnfahrt überhaupt begonnen hat.

Die Spreewaldgurke ist keine Marketingfigur, sondern ein echtes Produkt der Landschaft: Auf den feuchten, humusreichen Niederungsböden wachsen seit Jahrhunderten Einlegegurken, und „Spreewälder Gurken" sind als geschützte geografische Angabe der EU eingetragen – sie müssen tatsächlich hier verarbeitet werden. Jede Einlegerei hat ihr Rezept mit Dill, Senfkörnern, Zwiebeln und Kräutern, und die Spannbreite von Gewürz- über Senf- bis Salzdillgurke probierst du am besten direkt am Fass: an den Gurkentöpfen in Lübbenau, in Lehde oder in den Hofläden entlang des Gurkenradwegs.

Das zweite Fundament der Küche ist das Leinöl: goldgelb, nussig, frisch gepresst – klassisch serviert zu Pellkartoffeln mit Quark, das einfachste und ehrlichste Gericht der Region. Dazu kommen Hefeplinse mit Zucker oder Apfelmus, Grützwurst mit Sauerkraut und viel Fisch aus den Fließen und Teichen: Hecht und Zander mit einer Meerrettich- oder Gurkensoße stehen auf fast jeder Gasthofkarte. In Straupitz kannst du zusehen, wie die historische Holländerwindmühle noch heute Leinöl schlägt – mit Verkauf ab Mühle.

Gegessen wird im Gasthof mit Anleger, und davon gibt es reichlich: Viele Wirtshäuser in Lehde, Leipe und am Hochwald erreichst du per Kahn oder Paddelboot bequemer als per Auto, und die Einkehr gehört fest zur Tour. Reserviere an Sommerwochenenden für den Abend – mittags bekommst du meist auch spontan einen Tisch. Wer Hochprozentiges mag, findet in Schlepzig eine Destillerie mit Whisky aus eigener Produktion und in vielen Läden den Gurkengeist als Mitbringsel – dazu Senf, Meerrettich und Leinöl, die klassische Spreewald-Ausbeute für den Kofferraum.

Spreewald mit Kindern

Nach der zweiten Selbstbedien-Schleuse wollen die Kinder gar nicht mehr paddeln, sondern nur noch kurbeln – und genau so gewinnt man einen ganzen Tag auf dem Wasser.

Der Spreewald funktioniert mit Kindern erstaunlich gut, weil das Wasser hier zahm ist: keine Strömung, flache Ufer, kurze Etappen. Auf der Kahnfahrt halten Sagen von Irrlichtern und Schlangenkönig auch Sechsjährige bei Laune – wähle die zweistündige Tour, nicht die halbtägige. Noch besser läuft der eigene Paddeltag: Im Canadier sitzen Eltern und zwei Kinder zusammen, die Selbstbedien-Schleusen sind der heimliche Höhepunkt, und an den Gasthof-Anlegern gibt es alle paar Kilometer Pommes und Eis. Schwimmwesten stellen die Verleihe kostenlos.

An Land füllt sich das Programm fast von allein: Im Freilandmuseum Lehde dürfen Kinder in historischen Stuben stöbern und sehen, wie eine ganze Familie in einem Raum schlief; das Gurkenmuseum nebenan ist kurz genug für kleine Aufmerksamkeitsspannen. Der Kletterwald in Lübben liegt direkt an der Schlossinsel, deren Spielplätze und Wasserläufe allein einen halben Tag tragen. Die Slawenburg Raddusch macht Frühgeschichte mit Wall, Ausgrabungsstücken und Mitmachstationen greifbar, und flache Radwege machen auch Kinderfahrräder und Anhänger zum brauchbaren Verkehrsmittel.

Für Regentage und als Kontrastprogramm liegt am Nordrand des Unterspreewalds Tropical Islands: die riesige Tropenhalle in der ehemaligen Cargolifter-Werft bei Krausnick, mit Badelandschaft, Rutschenturm und Südsee-Temperaturen an 365 Tagen – von Lübben eine knappe halbe Autostunde. Näher und ruhiger ist die Spreewald Therme in Burg, die Kinder ab dem Grundschulalter gut mitnimmt. Und im Winter, wenn strenger Frost die Fließe zufrieren lässt, laufen die Einheimischen Schlittschuh auf dem Wasserlabyrinth – ein Anblick, den kein Freizeitpark ersetzt.

Anreise in den Spreewald mit Bahn und Auto

Vom Berliner Hauptbahnhof bis zum ersten Gurkenfass in Lübbenau vergehen kaum anderthalb Stunden – der Spreewald ist das am besten per Bahn erreichbare Wasserlabyrinth des Landes.

Die Bahn ist hier keine Notlösung, sondern die naheliegendste Anreise: Der RE2 Berlin–Cottbus hält in Lübben, Lübbenau, Raddusch und Vetschau, fährt tagsüber stündlich und braucht ab Berlin rund eine Stunde bis Lübbenau – komplett im Deutschlandticket enthalten. Vom Bahnhof Lübbenau läufst du eine Viertelstunde zum Großen Hafen, in Lübben ist der Weg zur Schlossinsel ähnlich kurz. Auch aus Leipzig und Dresden kommst du mit Regionalverbindungen über Cottbus oder Falkenberg in die Region, mit Umstieg in zweieinhalb bis drei Stunden.

Mit dem Auto nimmst du aus Richtung Berlin oder Dresden die A13 und fährst an der Abfahrt Lübbenau ab – von der Autobahn bis zum Hafenparkplatz sind es keine zehn Minuten. Für Burg verlässt du die A15 bei Vetschau oder fährst über Cottbus. Die ausgeschilderten Großparkplätze an den Häfen von Lübbenau und Lübben sind an Sommerwochenenden bis zum Vormittag gefüllt; wer später kommt, kurvt. Burg entzerrt das mit vielen kleinen Parkplätzen an den einzelnen Anlegern, dafür sind die Wege innerhalb der Streusiedlung lang.

Vor Ort ist das Fahrrad das eigentliche Verkehrsmittel: Der Spreewald ist flach wie ein Tisch, die Orte liegen selten mehr als 15 Kilometer auseinander, und der rund 260 Kilometer lange Gurkenradweg verbindet als große Schleife alle wichtigen Stationen von Lübben über Lübbenau und Burg bis in den Unterspreewald. Leihräder gibt es in jedem größeren Ort. Der Busverkehr dagegen ist dünn und auf Schulzeiten getaktet – ohne Auto kombinierst du am besten Bahnorte als Basis mit Rad, Paddelboot und den eigenen Füßen; genau dafür ist die Region gebaut.

Beste Reisezeit für den Spreewald: Wetter im Jahreslauf

Der Spreewald hat zwei Gesichter – das grüne Wasserlabyrinth der Kahnsaison und die stille, manchmal zugefrorene Winterlandschaft dazwischen.

Das Klima in der Niederlausitz ist kontinental geprägt: warme, teils trockene Sommer um 25 Grad, wechselhafte Übergangszeiten und Winter, in denen Frost die Fließe zufrieren lassen kann. Die Kahn- und Paddelsaison läuft grob von April bis Oktober; davor und danach fahren nur einzelne Häfen. Die Werte unten gelten für den Raum Lübbenau – zwischen den Erlen an den Fließen ist es an heißen Tagen spürbar kühler als auf den offenen Wiesen.

Die beste Reisezeit für den Spreewald sind Mai, Juni und September: Die Fließe liegen im satten Grün, alle Häfen und Verleihe sind in Betrieb, und der Andrang bleibt unter dem Niveau der Sommerferien. Juli und August funktionieren gut fürs Paddeln und Baden, bringen aber volle Häfen und Mücken mit; wer Stille sucht, kommt im Oktober zum Nebel oder im Winter zur Glühwein-Kahnfahrt – und mit etwas Glück bei Frost zum Schlittschuhlaufen auf den Fließen.

Häufige Fragen zu Spreewald